Montrebei, Pared de Cataluña: Estación Orbital MIR

Continuamos aventura, esta vez con el plato fuerte del fin de semana. Veníamos de tomar contacto con Desequilibrio Hormonal, bajamos pronto y pasamos la tarde en el Prat con Rosso y Husa, acopiando información.

Nos confirmaron que nuestra elección era perfecta, que Estación Orbital MIR, era de las mejores vías de la pared, eso sí, exigente, perdedera y que llevaba su tiempo.

Yo bajé bastante cansado de Desequilibrio Hormonal, trabajar, viajar, escalar… estaba molido y temeroso por la vía que Jorge había elegido. Leyendo diferentes reseñas de internet, asustaban un poco. Y leyendo el texto de la guía y escuchando las impresiones de Rosoo y Husa, se puede decir que estaba acojonado… jejeje. Largas tiradas de autoprotección, trabajosa, varios largos con grados por encima del 6b+ y comentarios de actividad larga, entre aproximación, escalada y descenso cerca de 12 horas. Me veía arrastrándome y sufriendo por la pared.

Esa noche duermo bastante bien y descanso. Me levanto con ganas y aunque temeroso, con la intención de alternar largos y enfrentarme a mis miedos.

Al final un día perfecto, escalada fluida y disfrutando. Consciente de que alguno de los largos de primero habria pasado miedo, en especial en el L9, el largo más mantenido y difícil, aunque de roca excepcional.

Nuestros horarios fueron más o menos: 1 hora de aproximación y eso que no fuimos por el mejor camino. 6 h 30 min de escalada, y 1 hora de descenso.

 

Podéis ver más info de COMO LLEGAR, APROXIMACIÓN y DESCENSO en la entrada de Desequilibrio Hormonal.

APROXIMACIÓN

La aproximación a esta vía es de las más largas, y por lo que comentaban de las últimas que recomiendan para hacer desde el Prat de San Llorenç. 

Por la senda que sale al final del Prat a la derecha siguiendo siempre la senda más marcada. El punto “conflictivo” está a la altura de la vía Diedro Aoudoubert. Aquí la senda se divide en 2 (hay un hito), a la derecha parece que es una variante para acercarse a la pared a las vías de esta zona, y por la izquierda va perdiendo altura. Nosotros tiramos a la izquierda y nos equivocamos, la senda se pierde entre pedreros y sendas menos marcadas. Un poco de campo a través, entre trazas de senda más cerradas y conseguimos reencontrarnos. Al día siguiente cuando fuimos al Diedro Aoudoubert, nos dimos cuenta de que es mejor opción continuar por la derecha, la senda es muy buena y va paralela a la pared. Nosotros enlazamos posteriormente con ella.

La vía la encontraremos poco después de una zona más “sucia” de vegetación en la pared y un espolón que nos hará perder algo de altura. Tendremos que localizar una cuerda fija por una vira/canal, sujeta a árboles, que nos deposita en una vira herbosa con senda. Seguimos las sendas hacia la derecha, ascendiendo hasta llegar al pie de vía.

 

 

ESTACIÓN ORBITAL MIR. 405 m. 6c+ (6a+ obl)

Abierta por Antonio G. Picazo, Jordi Mena y Sergi Percesiras en 1997.

Muy buena vía, que nada tiene que envidiar a una oeste del Urriellu. Aventura asegurada, buena roca en general, salvo el primer largo y excepcional en los largos superiores, donde además hay ambientazo.

Algo equipada con spits, parabolts y clavos., también con largos completamente limpios, requiere andar fino en la autoprotección y gestionar bien el material.

 

MATERIAL UTILIZADO

1 Juego de friends del 0,5 al 3 y un 4, repitiendo el 3

Totem amarillo, verde y rojo

Juego de Alliens (negro, azul, verde, amarillo y  2 rojos)

Fisureros

14 cintas (varias extensibles)

Guantes de fisura (si los llevas los usas en algún largo)

Croquis extraido del blog MIKICLIMB

 

Son 405 m. repartidos en 11 largos, que nosotros hicimos en 10.

 

Una vez ascendida la cuerda fija, y tras llegar andando al pie de vía bajo dos grandes encinas preparamos el material y nos ponemos los gatos, para llegar a la R0. Nos queda una trepada de IV que en los croquis no lo ponen como largo, pero donde ya hay que escalar. Es una fisura tumbada, fácil, pero expo si la haces sin cuerda. Te lleva a una repisa con una encina pequeña, donde se monta la R0 y desde donde se asegura bien el primer largo.

