Torre de Horcados Rojos: La Muga

Otra quedada con Jorge Manrique y otro finde fanático de escalada. Esta vez en Picos de Europa en la zona del cable, con 3 vías de los Cholos que sabíamos que no iban a ser fáciles y nos generaban bastantes dudas, por si eran proyectos demasiado ambiciosos.

Al final un auténtico disfrute, sufriendo, apretando, con miedos, pero encadenando todos los largos, salvo en La Muga, con un largo duro y mantenido al que tras la liberación le dieron 7a… pero es un 7a para máquinas... por que telita con el largo.

Destacar la capacidad y visión de los Cholos para estas aperturas, afrontado fisuras, panzas y muros que, para cualquier otro, ni en sus mejores sueños se animaría a embarcarse en la aventura de abrir en esos muros compactos que parecen infranqueables a simple vista, con roca dudosa a veces y en los que los seguros no es que estén precisamente cerca, gente de otra pasta.

 

Nuestro fin de semana discurrió así… el viernes por la tarde viaje hasta Fuente Dé, esta vez vamos en turismo y vivaqueamos bajo un tejadillo en la zona del teleférico, bajo una fina lluvia que no esperábamos. 

El Sábado a las 6:00 arriba, de desayuno la Senda del Hachero hasta el vivac de Horcados Rojos. Como siempre digo en las entradas que he hecho de esta zona, es una pena que la instalación del teleférico tenga horarios para turistas y no este pensado para actividades de montaña (horario de apertura 9:00). La Senda del Hachero nos empapa por completo de cintura para abajo, por suerte vamos en pantalón corto que seca rápido, pero las zapatillas y calcetines, rebosan agua. La lluvia de la noche anterior y la frondosa vegetación hacen que durante 40 min parezca que estamos en un túnel de lavado. Por lo demás ascensión rápida y ligera. (aun con los 3 l. de agua que subimos cada uno)

De almuerzo, Torre de Horcados Rojos: La Muga

Y de merienda, Aguja Bustamante: Dopamina

A las 21:00 volvemos al vivac, cenar y descansar.

 

El Domingo, amanece con una fina lluvia, no pasa nada, no tenemos prisa, la actividad de hoy no es muy larga, es a la sombra y hace frio, asi que nos lo tomamos con calma: Torre de las Coteras Rojas: Derecho de Pernada

Y para abajo. Decidimos cerrar el circulo y bajar de nuevo por la Senda del Hachero, esta vez esta seca y hacemos un descenso rápido (menos de una hora) que nos permitió llegar a buena hora a casa.

 

En esta entrada me voy a centrar en la vía de la Torre de los Horcados Rojos, La Muga.

 

En el 2020 escalé con Ruben la Sur Clásica, con la que comparte los primeros y últimos metros., lo que nos facilitaba mucho el ubicar la vía.

  

COMO LLEGAR

La Torre de Horcados Rojos se sitúa en el Macizo Central de los Picos de Europa, con acceso por el teleférico de Fuente Dé.

 https://maps.app.goo.gl/mVYczeTUd2Su2Q8a7

 

ACCESO 

El acceso habitual a Horcados Rojos es a través del teleférico de Fuente Dé. El problema de esta opción, sobre todo si quieres aprovechar bien el día y escalar un par de vías, son los horarios de esta instalación, aunque siempre está la opción de subir al amanecer, andando por la Senda de El Hachero y así poder apurar más las horas de luz.

 

Una vez en la estación superior tomaremos la pista y posteriormente senda que sigue el 

PR-PNPE 23, en dirección a Horcados Rojos por la conocida como “La Vueltona”, a la altura de la Horcadina de Covarrobres, seguiremos hacia la izquierda, sin cruzar la Horcadina.

Pasaremos bajo las espectaculares paredes de la vertiente sur de Peña Olvidada. Comenzaremos a ascender por la senda pasando bajo la Aguja Bustamante. En el cruce de sendas, tomaremos dirección a la izquierda hacia el Refugio de Cabaña Verónica. Al poco veremos el vivac en la base de la pared.

Tenemos suerte y no esta ocupado, preparamos alli mismo el material y sin perder tiempo nos vamos al pie de vía.

Seguimos en dirección a Cabaña Verónica. Tras un ligero descenso sobre la senda, al empezar de nuevo a subir, donde el espolón sur está más cerca del camino, ascendemos por el pedrero para pegarnos a la pared y llegar al pie de vía.

En esta zona hay otro vivac, y unos metros a su derecha comienza una fácil trepada por una zona tumbada con tendencia a la derecha, y un pequeño resalte hasta otra repisa donde se encuentra la R0 (2 clavos). Se hace bien desencordado y en zapatillas.

 

LA MUGA. 450 m. 7a (6b obl)

Abierta en el año 1996 por Angel Bengoechea, Javier Sáenz y Agustín Rodríguez.

