En el primer viaje, teníamos
previsto hacer el “Pilar de Nazaret” en la Torre Coteras Rojas y “Chico
problemático” en Horcados Rojos. Cuando llegamos a la parte alta del cable, se
nos metió la nube, y empezó a llover. Además había caído una nevada a mediados
del mes de septiembre que generaban muchas zonas húmedas en la pared por el
deshielo. Aun así con paciencia, pudimos hacer “Chico problemático” en Horcados
Rojos y “Mil rayas” en la Aguja Bustamante.
En un segundo viaje, nuestro
objetivo era “Déjame vivir + Directa alba” a Horcados rojos y el Pilar de
Nazaret a la Torre de las Coteras rojas, y al llegar a la zona alta nos
encontramos con rachas de viento que superaban los 80 km /h. Aun así lo
intentamos, escalando el primer largo del Pilar de Nazareth, aunque el frio y
el viento obligo a bajarnos. Y tras esperar cerca de 2 horas bajo el pie de vía
de Déjame Vivir, el viento nos obligó a desistir y bajarnos, así que tenemos
una espinita pendiente…
En esta entrada me voy a
centrar en “Chico Problemático” en la Torre Horcados Rojos.
COMO
LLEGAR
La Torre de Horcados Rojos
se sitúa en el Macizo Central de los Picos de Europa. Con acceso por el
teleférico de Fuente Dé.
ACCESO
El acceso habitual a Horcados
Rojos es a través del teleférico de Fuente Dé. El problema de esta opción,
sobre todo si quieres aprovechar bien el día y escalar un par de vías, son los
horarios.
Nosotros en esta ocasión y
como siempre que he ido con Jorge, optamos para hacer la actividad completa, y
subir andando desde Fuente Dé, por la senda del Hachero, ya que el teleférico
tiene un horario no muy apto para actividades de montaña: en verano de 9:00 a
20:00 y si vais a partir del 15 de Septiembre de 10:00 a 18:00.
A las 6:30 estábamos en la
zona del teleférico. Nuestra idea es estar sobre las 8:30 en el pie de vía para
que nos dé tiempo a hacer 2 vías.
Ascendimos muy ágiles por la
senda del Hachero. En esta senda se salvan más de 800 metros de desnivel
positivo en poco más de 3,5 km.
Al llegar a la parte alta
del teleférico nos llevamos una primera mala sorpresa, ya que observamos que ha
caído una nevada esa misma semana y muchas partes de las paredes están
escurriendo agua. Además el tiempo empeora, se cierra y comienza a llover,
suave pero constante, empapando por completo la roca.
Nos tenemos que refugiar en
un vivac a los pies de Peña Olvidada para no acabar completamente calados. No
nos lo creemos, la meteo anunciada era buena y con la situación que teníamos no
veíamos muchas posibilidades de hacer nada.
Tras algo más de una hora
para de llover, las paredes están empapadas, pero decidimos acercarnos al pie
de vía. No tenemos muy claro si la línea de “Chico problemático” evitaríaa
todas las chorreras que caen por la pared, pero había que intentarlo.
Nos preparamos, dejamos las
mochilas en un vivac que hay a la derecha del pie de vía y empezamos.
CHICO
PROBLEMÁTICO. 6b+, 230 m.
La vía la abrieron Javier
Sáenz (en solitario los 3 primeros largos), Ángel Bengoechea y Rafael Lopez en
el año 1989.
Son unos 230 metros de vía,
repartidos en 6 largos. La roca en la tónica de la pared, compacta, adherente,
pinchosa y vertical. Solo hay que tener bastante cuidado en la salida del último
largo, por un canchal de rocas, para no tirar ninguna a nuestro compañero.
Esta reequipada en el año
2018, por lo que actualmente todas las reuniones, salvo la última) tienen 2
parabolts o dos clavos. Y varios clavos, parabolts y puentes de roca en los
largos. Los justos para guiarnos y cubrir los pasos de difícil protección, con
algún paso más expuesto.
Nosotros seguimos la reseña
de Fernando Zamora.