L1, 55 m. 7a. Es el largo con peor roca, comienza por una fisura con 2 clavos y un spit. En el spit está el paso duro, Jorge lo intenta… pero el cambio a la derecha es difícil y vas a una zona de bloques que no da mucha confianza. Yo no lo pienso A0 y para arriba que queda mucha vía y día por delante. Los bloques dan mal rollo pero al final tiras de ellos porque no hay mucho más.

De seguido una plaquita con algún bloquecillo suelto, fina, con un spit, pero hay que proteger algo más.

Y sobre la cabeza una gran laja de bloques que dan muy mal rollo. Superada, hay un parabolt, que va muy bien para evitar el péndulo del segundo. Se va hacia la izquierda en travesía pisando los grandes bloques hasta la R1 (dos clavos).

L2, 35 m. 6a+. Comienza con un diedro en autoprotección, y te cambias a la izquierda a otro. Para el grado que le dan a mí me pareció fácil. Continuamos en la vertical hasta llegar a un clavo, desde donde empezamos las espectacular y aérea travesía. Guapísima!

Hay bastante buen canto en general tanto de manos como de pies, algún clavo que queda bajo, y subes y bajas buscando las mejores presas. La travesía esta clavada. La R queda un poco escondida un poco mas allá de la fisura del tercer largo.

L3, 50 m. 6a. Largo de autoprotección, desde la R a la izquierda a una fisura/diedro. Pasamos por una posible R y continuamos por el diedro. Hay una gran laja y poco después llegamos a la R.

L4, 45 m. 6a. Largo muy bueno de placa y roca perfecta. Se deja proteger mas de lo que parece. La placa es de regletas y el estilo me va bien, la disfruto. Enlaza con una fisura fina y la parte final con mas canto hasta montarnos en una pequeña repisa, en una especie de torre. Los R son 2 parabolts que quedan un poco altos. El ambiente desde aquí muy guapo.

L5, 35 m. 6b+. Uno de los largos claves, bien protegido con spits y clavos. El primer paso es el más fino, protegido por un spit. Hay que bailar bien los pies y fiarse de una pequeña regleta, las manos son laterales no muy buenas.

Una vez bajo el desplome atravesamos en travesía a la izquierda, hay un par de clavos. El desplome acojona y cuesta encontrar las presas para incorporarse, pero una vez vistas es un apretón a un canto muy bueno (hay un spit) y desde ahí por roca perfecta de agujeros, muy similar a los muros de huecos de Picos de Europa, hasta la R, en una especie de nicho, 2 spits separados.

L6, 50 m. 6b+. A este largo le teníamos mucho respeto, por lo que habíamos leído, perdedero, difícil de seguir… con las referencias que llevábamos Jorge lo resolvió muy fácilmente.

Desde la R escalamos unos metros con tendencia vertical y a la izquierda, por un diedro abierto y atravesamos el espolón de su izquierda. Si sirve de referencia hay una “verruga” muy buena que es un canto muy bueno, nosotros atravesamos a su altura. Seguimos escalando en vertical pero siempre con tendencia a la izquierda, hay un clavo.

Atravesamos hacia la izquierda hasta un diedro/fisura muy marcado, ya bajo la zona desplomada y fracturada.

El desplome da canto y buscando hay presa compacta que da buen rollo, Hay una fisura que te permite algún empotramiento para no tirar de los bloques y con tendencia a la izquierda para salir del desplome.

L7+L8, 50 m. V+. Supuestamente los largos más fáciles de la vía en grado, pero no son para relajarse tampoco. Nosotros los empalmamos y hay que tener cuidado con la gestión del material y roces.

Son dos diedros/chimeneas, fáciles de escalar, pero hay que dejar alegrías entre seguros. Tras el primero hay una travesía por una repisa y una R intermedia que no chapamos para no acentuar los roces.

El segundo es mas chimenea, y me pareció mas fino. Hay que ir pendiente, por que si te despistas te pasas la R. A mi me paso que llegue a pensar… “joder! No me quedan cintas y esto no se acaba nunca”, la chimenea continua, pero se ve más sucia, ese es el momento de mirar a la izquierda, estaba justo a la altura de la R y no me había enterado. El paso para llegar a la R es un paso tonto de placa en travesía a la izquierda sobre regletas pequeñas para llegar a la repisa donde está la R.

