Este verano volví a disfrutar junto con Jorge Manrique de un viaje de escalada a los Alpes y Pirineos, en el que volví a disfrutar como un enano, conociendo espectaculares lugares completamente desconocidos para mí y en el que en 14 días y tras 3700 km de carretera, conocimos 7 zonas diferentes, escalamos 7 buenas vías, en las que acumulamos 3000 m. de roca y muchos metros de desnivel de aproximaciones y retornos.
Agradecer de nuevo a Ramón Cifuentes y su CLÍNICA DENTAL CIFUENTES, por su patrocinio en esta aventura, con amigos así da gusto.
Aunque nuestro plan inicial no
era ese, sino conocer la zona de Dolomitas, las tormentas y el mal tiempo nos
hicieron cambiar de plan sobre la marcha. Iniciamos el viaje sin tener muy
claro a donde ir, el mal tiempo nos condicionaba, y acabamos en Chamonix con
proyectos como el Pilar Gervasutti o el Espolón Frendo, que una fuerte nevada
también nos truncó cuando ya estábamos decididos a meternos. Rápidamente
reseteamos, y buscamos planes alternativos sobre la marcha. Entre las opciones
surgieron los Ecrins, estábamos a 3 horas de viaje y la meteo era más estable. Y
para allá que nos fuimos, sin saber que hacer ni a donde ir, pero en el viaje y
sobre la marcha nos surgieron unas buenas actividades, que complementamos en el
viaje de vuelta con una parada en los Pirineos donde realizamos otras 3 buenas
actividades. Al final este fue el resultado de nuestra aventura:
ECRINS - AIGUILLE DIBONA
Visite Obligatoire. 400 m. 6a+
ECRINS - TÊTE D'AVAL
Pilier Rouge Hebdo. 300 m. 6b+
ECRINS - TENALLES DE
MONTBRISON
Une Infinie Patience. 300 m.
6c
ECRINS - PUNTA SE DE SAGNETTE
Soleil Glacial. 570 m. 6b
PIRINEO FRANCÉS - NORTE TORRE
MARBORÉ
Ravier - Dufourmantelle. 420
m. 6b+
PREPIRINEO - MONT REBEI -
PARED DE ARAGÓN
Cade. 550 m. 6c
PIRINEOS - ORDESA - PARED DE
LA CASCADA
Geminis - Edelweiss 400 m. 6b+
En esta entrada me voy a
centrar en la zona de los Ecrins, un macizo de los Alpes con un montón de
posibilidades, con un paisaje y localidades completamente diferentes al Valle
de Chamonix, igual o más espectaculares, con grandes bosques, grandes cumbres,
glaciares y mucha y variada roca. Donde pudimos conocer 4 zonas de escalada, y donde
lo que más nos sorprendió fue que las vías están prácticamente equipadas, incluso
vías por encima de los 3000 m. entre glaciares y con un ambiente muy alpino.
No voy a describir con detalle las vías, sino más bien las aproximaciones, retornos y otros datos de interés por si os da por conocer estas zonas, y que nosotros descubrimos sobre la marcha. Muy contentos tanto con las actividades como por haber sido capaces de adaptarnos a las inclemencias meteorológicas, reorganizarnos y descubrir estos maravillosos sitios, sin haber buscado información previamente.
Mi primera recomendación sería
haceros con la guía OISANS NOUVEAU OISANS SAUVAGE, Livre Est 520 escalades de
Jean Michel Cambon, uno de los mayores precursores de la escalada en los
Ecrins, con cientos de aperturas y varias guías publicadas. En ella
encontrareis información de estas y otras muchas vías.
Nuestro primer destino desde Chamonix fue Les Etages, en la parte oeste de la Barrera de los Ecrins, ya que era el que más a mano nos quedaba y del que teníamos algo de Info por un recorte de una revista de desnivel. Así que para allá fuimos. Y fue llegar y besar el santo, nada más aparcar, preparamos las mochilas y emprendimos la aproximación hacia la Aiguille Dibona, para vivaquear y al día siguiente escalar, la meteo era buena y no queríamos perder más tiempo.
AIGUILLE DIBONA
La Aguja de Dibona, antes
conocida como Pan de azúcar de
Soreiller, es una espectacular y afilada aguja granítica que alcanza los 3.133
m.