El pie de vía lo
identificamos, justo a la izquierda del Vivac.
Comenzamos con una trepada
sencilla hasta la base del diedro del L1, hay un puente de roca con un cordino
blanco, donde montamos la R0.
L1
(V+) Comienza
por el diedro, mas vertical de lo que parece desde abajo. Hay que escalarlo. La
roca es decente y se deja proteger, además hay dos puentes de roca y un clavo.
Como es habitual no hay que confiarse con el grado. La R1 dos parabolts.
L2
(6a+) Salimos hacia la derecha por un tramo aéreo y de
roca fracturada, que además esdifícil de proteger. Salimos a la derecha y la
roca cambia por completo, compacta pinchosa.
Un muro apretón y de navegar
para llegar a dos clavos. Y una última fisura/laja vertical para llegar a la R,
2 parabolts.
L3
(6b+) Largo clave de la vía. Tiene 2 variantes, Jorge
salió por la directa, más difícil y algo expuesta.
Desde la R en travesía hacia
la izquierda hasta un clavo. Y por la vertical por un muro compacto de presa
pequeña y adherencia. Un puente de roca y un allien para afrontar un paso muy
psicológico y obligado por la placa hasta que llegas a los parabolts.
Entre los parabolts hay otro
paso difícil para superar un pequeño techo. Muro muy compacto y pinchoso con
pequeñas regletas. Una vez superado las presas se hacen más grandes y con
tendencia la izquierda siguiendo los parabolts hasta debajo del muro desplomado
y por terreno fácil hacia la derecha hasta la R3, 2 parabolts.
L4
(IV) Largo
sencillo en el que hay que guiar bien las cuerdas, por las grandes travesías y
no perderse.
Empieza hacia la derecha por
una rampa sencilla. Nos juntamos casi con la vía “Rojo Libanes”. Escalamos unos
metros por una especie de canal y hacemos una primera travesía a la izquierda
hasta un puente de roca. Escalamos el resalte sobre el puente de roca y
seguimos en travesía hacia la izquierda, por terreno sencillo y compacto hasta
la R4, 2 clavos bajo un marcado diedro.
L5
(6a) Muy
buen largo de diedro/fisura, protegido por viejos clavos y que se deja proteger
bien. Salvo algún agarre dudoso a la altura de los clavos, la calidad de la
roca es muy buena.
Comienza por una fisura
vertical en autoprotección. A la altura de la mancha blanca están los clavos y
la roca dudosa.
En la parte final del largo nos salimos hacia
la derecha por el muro para llegar a la R5, dos clavos.
L6
(IV) En
este largo no se llega hasta el final de una tirada, por lo que habrá que
acabar en ensamble. Desde la R von tendencia a la derecha para situarnos en la
base de una canal. En tramos muy sencilla, pero no hay que confiarse. Hay un
par de resaltes que hay que escalar. Nosotros la encontramos en algún tramo húmeda
y con algo de nieve. En el último tramo nos pegamos a la derecha para evitar
pisar en la medida de lo posible el pedrero y no tirar alguna de las muchas
piedras sueltas que hay con el movimiento de la cuerda. Los últimos metros en
ensamble para salir al terreno seguro y montar R en alguno de los grandes
bloques.
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| "Chicos Problemáticos".... jajajajaja |
DESCENSO
En esta ocasión lo hicimos rapelando desde la collada que separa la Torre de Horcados Rojos de los Picos de Santa Ana. Para ello desde la salida de la vía, en la horcada, salimos andando hacia la derecha para descender hasta la collada. En la parte derecha de esta collada hay una instalación de rapel de 2 parabolts con anillas. Desde allí mismo se ve sobre una repisa la otra instalación, 2 parabolts unidos por un cordino. Señalado un un hito.
Después de esta vía, se nos había hecho algo tarde para intentar hacer el Pilar de Nazareth, pero Jorge tenía una carta guardada, una vía corta, de 2 largos, en la Aguja Bustamante, de la que yo no había oído hablar, “Mil rayas”. Una perfecta combinación con un segundo largo espectacular.
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