Cagaleras, Adrados no la
reseña detalladamente, pero la línea que dibuja, no sigue su trazado original,
asemejándose más al trazado de Tears for Fears. Aunque me voy a limitar a
reseñar las vías que escalamos, he aprovechado tras consultar con varios amigos
y escaladores leoneses, para dibujar el trazado de Cagaleras, con intención de
escalarla y reseñarla próximamente.
Una vez en el pie de vía,
vimos que había 3 opciones, no teníamos muy claro cuál sería Cagaleras, pero
nos decantamos por la línea más limpia. De estas 3 opciones, ninguna es
Cagaleras, ya que debe comenzar en lo que es la R1, en una repisa a la que se
accede por la canal de la derecha.
En el pie de vía, a la
izquierda, hay un marcado canalizo con viejos parabolts, que en esta ocasión
estaba empapado, y que es el “El Borracho”, en el centro hay un muro con un
parabolt inox, que es “Tears for Fears” y un poco a la derecha hay un fisura,
que actualmente está muy sucia y llena de vegetación que es “Dragón Rojo”
Así que sin querer ya
empezamos escalando por “Tears for Fears”, y pensando que seguíamos por
Cagaleras, acabamos escalando por lo más evidente y haciendo el recorrido de
Tears for Fears hasta la repisa que parte la pared.
Las vías discurren por el límite
derecho del Sector Cagaleras, junto a una canal que se utiliza como línea de descenso
andando de este sector.
El Sector Cagaleras se
encuentra en la parte norte del desfiladero, según subimos desde Vegacervera,
en la recta previa al último puente (puente norte) a mano izquierda.
Es recomendable aparcar al
lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces. También existe un
buen apartadero a la altura del puente norte, pero es poco recomendable si se
mete alguna cordada a escalar en esa zona, ya que si cae alguna piedra,
va a caer sobre tu coche.
TEARS FOR FEARS. 100 m. MD inf.
6a
La vía fue abierta por Rubén
Darío y Nacho Vegas.
Nosotros solo escalamos el
primer tramo, aunque la vía continua por el primer largo de Torios Wall y en la
R1 sale hacia la izquierda. A Ver si algún día de estos tengo posibilidad de
escalarla y reseñarla por completo.
En este primer tramo tiene
equipadas algunas de las reuniones con parabolts y en el recorrido hay un
parabolt, varios puentes de roca y un clavo.
Hasta la repisa, son unos 100
metros que se reparten en 3 largos.
La roca es buena, y tenemos un poco de todo, muro vertical, fisuras, diedro y
placas.
El pie de vía lo localizamos
entre un marcado canalizo y una fisura herbosa, bajo un parabolt inoxidable.
L1
(6a) 25 m. Comienza por un murito vertical con pequeñas
regletas protegido por un parabolt y posteriormente un cordino en puente de
roca, que nos protege el incorporarnos en adherencia a un pequeño nicho.
Continuamos en
autoprotección entre placa y lajas para ir saliendo hacia la derecha a un
marcado diedro canal, algo sucio de vegetación y que nos lleva directamente a
una buena repisa a la derecha donde está la R1 (2 parabolts), y comienzo de la
vía Cagaleras.
L2
(V+) 25 m. Salimos hacia la izquierda por un terreno fisurado
tumbado, pasamos por un puente de roca y continuamos en la vertical hacia un
diedro que pasa a ser una fisura fina con otro puente de roca. Los pasos de
fisura vertical, hay que empotrar los dedos y tirar. Por terreno más sencillo llegamos
bajo el techo que tenemos encima.
Hacemos una travesía
horizontal incluso descendente a la izquierda, en búsqueda de la R2 (2
parabolts)
L3
(V+) 50 m. Salimos en la vertical por un marcado diedro, el
diedro se divide en 2, por la izquierda una especie de chimenea más sucia y por
la derecha un fisura con ambiente y con buen canto. Seguimos por la fisura en autoprotección,
superada la fisura llegamos a una repisa. En la Repisa hay un viejo y
gran clavo. Continuamos por lo más evidente, entre fisuras hasta llegar a la
repisa y montar la R3 junto a un árbol.
Salimos andando unos metros
a la izquierda por la gran repisa hasta situarnos bajo un cordino que vemos a
la izquierda de un arbolito.
TORIOS
WALL. 100 m. MD inf V+
La vía la comenzó a abrir Jose
Emilio Diez (Chemilio).
Buena roca y escalada
exigente, sobretodo en su segundo largo, con un primer tramo de fisura vertical
y un diedro bajo unos techos que nos harán escalar… V+ de hoces, no vayáis muy
relajados porque os puede costar salir.
Sus 100 metros aproximadamente, se reparten en 3 largos. Esta recientemente
reequipada los parabolts del primer largo que han sustituido a viejos seguros,
y limpiada, por lo que actualmente está para repetir y que así se mantenga en
un buen estado.
L1
(V+) 25 m. Comienza por un murito vertical fisurado con buen
canto, en búsqueda de un cordino para superar una pequeña panza. Llegamos a la
base de una marcada fisura en diagonal a la izquierda, la vía no continua por
la fisura, sino que cruza por la placa de la derecha, en un paso vertical y
tirón, hasta que enganchamos un roto con canto pequeño. Desde ahí salimos a una
placa en un terreno más tumbado donde hay un parabolt.
Desde aquí con tendencia a
la izquierda en búsqueda de la base del diedro del siguiente largo, por un
terreno plaquero para los pies y buenas lajas para las manos. Llegamos a la R1
(2 parabolts)
L2
(V+) 35 m. Afrontamos primero la fisura vertical, actualmente
limpia, pero con el tiempo volverá a coger vegetación, porque hay mucha tierra
en el fondo de la misma. No es difícil pero hay que escalarla.
Llegamos a un
primer clavo en la base del Diedro con el techo por encima y empezamos la escalada
hacia la derecha, entre bavaresas y pies en adherencia con algún reposo que nos
da la vida. Buen canto para las manos y llegamos a otro clavo, algo salido. Se
protege bien con Friends grandes en la fisura superior, que en nuestro caso
estaba empapada, y hizo que los movimientos de salida de esta travesía fueran
algo más obligados y difíciles. Un último paso de confianza y seguimos por un diedro
mucho más fácil, con algún bloquecillo suelto.
Con tendencia la derecha,
buscando el filo, entre fisuras, llegamos a un nicho antes de superar otros
techos, donde está la R2, con varios puentes de roca y una tuerca encajada.
L3
(III+) 40 m. Largo
tumbado y sencillo, con algún pasito, pero sin dificultad, con muy buen canto
superamos un pequeño techo y continuamos por el filo, con pequeños diedros,
pero muy tumbado. Siguiendo el filo nos lleva directamente a la R3, un parabolt
y una maraña de cordinos viejos. Esta R es común con Manos blancas.
DESCENSO
Para bajar utilizamos la
línea de rápeles de Manos Blancas y/o Daemonium. Nosotros lo hicimos así:
1º RAPEL, 55 m. de la R3 a
la R1 de Daemonium
2º RAPEL, 35 m. de la
R1 de Daemonium a la Vira
Desde aquí continuamos
andando por la Vira hasta el pie de vía de Torios Wall y destrepamos por la
canal hasta la carretera. Este destrepe es evidente y sencillo, se ve pisado.
El paso más complicado esta al llegar a la carretera, iremos por la canal hacia
la izquierda según bajamos, con un destrepe en el que tendremos que utilizar
bien las manos y fijar los pies por la roca, pero sin mayores problemas.
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