Hoces de Vegacervera: Maico

Maico, creo que es otra desconocida o al menos proco frecuentada vía de las Hoces de Vegacervera. Y no por que no sea una buena vía, sino que tiene que ver más con su estilo. Una vía de aventura, de buscar el recorrido y de mucha mucha autoprotección. En sus aproximadamente 160 metros de recorrido solo nos encontraremos un cordino en un puente de roca y un clavo, teniendo que montar todas las reuniones.

Otro concepto de escalada que te saca de la zona confort, pero que a la vez te hace disfrutar y pensar. Con una escalada tranquila, y sabiendo que hay que hacer las cosas bien.

Si tiene una pega, es la repisa que parte la pared en dos, con un tramo de prado, en esta ocasión casi selva, que afea el final del primer largo. Pero que si eres positivo, piensas que es parte de la aventura.

La escalada no es excesivamente difícil en grado, y no tiene pasos raros. Lo más duro es mentalmente, con tramos donde no es fácil proteger, y tiras metros con un friend o fisurero que has perdido de vista. Y/o cuando vas a montar las reuniones y no tienes todos los seguros que quisieras, porque los habías colocado anteriormente, y llega el momento de colgarse de la R… jejeje..  y si no estás muy habituado, cuesta, con 2 R prácticamente colgadas.

Como puntos delicados de la vía, está en el primer largo un diedro que dan de V+ Expo, que a mí no me pareció tan Expo, porque se dejaba proteger, si acaso porque empieza la zona herbosa y sucia, que te puede ocasionar un resbalón y no se vuelve a asegurar hasta que montas la R unos10-15 metros por encima del ultimo seguro. El otro punto en el que hay que ir pendiente o que  a mí me costó ver, fue en el tercer largo, a la hora de cambiarse a la derecha para abandonar el diedro. La clave es encontrar el clavo, yo no lo veía e intente cambiarme unos metros por debajo, pero al no ver el clavo pensé “por aquí no es” . Así que seguir por el diedro hasta ver el clavo y a la altura del clavo está el cambio a la derecha.

La vía discurre en la parte izquierda del sector Pared de Moda.

El Sector Pared de Moda se encuentra en la parte sur del desfiladero, según subimos desde Vegacervera, en la entrada del desfiladero a mano izquierda.

Es recomendable aparcar al lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces. También existe un pequeño apartadero enfrente del sector, pero no es muy recomendable, con bordillo para entrar y poco espacio.

MAICO. 160 m. MD inf. 6a  

La vía fue abierta por Alex Fernandez y J.C. Prieto en Julio de 1983.

Como he dicho antes, es una vía de aventura con solo dos seguros en su recorrido, un puente de roca y un clavo, y hay que montar todas las reuniones.

Aproximadamente son unos 160 metros que se reparten en 4 largos, que nos sacan hasta la parte alta de la Pared de Moda.

La roca en general es buena, excepto en la salida del diedro a la terraza del primer largo, y si acaso la canal de salida del último largo. En la vía nos vamos a encontrar un poco de todo, muro de huecos, fisuras, diedro y placas.

Para llegar al pie de vía subiremos andando por la canal previa a la pared de moda, por una senda bien marcada al principio que sale justo de frente al apartadero que tiene la carretera. Una trapadilla sencilla y justo antes de un gran bloque que apoya contra la pared localizamos el pie de vía..

L1  (V+) 55 m.  Comienza por una placa fisurada, por la que navegaremos de izquierda a derecha, protegiendo en agujeros y lajas, siempre buscando lo sencillo. Llegaremos a un puente de roca con un cordino, si nos fijamos a nuestra derecha hay un R de otra vía. Continuamos por la placa en búsqueda de una laja vertical, al finalizarla, hacemos travesía hacia la izquierda por terreno tumbado, que nos sitúa bajo un marcado diedro.

El diedro es vertical, sobretodo los últimos pasos. Se deja proteger más o menos bien, pero el paso de salida es el más apretón y sucio.  Salimos a unas repisas herbosas, pero todavía con algo de roca, con tendencia a la derecha nos metemos en un prado o en esta ocasión selva, agarrándonos a matojos y con cuidado hacemos travesía a la derecha hasta un arbolito.

A mí me pareció que con el roce que llevaba ese era un buen punto para montar la R1, cómodo y sin necesidad de escalar en ensamble, en el árbol y reforzado con un fisurero. Hay croquis que te suben hasta la base de un diedrito, donde hay buenos emplazamientos para montar la R, pero el segundo tendría que tirar unos metros en ensamble para que de la cuerda (65 m.).

L2  (IV+) 30 m.  Desde el árbol salimos por la placa fisurada y tumbada hasta la base de un pequeño diedro.

El resto de largo es una mezcla entre fisura abierta y muro de huecos. Todo el largo con muy buen canto, pero en algún tramo difícil de proteger. Superamos un pequeño techito y continuamos hasta un pequeño nicho donde montamos la R. Hay una buena verruga de roca que te permite lazar una cinta de R y complementar con friend. La R es cómoda, pero semicolgada.

  

L3  (6a) 30 m.  Salimos hacia la izquierda por una fisura diagonal en la que nos incorporamos con los pies, y hacemos unos pasos de placa en travesía hacia la derecha con los pies en adherencia en una vira para acercarnos al diedro de la derecha.

Progresamos entre el diedro y las fisuras del muro hasta que localicemos un clavo en el muro de la derecha del diedro. A mí me costó encontrarlo, pero está ahí. A la altura del clavo, superamos el muro del diedro hacia la derecha con un paso fino para incorporarnos en adherencia en un placa, hay dos agujeros que nos ayudan. Un pasito de fe, que no se puede proteger y enganchamos una fisura. En diagonal a la derecha llegamos a una fisura horizontal bajo otro diedro, con varios agujeros y lajas donde montaremos la R3, con un friend grande en la fisura y dos fisureros en lajas  a la altura de la fisura horizontal, reunión completamente colgada. No sé si si no te subes hasta a la fisura horizontal, se podrá montar la R algo más cómoda, unos metros por debajo. Desde aquí vemos a la misma altura unos metros a la derecha la apetecible R4 de "Futuro Incierto", pero no llegamos a ella.

L4  (V) 50 m.  Salimos en la vertical por un diedro fisura, con muy buen canto hasta situarnos bajo el techo con unos pasos de placa. Hacemos travesía hacia la derecha, teniendo cuidado como protegemos porque el roce sino puede ser muy fuerte. Tras la travesía llegamos a una especie de Canal, por la que progresamos fácilmente durante muchos metros hasta salir a la parte alta de la pared, y montamos reunión donde podamos.

Si miramos a la derecha veremos un pequeño arbolito/arbusto, si nos fijamos, por detrás de él veremos la R5 de “El Cipote” (2 parabolts). 

DESCENSO

Los rápeles se hacen por la línea de rapeles de El Cipote y John Lennon, pudiéndose hacer en 3 rápeles:

1. Desde la R5 de El Cipote a la R4 de El Cipote y John Lennon (40 m. aprox, cuidado con los enganches)

2. Desde la R4 de John Lennon a la R3 (gran repisa) (45 m. aprox)

3. Desde la R3 al suelo (60 m.), con tendencia a la derecha para llegar a una repisas de hierba, donde comienza la vía y destrepar a una zona más segura.