Ordesa, Libro Abierto: Sol Negro

Tras pasar la noche en el Tourmalet, después de escalar la vía SIDA VERTICAL en la Torre de Marboré, aprovechamos la mañana para descansar, allí tenemos agua y estamos frescos. Organizamos el material y buscamos información del próximo proyecto. El destino está claro, Ordesa, la vía no la tenemos tan claro, hay varias opciones y el extremo calor nos da bastante respeto. Al final optamos por la Pared del Libro Abierto y la vía Sol Negro. Sabemos que tenemos que estar escalando casi de noche e ir ligeros sino queremos morir deshidratados o de insolación.

Nos imaginamos que Torla tiene que ser un infierno, por lo que apuramos las horas en el Tourmalet, y con todo preparado  hacer el largo viaje para llegar justos a coger el último autobús que nos subirá a La Pradera.

 

Esta es mi tercera visita a Ordesa, hace unos años hicimos en el Tozal del Mallo la Ravier, y hace un par de años  la Geminis-Edelweiss en el Gallinero, por lo que ya tenemos claros los accesos y funcionamiento de los accesos al Parque Nacional.

 

COMO LLEGAR

Torla está en el norte de Huesca a la orilla del Rio Ara, cerca de la confluencia de los valles de Bujaruelo y Ordesa. Es la localidad de acceso principal al Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido

A la entrada de Torla, hay un amplio aparcamiento.

https://maps.app.goo.gl/YBieGKCKE5N9iHpf9

  

El acceso al Parque Nacional en ciertas fechas está limitado, y la única forma de acceso es través del autobús que sale del centro de visitantes. En este enlace podéis ver las fechas y horarios. 

Debido a la ola de calor, nuestra única opción era madrugar mucho para intentar evitar el sol en la medida de lo posible, para ello la opción de hacer la actividad en el día se nos complicaba, ya que aunque los horarios del bus no son malos, queríamos estar al amanecer en el pie de vía y con la aproximación era imposible. Por lo que decidimos subir a vivaquear, cogiendo el último autobús de la tarde.

Gracias a la orientación de la pared del Libro Abierto, y de esta vía en concreto. Y también gracias a que tuvimos una escalada muy ligera y rápida, evitamos el sol y el calor salvo en los 2 últimos largos.

Otra cosa que nos agilizó mucho y nos permitió estar escalando con las primeras luces del día, fue que cuando hicimos la aproximación al Vivac, lo primero que hicimos fue ir a ver el acceso al pie de vía. Si no lo conoces, no es muy evidente y esta algo cerrado por los matojos. Al ir hasta allí ya dejamos las cuerdas en el pie de vía, y bien señalado el acceso desde la senda de la Faja Racón, que de no conocerlo, de noche nos hubiera llevado un buen tiempo el localizar el acceso y el pie de vía, con su Sol tallado en la roca.

 

 APROXIMACIÓN

La aproximación se inicia desde La Pradera, el aparcamiento donde te deja el bus. Si no queréis subir muy cargados de peso, se puede coger agua del cauce del Barranco de Cotatuero, en un arroyo que brota unos metros por debajo del Vivac o en el cruce de caminos con la Fajeta Fraucata. Pudiendo hacer todo el desnivel sin esos 3Kg de agua (para cenar, desayunar y la escalada).

Desde La Pradera tomamos el camino en dirección este, por el fonde del valle de Ordesa. Hasta un cruce de caminos que señala las Clavijas de Cotatuero, tomando la Senda de la Brecha de Rolando, que progresivamente va ganando altura paralela al cauce del Barranco de Cotatuero, en la parte baja sin agua, y metidos en el bosque de pinos.

Pasaremos un primer arroyo que mana de la pared por debajo del vivac, aqui podemos coger agua y también poco después hay un pequeño vivac, una cubierta de madera cerca del cauce, donde también podemos coger agua.

Un último repecho con varios zigzags y llegamos a un desvío a la izquierda hacia la Faja Racón, muy cerca ya de las paredes. Ya prácticamente sin desnivel nos acercamos a la base de la pared, aquí hay unas buenas repisas, con ambiente, en el mismo camino. El Vivac se sitúa en la base de la pared, prácticamente en el cambio de vertiente del filo del Pilar de Catotuero. Desde la senda no se ve. Esta vez pasamos la noche a cielo abierto en las repisas del camino. No se puede tener pesadillas por que el patio lo tienes al lado, pero pudimos disfrutar del cielo estrellado.

