Torre de Horcados Rojos: Sur Clásica

Este verano disfrutamos, Rubén y yo, de un fin de semana de escalada en Picos de Europa. Hicimos 3 buenas vías: en el Pico de San Carlos “Mitago”, Torre de Altaiz “El Demonio de laPeña” y Torre de Horcados Rojos “Sur clásica”.

 

La Sur Clásica a la Torre de Horcados Rojos es una muy buena vía abierta en el año 1958 por Angel Landa, Jose Maria Régil y Pedro Udaondo. Tiene una variante de entrada posterior, en 1962, por una llamativa chimenea que sube directa al hombro. Nosotros nos decantamos por la entrada original.

 

Era la tercera vía del fin de semana y de entre las muchas opciones nos decantamos por esta, por su grado en principio asequible, lo que para Rubén era preferible para disfrutarla más y de echo así fue, y porque ya estábamos algo breaos de escalar el Sábado. Llevábamos una fotocopia de la reseña de Adrados y algo más que consultamos por internet con la poca cobertura que hay en esa zona. Posteriormente he observado en otros croquis que quizás los 2 primeros largos tienen variantes, siendo probablemente por la línea que dibujo en el croquis en naranja, la entrada original y no por donde fuimos nosotros (en rojo), aunque también había clavos por el recorrido.

Con el grado no hay que confiarse, es grado de picos de una vía muy clásica, con lo que nos podemos llevar sorpresas en algún IV y seguramente el paso clave de la vía, que es un V+ de la época.

 

 

COMO LLEGAR

La Torre de Horcados Rojos se sitúa en el Macizo Central de los Picos de Europa, con acceso por el teleférico de Fuente Dé.

 

https://goo.gl/maps/BJc2KCFuuJcdoqC89

 

ACCESO 

El acceso habitual a Horcados Rojos es a través del teleférico de Fuente Dé. El problema de esta opción, sobre todo si quieres aprovechar bien el día y escalar un par de vías, son los horarios de esta instalación, aunque siempre está la opción de subir de noche andando por la Senda de el Hachero y así poder apurar más las horas de luz.

Nosotros en esta ocasión veníamos de escalar un par de vías en la Torre de San Carlos y la Torre de Altaiz, por lo que pasamos la noche en uno de los vivac que hay en la Torre de Horcados Rojos, con lo que nuestra aproximación fue de 5 minutos.

 

Si venís de Fuente Dé, una vez en la estación superior tomaremos la pista y posteriormente senda que sigue el PR-PNPE 23, en dirección a Horcados Rojos por la conocida como “La Vueltona”, a la altura de la Horcadina de Covarrobres, seguiremos hacia la izquierda, sin cruzar la Horcadina. 

 

Pasaremos bajo las espectaculares paredes de la vertiente sur de Peña Olvidada. Comenzaremos a ascender por la senda pasando bajo la Aguja Bustamante. En el cruce de sendas, tomaremos dirección a la izquierda hacia el Refugio de Cabaña Verónica. Al poco veremos el vivac en la base de la pared, y una imponente vista de la Chimenea de la Sur Directa, una variante de entrada de nuestra vía.

Tras un ligero descenso sobre la senda, al empezar de nuevo a subir, donde el espolón sur está más cerca del camino, ascendemos por el pedrero para pegarnos a la pared y llegar al pie de vía.

 

En esta zona hay otro vivac, y unos metros a su derecha comienza una fácil trepada por una zona tumbada con tendencia a la derecha, y un pequeño resalte hasta otra repisa donde se encuentra la R0 (2 clavos). Se hace bien desencordado y en zapatillas.

 

SUR CLÁSICA. 450 m. MD (V+)

Abierta en el año 1958 por Angel Landa, Jose Maria Régil y Pedro Udaondo.

Vía de autoprotección, equipada con clavos y algún puente roca en los pasos claves y que nos van guiando, aunque hay algún tramo del L2 un poco incierto y quizás más difícil de seguir. Las reuniones, todas salvo la última, tienen clavos y/o puentes de roca.

 

MATERIAL

2 cuerdas de 60m., Juego de Friends hasta el 3, Alliens (semáforo y azul), Fisureros, 14 cintas (largas).

 

La vía se reparte en 7 largos, más la trepada inicial.

Muy buena vía, sobre buena roca en general, debiendo tener cuidado en los últimos metros, donde tumba y ya está muy roto y podemos tirar piedras con el movimiento de la cuerda. Destaca el tercer largo, muy aéreo y el quinto, donde está el paso clave de la vía.

 

Tras la trepada inicial, nos encordamos y comienza la escalada. Como ya he comentado, en estos primeros largos hasta el hombro, hay varias posibilidades. Nosotros no llevábamos mucha información y seguimos lo que nos pareció mas evidente y al ir encontrando clavos en el recorrido, pensé que iríamos por el sitio correcto. Pero tras consultar otras publicaciones y croquis, he observado que la entrada original, y parte del L2 discurren por el terreno mas sencillo, y quizás menos llamativo (una canal).

