La Torre de Altaiz, era otra desconocida para mí, al igual que de el Pico de San Carlos oí hablar de ella durante el confinamiento. Me descargue varios croquis, después de que comentaran que había una buena vía en ella, con muy buena roca. Así que ahí quedó, en la carpeta de pendientes. La escalamos después de haber hecho en el Pico de San Carlos la vía Mitago. Aprovechando su cercanía, ya que para llegar de una a otra no hay que perder desnivel, y en menos de 20 minutos, con una fácil y aérea trepada, llegas de un pie de vía al otro.
El resultado de esta combinación de vías fue perfecto y muy recomendable. Una actividad que se puede hacer en el día desde Fuente Dé, y en las que escalas 2 muy buenas vías, y daría tiempo para una tercera…
COMO LLEGAR
La Torre de Altaiz se sitúa en
el Macizo Central de los Picos de Europa, con acceso por el teleférico de
Fuente Dé.
https://goo.gl/maps/BJc2KCFuuJcdoqC89
ACCESO
El acceso más rápido y cómodo
a la Torre de Altaiz es a través del teleférico de Fuente Dé. El problema de
esta opción, sobre todo si quieres aprovechar bien el día y escalar un par de
vías, son los horarios de esta instalación, aunque siempre está la opción de
subir y/o bajar andando por la Senda de El Hachero y así poder apurar más las
horas de luz.
Nosotros en esta ocasión
veníamos a pasar el fin de semana con intención de escalar un par de vías el sábado en el Pico de San Carlos y la Torre
de Altaiz, y al día siguiente escalar en la Torre de Horcados Rojos, la SurClásica.
Una vez en la estación
superior tomaremos la pista que sigue el PR-PNPE 23, en
dirección a Horcados Rojos por la conocida como “La Vueltona”, a la altura de
la primera curva más marcada a la derecha, donde el camino toma dirección a la Horcadina
de Covarrobres, nos desviamos a la izquierda por un camino que nos lleva a unas
antiguas construcciones en ruinas.
Aquí el camino se convierte en
senda bien marcada y que, sin mucho desnivel, ladeando sobre los Hoyos de
Lloroza, nos encamina hacia la Canal de San Luis.
Justo antes de que el valle se cierre, muy cerca de donde pasamos la noche en el vivac, te sales de la senda hacia la derecha, bajando al vallecillo que baja de la canal de San Luis, y por la otra ladera buscando el camino más limpio y fácil, con algún hito, vamos ganando altura.
Hay que llegar a la vira
herbosa que parte la pared en 2, muy evidente. La vira es ancha y no tiene
problema. El pie de vía está en una zona cómoda, buscando referencias con el
croquis se localiza bien. Los clavos cuesta mucho localizarlos desde abajo.
En nuestro caso, la combinamos
con el Pico de San Carlos, tras escalar la vía Mitago. En el descenso por la
normal de el Pico de San Carlos, abandonamos la senda principal por trazas de
senda, en búsqueda del pie de vía, desde este seguimos descendiendo por el
pedrero, tratando de perder poca altura. No hay una senda marcada, pero se anda
sin problema. Llegamos a una canal que divide ambas torres, y aquí empezamos
una trepada fácil para llegar a una vira superior. Hay que ir atravesando por
lo más evidente, subiendo y bajando, con algún paso aéreo, pero sin mayores
problemas. Nosotros no lo conocíamos, ni sabíamos si se podía llegar, pero sin
mayores problemas enlazamos ambos pies de vía.
EL DEMONIO DE LA PEÑA. 140 m. (6b)
Abierta en el año 2001 por Angel
Bengoechea, Javier Sáenz y Miguel Rodriguez.
Vía de autoprotección, equipada
con clavos, algún puente roca y
parabolts en los pasos claves y reuniones (rapelables).
MATERIAL
2 cuerdas de 60m., Juego de
Friends hasta el 2 (nosotros llevábamos el 3), Alliens (semáforo y azul),
Fisureros, 12 cintas (largas).
Muy buena vía, repartida en 5
largos, sobre excelente roca en general. Pasos obligados en el L2.
Especialmente buenos el L2, L3 y L5.
L1 (V, 35m.) El
primer largo es fácil, salvo un único paso para superar un techito que hay que
apretar un poco más. En esa zona están los 2 clavos que tiene el largo, con
tendencia la izquierda, para luego
volver a la derecha por una canal diedro tumbada hasta la R (2 parabolts)
L2 (6a+, 25 m.) Largo
clave de la vía, por ser obligado. Roca excelente y protegido con clavos y un parabolt,
pero que obligan a escalar.
Desde la R hay un primer paso
mediodesplomado, con canto, llegamos al primer clavo. Se llega a ver el
siguiente, y nos llega el paso clave y
obligado para llegar al parabolt, del que nos separa una placa. Hay 2 opciones,
tirar recto hacia el parabolt, o hacer un poco de travesía a la izquierda, hay
presa pequeña, laterales y confianza en pies. No es excesivamente difícil, pero
si psicológico.
Llegamos al parabolt y con
tendencia a la izquierda, remontamos y hacemos una ultima una travesía fácil,
pero también algo expuesta.
L3 (6b, 25 m.) Había
leído que al tener parabolts era algo más fácil que el anterior, pero sin confiarse…
para llegar al primer parabolt ya hay que ir apretando y no está cerca, y
aunque los parabolts dan confianza tiene un par de movimientos apretones hasta
que agarramos canto.
Salimos en travesía a la
izquierda, sobre un muro vertical de presa pequeña hasta el primer parabolt,
cuanto más altos, mejor canto, solo hay que aguantar. Superada esta zona
vertical y aérea pasaremos otro clavo, ya mucho más cómodos y llegamos a la R
de parabolts con anillas.
L4 (IV+, 20 m.) Largo
de transición, fácil y corto con tendencia a la derecha. El primer paso sigue
siendo aéreo, pero con canto. Los últimos metros fáciles hasta le R, un clavo y
un puente de roca triangulados.
L5 (V+, 35m.) Precioso largo, disfrutón y aéreo sobre magnifica roca en un muro vertical fisurado.
Salimos hacia un puente de roca sobre la reunión, sin superarlo vamos haciendo travesía a la derecha para afrontar el compacto muro. Se protege bien y tiene mucho canto, espectacular!
Superado el muro, entre
diedros, fisuras y canalizos, pasamos un clavo y llegamos a un gran nicho donde
acaba la vía. Un puente de roca lazado por cintas y con maillon, desde donde
rapelaremos.
DESCENSO
El descenso se hace rapelando,
ya que la vía no llega a la cima de la Torre Altaiz. Aunque si que debe hacer
opción se seguir trepando, llegar a la cima y bajar andando, pero no lo
conozco.
1º RAPEL: De la R5 (puente de
roca equipado) a la R3, 55 metros. Llevar algún cordino o cinta, por si fuera
necesario cambiarlo.
2º RAPEL: De la R3 (parabolts
con anillas) a la R2 (parabolts con anillas), rapel corto (25 m.) y en
diagonal. Conveniente pasar alguna cinta para evitar péndulo.
1º RAPEL: De la R2 al suelo,
60 m. Rapel semivolado.
Hola. Es Picu San Carlos,no "Torre".
ResponderEliminarBuena escalada. Gracias por compartir