Antes del amanecer, nos preparamos y vamos con lo justo hacia el pie de vía. Hay que continuar por la senda de la Faja Racón hasta donde empieza la Pared del libro abierto y antes de que la senda empiece a bajar, meterse a la derecha. De noche sin conocerlo nos hubiera resultado muy difícil encontrar el acceso. No esta muy marcado y se pierde la senda entre matojos, pero teníamos referencias del día anterior y algún hito que pusimos, y antes del amanecer estamos en el pie de vía.

ORDESA – LIBRO ABIERTO: SOL NEGRO. 400 m. 7a+ (6a+ obl)

Abierta por C. Desbats, D. Julien, R. Munshch y D. Tolbe en el año 1977.

Los croquis que seguimos fueron los de Korkuerika (referencia para nosotros en Pirineos) y los de Albert Salvadó.

Vía de aventura, con largos poco evidentes, largas travesías, pocos seguros fijos y mucho ambiente. Una vía con carácter.

 

MATERIAL

Doble cuerda

Juego completo de Friends hasta el #4, repitiendo tallas medias.

Semáforo alliens

Fisureros

14 cintas (varias largas)

Guantes de fisura (recomendables)

1 Pedal ? (nosotros no lo usamos)

 El pie de vía se identifica por el Sol tallado en la roca.

L1, 6a – 45m., Comienza la fiesta, empiezas frio y se protege mal. No es difícil pero tampoco fácil. Un diedro técnico sin coger buenos agarres en los que te sientas a gusto. En la vía ya entras temeroso por lo que has leído, y con este comienzo dices… “pufff lo que nos vendrá…”

Entre diedro y fisuras finas que se protegen, no todo lo que quisieras, con los Alliens y Fisureros pequeños, llegamos hasta una repisa donde esta la R, sobre clavos.

L2, 6a+ - 60m., Poco evidente, y en el que habrá que ir pendiente de las referencias de los croquis. Los primeros metros en la vertical hasta una repisa por la que te podrías ir a la izquierda, pero no! Es a la derecha veremos un diedro naranja y una fisura algo desplomada. Es por esa fisura.

Continuamos con tendencia a la derecha, pasando por un spit de otra vía y tras superar otros bloques llegamos a la R de 2 spits

L3, 6a+ - 45m., Salimos en la vertical por 2 fisuras paralelas y con tendencia a la izquierda evitamos unos techos. Hay un spit. Llegamos a la gran losa que tiene un imagen aterradora. Pero la escalada es agradable y con canto. Antes de llegar al final de la misma hay unos cordinos lazados, mas o menos a su altura nos salimos por la izquierda, y tras una corta travesía con unos pequeños pinos llegamos a la R, un clavo que reforzamos

L4, 6b - 30m., Salimos en la vertical de la R por un diedro donde están los pasos apretones del largo. Llegamos a una vira que recorremos en travesía, con 3 clavos. Seguimos hasta un parabolt donde montamos la R.

L5, III - 40m., Largo en fácil travesía horizontal hasta situarnos debajo del gran techo. La R es un parabolt y un clavo.

L6, 6b - 25m., Escalamos por el diedro evitando un spit y un clavo que hay a la izquierda. Los primeros metros agradables. Empieza a coger ambiente. Llegamos a un primer clavo y empiezan los pasos claves del largo, superar en travesía los atléticos y con ambientazo pasos de los techos.

Están bien protegidos, pero entre bloque y bloque no ves lo que te viene y te lo hace pensar, porque hay muuucchooo ambiente.

La R es de spits completamente colgada al vacío.

L7, 7a+ - 20m., Difícil de encadenar en libre a vista, desploma mucho y aunque los clavos están cerca, muchos no dan la confianza necesaria para forzar al límite. Incluso el del paso más difícil de salida, se mueve. Nosotros salimos en Ao, sin necesidad de utilizar el estribo que llevábamos.

La fisura sigue siendo exigente, pero se deja, esta si la encadenamos.

L8, 6b - 60m., En este largo hay que gestionar bien las cuerdas,  y reservar el 4# para el paso del techito. Es muy largo y hay que gestionar bien el material y los roces. Comienza con una travesía horizontal protegida con 2 parabolts, hasta llegar a un diedro, fácil pero algo sucio.