 

Yo os la voy a describir, tal cual la hicimos nosotros.

 

L1 (IV+) Desde la R0, lo más evidente me pareció el marcado diedro que hay sobre ella. No lo tengo muy claro, pero por lo visto en otros croquis, la vía original debe de salir hacia la izquierda, pero yo ni me fije. La verdad es que me pareció un IV apretón, pero pensé para mi será así…

 

Comienza por un diedro con fisura, que se protege bien. Hasta un pequeño techito, por esa zona hay un puente de roca, el techito se supera bien con tendencia a la izquierda. Seguimos por el diedro, pasamos un clavo y hacemos travesía hacia la derecha, para evitar lo que se ve como una salida dura, para el grado que marcan los croquis. Por una especie de chimenea, hay otro clavo, llegamos a una repisa donde está la R1, 2 clavos.

L2 (IV) Muy cerca de la R se ve un clavo. Escalamos el diedro hasta una repisa donde se abre la vista sobre la gran placa. Aquí me surgieron muchas dudas, lo evidente si piensas como los aperturistas es seguir por la canal, pero no es muy llamativa. En la placa se ve algún clavo y aunque es muy tumbada y de roca muy buena los alejes son importantes, ya que el diedro esta mojado. Me voy a la izquierda por la repisa y me incorporo a la placa, es fácil pero hay que ir con tiento por que no te puedes caer.

Escalada de adherencia, difícil de proteger, navegando por la placa. A mi derecha veo un cordino en la canal. Continuo por la placa, ya algo más fácil. Paso por otro par de clavos y sin meterme en la canal llego al hombro. Ojo con los roces y la longitud de las cuerdas, son algo mas de 60 metros y llegas muy apurado a la R, incluso tendrá que salir el compañero en ensamble. La R muy cómoda en una gran repisa en el hombro, con 2 clavos y un puente de roca. Desde aquí se ve la tétrica chimenea de la Variante Directa.

L3 (V+) Para mi el mejor largo de la vía, vertical, con canto y mucho ambiente. Discurre por un muro fisurado protegido con un clavo y un puente de roca. La R en un nicho, clavo y puente roca.

 

L4 (IV+) Largo muy corto por un diedro/chimenea que nos mete ya propiamente en la marcada chimenea de la pared sur, con un primer paso mas vertical y que va perdiendo dificultad. La R dos clavos muy juntos, que podemos reforzar.

L5 (V+ o más) Largo clave de la vía. De lo poco que habíamos leído, pensé que iba a ser un típico paso de chimenea pulida que los clásicos pasaban con mucha facilidad, pero nada que ver. Largo muy bueno y variado, chimenea, placa y muro final, protegido con 2 clavos en la zona mas difícil, además uno de ellos alargado con un cordino.

Los primeros metros sencillos, para meternos por la chimenea que se forma en la parte derecha de la pared, uno pasos en oposición y se deja proteger bastante bien. En un punto nos tenemos que salir a la izquierda, donde veremos los clavos. Un paso de confianza de pies para incorporarse en la placa (2 clavos) y una vez que estamos cómodos, pasos sobre buena presa para llegar a la R, que queda en la pared de la izquierda, 2 clavos.

L6 (IV) Discurre por plena chimenea, aunque parezca mentira a primeros del mes de Septiembre, nos encontramos con nieve acumulada, que mojaba algún tramo y que evitamos escalando en “X”. Tiene varios resaltes que te lo hacen pensar, sobretodo el último de salida ya a la canal tumbada de la parte superior, donde un calvo en la parte derecha de la pared te da bastante vidilla.

 

En este embudo de piedras sueltas hay que tener cuidado de no tirar nada al compañero. Se ven como 3 canales por las que se podría salir. Apuramos la cuerda a la base donde se bifurcan, para decidir por donde salir y montamos la R, limpia. Nosotros nos decantamos por la del medio, parecía que te sacaba directa a cima y se veía más fácil que la de la derecha.

L7 (III) Trepadas fáciles y con una roca fracturada, pero bastante decente.

En unos 50 metros te saca a la arista con vistas al Urriellu, muy cerca de la cima de la Torre de Horcados Rojos. En la senda de ascenso/descenso por la normal.

Recogemos las cuerdas y disfrutamos de la cima.

 

DESCENSO

El descenso lo hacemos por la senda de la ruta normal hasta el collado de Horcados Rojos y en dirección sur, con vistas del Refugio de Cabaña Verónica y sin perdida por una senda muy marcada que nos lleva de nuevo bajo la pared sur de la Torre de Horcados Rojos.

 

 Seguimos por la senda de la Vueltona que nos lleva de nuevo al Teleférico.

Y aunque no era el mejor día para ello, por la niebla meona que mantenía muy húmedo y que impedía la visibilidad, aun así decidimos baja por la Senda del Hachero, para que la conociera Rubén y completar un magnífico fin de semana. Que rematamos con un rico menú en Potes.