La excepcional calidad de su
roca y su fácil acceso, la convierten en una zona muy concurrida por
escaladores. Equiparable a nuestro querido Urriellu, con vías masificadas en
ciertas épocas. Sus paredes están surcadas por gran cantidad de vías, aunque
una de las más habituales es “Visita Obligatoria”, junto con la “Madier”, en su
vertiente sur.
COMO LLEGAR
El acceso a esta zona se hace
desde Grenoble, por un espectacular valle glaciar, por el que discurren las
míticas etapas del Tour de Francia con puertos como el la
Croix de Fer, Alpe d’Huez, Les Deux Alpes…
Nuestro destino es una pequeña
localidad, LES ÉTAGES, donde hay una buena zona de aparcamiento en la misma
carretera, pasadas las viviendas.
https://goo.gl/maps/VKyschdwVothcmHp8
Estamos en la vertiente sur
del Massif du Soreiller, cuyas cumbres más altas superan los 3.400m.
Después de conocer la zona y
el acceso, creo que es una actividad que te puedes plantear en el día, sin
necesidad de vivaquear, con lo que aligeras mucho el peso, si te lo planteas
como una actividad rápida. Nosotros subimos material de vivac y pasamos una
noche no muy agradable, gracias la poca empatía y solidaridad de 2 escaladores
franceses que ocuparon un vivac de 4/5 plazas, y no nos dejaron vivaquear en él,
aun viendo que estaba lloviznando. Y tuvimos que dormir en un sitio inclinado,
semicubierto y cayéndonos gotas de agua que escurrían por la roca.
APROXIMACIÓN
El camino de acceso no tiene
perdida y son unos 1000 m. de desnivel desde Les Étages al Refugio de Soreiler, siguiendo una marcada senda
señalizada unos metros antes de llegar a Les Étages.
La senda es cómoda y recuerda
bastante a la aproximación del Urriellu, salvando las diferencias.
Las vistas sobre la aguja son
impresionantes, y nos acompañara durante la parte final del ascenso.
Alrededor del refugio hay
varios vicacs cubiertos, 2 son muy buenos, justo por encima del refugio.
También hay varias zonas planas donde se podría vivaquear, pero donde había
pintadas que lo prohibían.
La aproximación al pie de vía
es mero trámite desde aquí, menos de 5 minutos.
Aiguile Dibona Visite Obligatoire
400 m. 6a+ (6a obl)
Abierta por Laurent Belluard,
Pascal Junique y William Legrand en 1998, y reequipada en el año 2000.
Muy buena vía, sobre muy buen
granito. Vertical y aérea, recorre placas, muros verticales con canto, fisuras
y desplomes, en una escalada por lo general agradable y protegida con
parabolts, aunque algún friend nos puede ser útil en algún aleje.
Vía mantenida en el 6a/+, con
pasos de placa obligados, por lo que hay que ir con un grado asentado. Es fácil
de seguir, ya que los parabolts nos van guiando y las reuniones están todas
montadas con parabolts, salvo la última de cima que lazaremos algún cuerno de
roca.
Los primeros metros son un trepada fácil con tendencia a la izquierda hasta una reunion de parabolts colgada, R0. Los 2 primeros largos son de placa, con pasos obligados y picantones que te cogen frio y cuestan. Los siguientes largos combinan escalada con canto muy aerea y fisuras. Nosotros empalmamos los largos 6 y 7, con un tramo intermedio muy fácil. Y el 8 y 8 bis. En estre tramo se coincide con las cordadas de la Madier, así que escalamos ligeros para no encontrar atascos.
Una buena fisura en el L9, donde vienen bien los gunates, en general en toda la vía, siempres hay algun sitio donde empotrar, po rlo que son recomendables. En el L10 tambien hay un paso de placa obligado, que viendolo no me parecio tan dificil como los primeros largos.
Y aunque la pared va perdiendo verticalidad, un pequeño resalte desplomado y una fisura ancha nos haran apretar hasta llegar a la cima de la Aguja Dibona.
El descenso de la Aiguille
Dibona se hace por su ruta normal por la vertiente norte.
Desde la cima hay que
destrepar unos metros hasta una instalación de rapel. Es un destrepe que no es
difícil, pero es muy aéreo por lo que lo hicimos asegurados.
RAPEL, 2 Rapeles de 25 metros
que hacemos con una sola cuerda, para evitar enganches. Se podría hacer en uno
de 50.
Tras los rapeles haremos una
travesía descendente por una vira, muy aérea, pero sin dificultad. La hicimos
desencordados y en zapatillas.
Y por senda evitando en la
medida de lo posible el glaciar, siguiendo hitos, volvemos de nuevo al Refugio.