Al final de este diedro salimos a la derecha a una placa regletera con un paso mas a bloque, pero bien. Tras incorporarnos llegamos a un techo, se protege bien con el 4#, hay algún clavo... pero ojo con los roces, el 4# queda cañón y te evita los roces que pueden generar los clavos. Pasito de apretar con canto,

Todavía nos queda un diedro, agradable pero con algún paso tonto al final, no hay que confiarse. Salimos a tope de cuerda a una repisa en la que tenemos que montar nosotros la R (esta limpia). Hay que gestionar el material, hay que llegar con material para la R y nuestro compi va a necesitar material para el siguiente largo también. Así que hay que ver que se deja en la R.

L9, 6c - 50m., Otro largo con carácter y ambiente! Y poco evidente desde abajo. Salimos hacia la izquierda y vamos superando resaltes fáciles hasta un bloque suelto, protegiendo poco para reservar material y evitar roces.

Escalamos una fisura vertical con varios clavos  que nos guían, aunque no tienes muy claro por donde vas a salir. Tras el ultimo clavo hay que ir en travesía a la izquierda, con pasos arreones, sin ver muy bien donde vas y con mucho ambiente, hasta que te metes en una fisura ancha/chimenea. A mi me puso las pulsaciones a tope, no es fácil y vas en tensión y con el cansancio acumulado.

Jorge lo resolvió muy bien. Acabas saliendo a una cómoda repisa. Otro largo, muy largo en el que hay que gestionar bien el material.

L10, III+ - 100m., Larga y fácil travesía al principio por roca,  tras pasar por un gran pino, el último tramo por prao ascendente hasta encontrarnos con un bloque que nos corta el camino,  donde montaremos la R.

L1, V+ - 40m., Curioso largo, en el que habíamos leído que escalabas por un pino, y no nos lo acabábamos de creer, pero si!

Los primeros metros son exigentes y psicológicos, hay un paso adherencioso que no puedes proteger y en el que ves que si te caes vas a la repisa.. además para salir no agarras roca y tienes que salir por una zona de tierra suelta buscando un arbusto que tenga la suficiente consistencia para poder tirar algo de él.

 

Llegamos al famoso pino, y sorprendentemente escalas por el pino! La roca casi ni la miras, buenas ramas para escalarlo cual mono en la jungla y protegiendo lazando las ramas. Muy muy curioso. Además lo escalas hasta la misma copa, donde ya cimbrea un poco, para enganchar de nuevo la roca. Unos últimos metros con tendencia a la izquierda y salir cómodos fuera de la vertical, donde hay un buen pino para montar la R, y a la sombra, que aquí ya nos estaba atizando el sol.

 

Contentos y sorprendidos con el buen horario que hemos hecho en la vía, hemos tardado… horas, y hemos evitado en la medida de lo posible el asfixiante calor

 

DESCENSO

Los primeros metros no se ve una senda muy evidente, ascenderemos unos metros para alejarnos del vacío de la pared y vamos viendo alguna traza poco marcada que se pierde. Poco a poco estas trazas van tomando forma de senda. No hay perdida, porque es seguir la línea de la vertical de la pared por donde mejor podamos. A la altura de la salida de la Edelweiss, la senda ya es evidente, bastante cerca del límite de la pared, con preciosas vistas del Valle de Ordesa. Continuamos por la senda hacia el valle, perdiéndose en algún momento con el fin de atajar y bajar hacia un poza y cascada que vemos, previa a las Clavijas de Catotuero.

Las Clavijas de Catotuero son una serie de destrepes con clavijas con bastante ambiente, pero sin mucha dificultad. Algún cable nos ayuda también en algún paso, y enseguida la senda vuelve a ser transitable sin mayores dificultades.

Llegamos al cruce de caminos, para volver hacia el pie de vía y recoger las mochilas con el material de vivac. Y por el mismo camino de la aproximación hasta La Pradera, donde cogeremos de nuevo el Bus para volver a Torla.

Ojo con los horarios y guardar el billete en un sitio a mano.

Al llegara Torla el calor es asfixiante y decidimos retirarnos, porque se va a mantener unos días y con pronostico de tormentas, una pena porque tenemos dias libres, pero no merece la pena escalar con esos calores.