L9, 30 m. 6c. Para mi el largo clave de la vía, muy bueno, pero mantenido en dificultad y con pasos finales que hay que ir sobrado de primero, sino la cabeza te puede estallar… jejeje… Yo de segundo lo disfruté, apretando, pero solo pensar en tener que parar a meter cacharros se me hacía bola.

Comienza por una vertical y compacta placa de regletas, buenísima! Hay que aprovechar los pocos emplazamientos que hay para proteger con Alliens. Desde la última opción de proteger, en una fisurilla vertical hasta el primer spit, aleja. Escalada sobre regletas hacia la izquierda, que se van haciendo mejores. En el techo hay un clavo y por encima muy cerca un spit. No se sale de frente por el techo, sino que hay que hacer travesía a la derecha sobre los invertidos del techo, que no son muy buenos y pies pequeños también. Un apretón para llegar a un filo lateral con canto y salvamos este primer tramo.

Seguimos escalando en vertical hasta el desplome, (hay un clavo) no ir directos al filo, porque es más fino y expuesto. Hay algún agujero bueno y canto en el límite con el desplome, por donde hacemos travesía a la izquierda hasta el filo. Hay que asomarse en el filo, con muuuchhooo ambiente. Al asomarnos vemos una fisura de chochos. Se remonta en bavaresa sobre los chochos, no son malas presas, pero te petan y hay que parar a proteger, el último seguro aleja. Y tras 3 o 4 pasos en bavaresa, apretando,  te sales la izquierda. Uffff…. Largazo!!!

L10, 15 m. 6c. Largo de travesía descendente ESPECTACULAR!! Este tenía claro que lo prefería hacer yo de primero, porque para el segundo es igual o peor por el péndulo.

La travesía esta clavada, el primer clavo esta nada más salir de la R y no te protege gran cosa. Para llegar al segundo ya empiezas a apretar y comienza la travesía descendente, el tercero lo chapas apretando.

Travesía sobre regletas, algún canto dudoso y agujeros. Hay que bajar hasta una vira que vemos muy abajo, donde asientas los pies y estas cómodo para luego remontar por regletas Aquí algo puedes proteger con alliens.

Otro largo de roca espectacular, que disfrute mucho, más duro en grado, pero más fácil de escalar que alguna de las fisuras que hemos hecho.

 

L11, 35 m. 6b+. Desde la R se ve la fisura clavada, es vertical y no hay que relajarse, tiene un pasete más tonto a la altura del último clavo. Llevamos los guantes puestos y te permite empotrar. Por la izquierda hay una laja que te da la vida para levantar los pies y salir de la fisura hacia la derecha.

Unos últimos metros en diedro más fácil, pero con el cansancio piensas... esto no se acaba!

 

Pero si! Estamos fuera!, hemos ido muy muy bien y lo que parecía que iba a ser un infierno, ha sido una gozada!, he disfrutado de la vía mucho, es pronto y  aunque nos queda el descenso, nos va a quedar mucho tiempo para descansar para el día siguiente.

 

Miramos el reloj y hemos tardado 6 horas y media en escalar la vía, que bien!! Recogemos y miramos para arriba…. Ufff el descenso va a ser largo, nos da el sol, pero hay una brisilla que hace que la temperatura sea agradable.

El descenso es evidente, hay sendas, paralelas al limite de la pared, algunas variantes que te hacen retroceder para coger la buena, pero sin perdida. Tras unos 40 minutos andando, siempre hacia arriba, llegamos a terreno conocido. Enseguida aparecen los hitos y a la derecha por los destrepes hasta el Prat.

Curiosamente voy mucho menos cansado que el día anterior y bajamos a trote por los pedreros.

Al llegar a la furgo todavía están allí Rosso y Husa, que nos felicitan por la ligereza con que hemos hecho la actividad. Nos queda decidir que vía hacemos al día siguiente, teníamos pensado hacer alguna corta más rápida para poder salir pronto de viaje. Nos encontramos bien y decidimos hacer otra de las que teníamos previstas, el Diedro Aoudoubert. Se lo comentamos a Husa y nos dice “pero vosotros que coméis? vais a hacer otra buena vía y luego el viaje de 8 horas?”….