Este tramo en función de la época, puede requerir el uso de crampones, nosotros
en zapatillas sin problema ninguno. Y por el camino de la aproximación de nuevo
hasta Les Étages.
Recogemos y enseguida
emprendemos viaje. Nos vamos a la zona de Ailefroide, en pleno corazón del
Parque Nacional de los Ecrins, y donde las posibilidades de hacer montaña son
muy amplias, en un entorno mucho más tranquilo y bucólico que en el Valle de
Chamonix. Escalada clásica de grandes paredes, tanto en el valle como en
altura, y en granito o caliza, escalada deportiva, Boulder, alpinismo. Paisajes
glaciares y cimas que superan los 4000 m., una zona muy recomendable, apartada
de grandes masificaciones y con los servicios necesarios para estar sin
necesidad de desplazarse. Camping, tiendas de alimentación, tiendas de montaña,
bares…
En Ailefroide está el Camping, una amplia superficie de praderas y bosque con varios sectores de acampada sin mucho control y con los servicios básicos de duchas y baños, a un precio muy económico. Allí establecimos nuestro campamento base para las siguientes actividades.
TETE D’AVAL
Es un gran farallón calizo en la vertiente sur de la Tete d’Amont (2.815 m.), sobre la localidad de Les Vigneaux, a la entrada del valle de Ailefroide. Por este farallón discurren más de 30 vías que llegan hasta los 600 metros de recorrido, con buenos itinerarios de diferentes dificultades sobre muros de gota de agua, diedros y fisuras, en caliza de buena calidad.
COMO LLEGAR
Tenemos que dirigirnos a Les
Vigneaux, y entre las casas de esta localidad ascender por una pista de buen
firme y con muchas curvas, durante 2,5 Km. Así llegamos a un gran bloque calizo
con vías deportivas. En esa zona hay varias
pequeñas zonas para aparcar, nosotros pasamos la noche allí.
https://goo.gl/maps/p5yvTLCQgmPijW9q9
APROXIMACIÓN
Un poco antes del bloque, o
desde el estacionamiento elevado que os señalo, salen caminos que se juntan
justo antes de cruzar el Torrente de Milieu. Nada más cruzarlo la senda se
bifurca, tomaremos la senda de la izquierda, por abajo.
Tete d’Aval – Pilier Rouge
Hebdo 300 m. 6b+
Vía de Jean Michel Cambon y Gérard Merlin del año 1981. Equipada con parabolts, recorre este impresionante y vertical muro calizo de tono anaranjado hasta una vira previa a la cima de esta llamativa aguja/pilar.
La vía está equipada con
parabolts, con lo que con 12/14 cintas (algunas largas), sería suficiente. Muy
buena vía de unos 300 m. repartidos en 12 largos, con pasos a bloque, aéreas
travesías, un magnífico diedro, fisuras perras y algo sobadas, desplomes y
finas placas verticales de presa pequeña. Pero en general disfrutona, con mucho
ambiente y buena roca.
DESCENSO
El descenso se hace rapelando,
para ello salimos andando por la vira hacia nuestra izquierda. Hay parabolts
donde podemos proteger los primeros metros y andando, a los pocos metros, antes de cruzar una
vaguada, hay un bloque con varios spits/buriles. Desde él nos asomaremos a la
pared y nos encontraremos con la primera R de la línea de rapeles, en 3 rápeles
muy verticales por la vía RANXEROX hasta la repisa. Por la que bajaremos
andando para seguir repelando por la propia vía (PILIER ROUGE HEBDO) en otros 3
rapeles.
TENAILLES DE MONTBRISON
Otra buena zona de escalada
sobre roca caliza, situada en la misma zona que Tete D’aval, pero con acceso
por la vertiente este de la Tete d’Amont (2.815 m.). Dos llamativas agujas
calizas con muchas vías, generalmente equipadas sobre una caliza de muy buena
calidad.
COMO LLEGAR
El acceso a esta zona se
realiza desde la pequeña localidad de BOUCHIER. Poco antes de llegar a esta
localidad tomaremos una pista de buen firme, transitable con turismos y
furgonetas, con algún tramo más bacheado, por la que transitaremos durante 3,5
Km, dudando en algún momento si vamos bien. En la parte final pasaremos junto a
unas construcciones, la Blétonnée, y poco después, antes de cruzar el cauce de
Torrent de Combe Brune, encontraremos un pequeño apartadero en la parte
izquierda del camino donde entran 4 o 5 vehículos.
https://goo.gl/maps/A1J7gHNtLPh7mPxQ8
APROXIMACIÓN
El acceso a esta zona lo
haremos por una marcada senda que sale nada mas cruzar el cauce del Torrent de
Combe Brune. La senda asciende entre el bosque y enseguida tenemos una primera
visión de las agujas.
