En esta ocasión además fui
con Jesús, el compañero de cordada perfecto. Él fue el “culpable” de que yo
empezara escalar y el que me ha enseñado todo en esto de la montaña, y siempre
que tengo posibilidad de escalar con él, para mí es un privilegio.
La vía es “El Palacio de
invierno” a La Aguja Bustamante, en el Macizo Central de los Picos de Europa.
Es una vía excepcional, muy
vertical y de muy buena roca, y con los seguros justos para ser una vía
relativamente segura, siempre que vayas con un grado asentado, ya que, sí que
hay distanciados y no te permite asegurar todo lo que quisieras, aunque sí que
más de lo que yo pensaba.
Para llegar a la afilada
punta de la Aguja Bustamante hay varias opciones, seguramente que la más
recomendable sea por “Dopamina“, pero para seguir en la tónica de dificultad
nosotros lo hicimos por la “vía del Diedro”, que complementa la actividad, y
así poder disfrutar de esta pequeña y estrecha cima.
COMO
LLEGAR
La Aguja Bustamante se
sitúa, en el Macizo Central de los Picos de Europa. Con acceso por el
teleférico de Fuente Dé.
APROXIMACIÓN
Cogeremos el teleférico de
Fuente Dé, y desde la estación superior tomaremos la pista y posteriormente
senda que sigue el PR-PNPE 23, en dirección a Horcados Rojos por la
conocida como “La Vueltona”, a la altura de la Horcadina de Covarrobres,
seguiremos hacia la izquierda, sin cruzar la Horcadina.
Pasaremos bajo las
espectaculares paredes de la vertiente sur de Peña Olvidada. El camino cambia a
senda y comenzaremos a ascender. Tras unos zigs zags donde salvamos el mayor
desnivel, llegamos a una bifurcación de la senda, si continuáramos por la
principal llegaríamos a Horcados Rojos. Nos desviamos hacia la derecha en dirección
a la Canalona, y pocos metros después del desvío nos saldremos de la senda por una
vira con piedras sueltas pegados a la pared. Con cuidado de no tirar piedras,
ya que caen sobre la senda, llegamos a un marcado diedro donde comienza la vía.
EL
PALACIO DE INVIERNO + VIA DEL DIEDRO
EL
PALACIO DE INVIERNO 150 m. (6b)
La abrieron en el año 1982
José Rubio, Ángel Cianca y Marisa Torralbo.
Es una vía de
autoprotección, aunque tiene varios parabolts y algún clavo en el recorrido y
en todas las reuniones, al menos un parabolt.
Para identificar el pie de
vía buscaremos un marcado diedro.
L1
(V+/6a), Este largo se podría hacer en 2, pero se hace
perfectamente en un largo a tope de cuerda. Comenzamos la escalada en
autoprotección por un marcado diedro. Escalada aérea y vertical desde los
primeros metros de la vía. Estos primeros metros se dejan proteger bien. Finalizado
el diedro, nos salimos hacia la izquierda y nos encontramos con un parabolt, en
el que se puede montar una R (opcional).
Seguimos por una roca
compacta con tendencia a la izquierda por unos pasos más plaqueros y muy
aéreos, hasta enganchar con otra fisura con varios clavos que nos saca hasta la
repisa que parte la pared. Tendremos que hacer travesía a la derecha hacia la
R1, en la repisa, con dos parabolts.
L2
(6a+), Magnifico largo de muro vertical, muy compacto.
Navegando por el muro por sus puntos más débiles, con pequeñas viras y fisuras
y agujeros donde proteger. En los primeros metros nos encontramos un clavo y
desde el con tendencia a la izquierda se va progresando por agujeros y presas
netas hasta llegar a una pequeña vira por la que llegaremos con tendencia a la
derecha hasta el nicho donde está la R2. Se deja proteger más de lo que parece
a simple vista.
L3
(6b), Otro
largo espectacular, el mejor de la vía. Si vas con un grado asentado se
disfruta mucho. De lo mejor que he escalado. Muro vertical y compacto en el que
las presas parece que aparecen en el sitio que las necesitas, presa pequeña
pero buena, y de pies finos, Una pasada!
Además como está protegido
con clavos y un parabolt, te da seguridad, pero lo dicho, distancian y obligan a
escalar. La R está en un nicho bajo un marcado diedro, cuando se acaba el muro,
R3 2 parabolts.
L4
(IV), Largo
de autoprotección, sencillo. Unos primeros metros de diedro muy marcado, y poco
a poco va perdiendo la verticalidad. Continuamos escalando por canalizos
tumbados mas difíciles de proteger, hasta un sitio donde estemos seguros y
podamos montar la R4, para salir andando.
Salimos andando hacia la
parte alta, en dirección a la Aguja Bustamante. Nos pegamos a la pared, donde
comenzaría la vía “Dopamina”. Destrepamos unos metros, nosotros lo hicimos
pegados a la pares de la Aguja Bustamante, es fácil pero no te puedes caer, si
lo haces asegurado mejor.
Nos metemos ya en el marcado
diedro y escalamos unos metros hasta un cordino, que sería la R0 de la Vía del
Diedro.
VIA
DEL DIEDRO 90 m. (V+)
La abrieron en el año 1997 Ángel
Bengoechea, Javier Sáenz y Gema Lanza.
Es una vía de autoprotección,
con 2 parabolts en la R2, que se utilizan de línea de rapeles de la Aguja
Bustamante
L1
(V+), Es
un largo prácticamente entero en diedro, los primeros metros impresionan, pero
no son tan difíciles, de hecho se escalan mejor por el muro aunque protegemos
en la fisura del diedro, con Friends grandes. Tiene un paso algo más apretón
para superar el techo que forma el diedro. Seguimos escalando por el diedro y
vemos a nuestra izquierda la R1 de Dopamina, donde comienza la fisura. Nosotros
continuamos por la fisura que en un paso incomodo nos lleva prácticamente a
tope de cuerda hasta una cómoda repisa donde montamos la R1.
L2 (IV+), Largo
sencillo y corto por unas grandes fisuras, muy cómodas d escalar, con canto
bueno y fácil de proteger. Nos llevan sin perdida a la punta de la guja
Bustamante, donde encontraremos la R2, 2 parabolts con anillas.
Subirse a la aguja es mero trámite,
ponerse de pie en ella cuesta algo más, pero merece la pena.
DESCENSO
Para bajar de la aguja
Bustamante, hacemos un rápel de unos 50 metros hacia la horcada.
Desde la horcada destrepamos
por terreno fácil, entre grandes bloques, sin un camino definido. Llegaremos
hasta la senda que va hacia la Canalona, y sin problemas a nuestra derecha
hasta el pie de vía.
Hola! Cuando vas a hacer el rapel pasaste la cuerda por las dos argollas o solo por una??
ResponderEliminarPor las 2... Rapelar de un solo seguro por muy bueno que sea... No se si es buena opción
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