Las vías de los Cholos es igual a compromiso, no vale hacerse pajas mentales con los croquis y el grado, pensando que vamos a hacer deportiva. La vía esta algo equipada, pero obliga a  escalar entre seguros y no siempre da juego a la autoprotección, especialmente el primer y compacto largo del muro. Una autentica joya de muro vertical y roca excelente, que te hace escalar en todo momento. En el recorrido hay parabolts, clavos y puente de roca, aunque hay pasos donde dudas hacia donde ir. Y las R salvo las últimas, ya fuera de la vertical, estan equipadas.

 

MATERIAL

2 cuerdas de 60m., Juego de Friends hasta el 3, Alliens (semáforo y azul), Fisureros, 12 cintas ( varias largas). Guantes para el L5.

Tras la trepada inicial, nos encordamos y comienza la escalada.

 L1 (IV+) Empezamos empalmando los 2 primeros largos de la Sur Clásica. Desde la R0, por el marcado diedro que hay sobre ella. Con un paso mas apretoncillo para superar un techito. Y con tendencia a la derecha para meternos en una canal chimenea quu tenemos sobre nosotros.

Cuando nos salimos a la derecha tenemos a nuestra izquierda la que seria R1 (2 clavos). Seguimos por la derecha hacia la canal. Escalada en chimenea pasando por algún clavo, hasta salir a la zona donde se abre la vista sobre la compacta placa tumbada. La R en un clavo.

L2 (6b) Comienza por la placa tumbada, en búsqueda del acceso al compacto y vertical muro. La escalada es sencilla pero no se protege. La parte final mas picante. Adherencia, un pequeño canalizo y muchos metros de caída, hasta que te incorporas a un nicho.

Afrontamos el vertical muro de roca extraordinaria, pichona, adherente y compacta. Aunque hay varios seguros (clavos y parabolts) la escalada es obligada y no siempre tienes claro hacia donde ir. Regletas, pinchos y muy poco canto que te de un respiro. Exigente, psicológico y duro… de navegar… eso si cuando llegas a la R, después de jurar y perjurar dices… VAYA LARGAZO! Ole sus huevos!

L3 (6a+) Comienza con una pequeña panza que no es fácil leer, varias opciones para superarla, apretando siempre y dejando los seguros abajo. Con tendencia a la izquierda, algo más fácil y una aérea travesía final para llegar a la R.

L4 (6a) Largo mas amable que los anteriores, por una fisura/chimenea. El paso duro esta saliendo de la R para superar un techito, hasta que te incorporas del todo. El resto mucho más amable y disfrutón.

L5 (7a? 6b/Ao) Habíamos leído que en libre 7a, y creíamos que teníamos alguna posibilidad de intentarlo. El largo se puede decir que esta “equipado” salvo dos tramos de fisura que se protegen bien. Pero que va! Nos pareció durísimo y la roca no invita a darlo todo… A Jorge en el primer paso se le rompió un pie… a mi un canto de la mano… Aun así el largo es duro y mantenido.

La primera panza ya te pone en aviso, desploma mucho y a vista no es fácil encontrar las posibles presas que hay por encima del desplome.

La fisura muy peleona, los guantes vienen de perlas si no te quieres desollar. Y la segunda panza.. pufff.. hay que estar muy fuerte para sacarla en libre y encadenar el largo. El cordino de la segunda panza da la risa… aceras de el porque no te queda otra.. pero cualquier día parte.

El resto de fisura hasta la R más fácil. No se… nos pareció excesivamente duro para ser 7a.

L6 (IV+) Comienza en travesía horizontal hacia la izquierda hasta llegar a una especie de canal fácil. A la altura del un gran puente de roca nos salimos de la fisura/canal para progresar por la placa de la derecha.

Llegamos a una repisa, previa a un pequeño resalte que nos saca ya a la canal de salida. Os recomiendo montar la R antes del resalte. Una vez superado, el roce es infernal y no hay mucho donde montar.

L (III) Superamos el resalte y tras un ligero descenso flanqueamos en horizontal hasta la canal. Se ven como 3 canales por las que se podría salir. Salimos por la del medio, es la que conocimos cuando hicimos la Sur Clásica. Trepadas fáciles,  con roca algo fracturada, pero bastante decente.

En unos 60 metros se sale a la arista, con vistas al Urriellu, muy cerca de la cima de la Torre de Horcados Rojos. En la senda de ascenso/descenso por la normal.

DESCENSO

El descenso lo hacemos por la senda de la ruta normal hasta el collado de Horcados Rojos y en dirección sur, con vistas del Refugio de Cabaña Verónica y sin perdida por una senda muy marcada que nos lleva de nuevo bajo la pared sur de la Torre de Horcados Rojos.

 

Pasamos por el vivac a comer algo y beber agua, y aunque es algo tarde y la vía nos ha exigido más de lo que pensábamos, decidimos acercarnos hasta la Aguja Bustamante para hacer Dopamina.