Ascenderemos por la senda sin
perdida, hasta llegar a la altura de la base de las paredes, donde
abandonaremos esta senda por una menos marcada a la derecha y que cruza por el
pedrero hasta la base de la pared.
Tenailles de Montbrison – Une
Infinie Patience 300 m. 6c (6a/b obl)
Vía de Jean Michel Cambon, Christian Ferrera del
año 1984 y reequipada en el 2001/2002.
Vía deportiva, perfectamente
equipada, en la que con 12/14 cintas (algunas largas), sería suficiente. Aunque
algún friend para los últimos largos pueden venir bien.
Vía de sexto grado mantenido, que
se divide en 2 tramos y en la que escalamos las dos agujas, con un rapel
intermedio.
El primer tramo tiene un
primer largo de dificultad moderada (6c), un muro vertical de presa pequeña,
pero bien protegido. En esta primera aguja escalaremos en total 6 largos, y
pasaremos bajo la llamativa aguja, conocida como “Champignon Chancelant “.
esde aquí rapelaremos 25 m. y tras un fácil largo de transición, nos situaremos de nuevo en la base de un vertical y desplomado muro. A partir de aquí, el seguir la vía no nos resultó tan fácil. Hay varias vías o variantes y una cordada que llevábamos por delante nos condicionaba la escalada, por lo que no sé exactamente por donde salimos.
De las 3 variantes que tiene
el muro desplomado, elegimos la del medio, un muro muy vertical y desplomado
donde el canto te permite progresar “cómodamente” (6b+).
A partir de aquí fue donde más dudas nos
surgían, alejes importantes entre parabolts y pasos más difíciles de los que
marcaban los croquis, para acabar saliendo por un diedro, donde un manojo de
Friends nos hubiera venido bien, ya que los parabolts casi desaparecen, protegido
con algún clavo pero con grandes alejes en el diedro. En la tónica del último
largo donde, aunque sobre una escalada sencilla, los seguros brillan por su
ausencia. Hasta que llegamos a la punta de la aguja donde montamos la reunión
sobre bloques.
DESCENSO
Desde aquí iremos andando por
la arista en dirección oeste en búsqueda de una instalación de rápel, de 30 m.,
que nos deposita en unas terrazas por las que saldremos andando, t
repando y
destrepando, en búsqueda de una marcada senda que por el pedrero nos baja de
nuevo al pie de vía sin mucha perdida.
GRANDE SAGNETTE
Fue nuestra última actividad
en los Ecrins, y muy recomendable también, diferente a las anteriores por el
entorno en el que se desarrolla, entre glaciares y montañas que alcanzan los
4.000 metros de altitud.
La Punta de la Grand Sagne
(3.660 m.), es una de las cimas que conforman el cordal que la une con la Barre
des Ecrins (4.102 m.) cima más alta del macizo de Ecrins, y que delimitan el
Glaciar Blanco por el Sur y el Glaciar negro por el norte.
En el contrafuerte sur se
desarrolla la Punta Sagne de 2.840 m. por la que discurren varias vías de
escalada que alcanzan los 600 m. de recorrido, en dos tramos, un primero de
granito hasta una gran vira y un segundo muy vertical y aéreo sobre un gneis de
tonos rojizos y anaranjados.
La vía que elegimos fue Soleil
Glacial.
COMO LLEGAR
El punto de partida para esta
actividad es el “Chalet Refuge du pré de madame Carle”. Desde el camping de
Ailefroide, seguiremos por la carretera que cruza la localidad y que por el
fondo del valle glaciar nos lleva a un amplio aparcamiento, en el que está
prohibido pernoctar, según las señales, al encontrarse dentro del parque
Nacional de los Ecrins.
https://goo.gl/maps/seKyFmTGNRYnrWUM6
APROXIMACIÓN
La aproximación es muy cómoda
y sin mucha perdida y nos llevará algo menos de una hora. Nosotros la hicimos
de noche, sin conocerla, ya que queríamos ser los primeros en la vía, ya que es
una de las vías concurridas de esta zona, y no tuvimo problema alguno en localizarla.
Desde el Chalet Refuge du pré
de madame Carle, tomaremos el ancho camino de acceso a los Glaciares Blanc y Noire.
Después de cruzar el cauce del desague del Glaciar Negro por un puente, el
camino se convierte en senda y asciende hasta un cruce de caminos señalizado.
Tomaremos dirección al Glaciar Negro.
La senda discurre por la morrena lateral de este glaciar, que tiene este nombre porque el hielo de esta glaciar está bajo una gran cantidad de detritos, que hace que sea una autentica escombrera, por depósitos de morrenas y arrastres durante miles de años. A la altura de los contrafuertes nos saldremos de la senda para ascender una canal que por su parte izquierda, Perderemos un poco de altura para encontrarnos con la senda, más incomoda y de fuerte pendiente. Este tramo es algo más duro, pero enseguida llegamos al pie de vía, al final de la canal en su parte izquierda, señalizada con las iniciales del nombre de la vía “SG”.
Pointe SE de Sagnette – Soleil
Glacial 570 m. 6b
Vía de Jean Michel Cambon y
Gérard Fiaschi del año 1999, completamente equipada con parabolts.
570 metros repartidos en 16 largos,
en 2 tramos diferentes de escalada fraccionados por una gran vira herbosa, por
la que tendremos que andar.
Los croquis de “La noche del Loro”, son perfectos y muy detallados.
El primer tramo se desarrolla
sobre un granito gris y compacto, 4 largos mantenidos en el 6a y en el que hay
que fijarse bien para localizar algunos parabolts. Escalada de placas de
adherencia y regletas que nos ponen a tono para el siguiente tramo.
Desde la la R4 tenemos que hacer una travesía horizontal de unos 15m. hasta la gran vira, pasando por la línea de rapeles que utilizaremos en el descenso. Punto en el que los aperturistas dejaron unos bastones de esquí, para que los futuros repetidores se ayudaran de ellos en el tramo de vira que une con el segundo tramo. Los bastones que hay ahora mismo no deben de ser los originales, pero la tradición continúa y Jorge los utilizó para subir y bajar la vira en el descenso, dejándolos en el mismo lugar que los encontramos.
El punto de inicio del segundo
tramo, es algo menos evidente y habrá que ir muy pendiente de la pared, para
localizar la línea de parabolts.
Este segundo tramo es muy
vertical y aéreo, aunque también lo corta una zona tumbada. Roca diferente, una
especie de Gneis rojizo anaranjado, de muy buena calidad, vertical y con mucho
canto en el que disfrutamos como enanos. 11 largos en los que los 3 primeros y
los 4 últimos son especialmente buenos, con pasos atléticos sobre buen canto y
mucho ambiente.
Desde la última R hay que subir unos metros hasta la cima de la Punta, pero después de 12 largos y casi 600 metros de escalada, no hay que dejar de subir y disfrutar de las vistas, que por cierto son espectaculares sobre el Glaciar Noire, flanqueado por el Mont Pelvoux (2.851 m.), Pic Sans Nom (3.913 m.) Pic du Coup de Sabre (3.699 m.) y la Barre des Ecrins, entre otras grandes cumbres, y el Valle de AIlefroide.
Pero a esta actividad le queda
el descenso, ya que hay que rapelar los 600 metros que hemos escalado, con el
miedo a posibles enganches, que por suerte no tuvimos.
DESCENSO
Tendremos que destrepar de
nuevo hasta la última R donde comienza la línea de rapeles.
Los 3 primeros van más o menos por la misma vía, hasta la repisa de la R12. Aquí abandonamos la línea de la vía, y en otros 3 rapeles llegamos a la gran vira.
Recogemos las cuerdas y
andando bajamos la vira hasta donde finalizamos el primer tramo de escalada, en
la zona de los bastones. Desde aquí en otros 3 rapeles, llegamos al pie de vía.
Ojo con los roces y los enganches.
Los croquis de “La Noche del Loro” señala perfectamente la línea de rapeles.
Y esta fue nuestro periplo por los Ecrins, nada mas acabar esta actividad emprendimos viaje para irnos acercando a los Pirineos, donde nuestra siguiente aventura sería otra vía muy recomendable y con mucha historia que reseñaré próximamente, la vía Ravier – Dufourmantelle en al Norte de la Torre de Marboré, en la parte alta del circo de Gavarnie, y con un ambiente excepcional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario va a ser revisado con el fin de evitar SPAM y comentarios ofensivos