Peñas del Prado: Lago de Luna

Otra de las vías que escalé esta primavera en las Peñas del Prado fue Lago de Luna. Fue la tercera vía de tapia para Ruben de Dios y estoy convencido que en poco tiempo será una de las primeras que escale de primero cacharreando, ya que motivación y ganas no le faltan. A Ruben le gusta escalar y le gusta la montaña y en breve le veremos recorriendo por su cuenta muchas de las vías reseñadas en el blog.

Muy buena vía para iniciarse en el cacharreo, fácil de escalar, disfrutona,  fácil de proteger y con ambiente. Una buena actividad que tampoco hay que menospreciar. Si vas sobrado de grado te parecerá fácil, pero una aventura para la gente que se inicia y que se sentirá muy contento y orgulloso al finalizar, con rápel volado y destrepes para complementar la actividad en el descenso.

A mí me sorprendió muy gratamente. Llevaba una idea equivocada. Al ver los croquis, con un grado fácil, pensé que iba a subir corriendo por ella, pero hay que escalarla y algún paso en autoprotección y algún aleje te hacen pensar. Algún largo si se le diera “V” no pasaba nada.

La vía discurre en la parte izquierda de la pared sur de las Peñas del Prado a la altura de la Collada de Aronga.

APROXIMACIÓN

Desde el apartadero vemos toda la pared Sur de las Peñas del Prado, hay una senda que sale de la carretera y te lleva sin pérdida a la Collada de Aronga, entre Las Peñas del Prado y las Peñas Bermejas (Meloita). Cruzamos el vallado ganadero que hay en la collada, y a la altura de una torreta de luz giramos a la derecha para subir ya sin senda hasta el pie de vía, evidente.

LAGO DE LUNA. D / IV+, 240 m.

Abierta por Cándido Alvarez, Emilio Garcia y Alberto Lavandeiras en 1998. De las primeras vías abiertas en esta parte de la pared sur de la Peñas del Prado.

Son unos 240 metros de recorrido, repartidos en 6 largos. Con muy pocos seguros fijos, la mayor parte en las reuniones, equipadas con parabolts, también hay reuniones que tendremos  montar y algún clavo y puente de roca en el recorrido. Aunque de grado muy asequible y fácil de escalar, hay que escalar suelto y con confianza en la autoprotección.

Placas, fisuras, diedros y dos pequeños desplomes con canto, en general sobre roca muy buena.

MATERIAL

Friends hasta el 3, juego de alliens y fisureros y unas 10-12 cintas (largas para evitar roces), en función de lo que protejamos los largos.

L1 (IV, 30m.)  Primeros metros por un placa fisurada para llegar al diedro (fácil). Hay una fisura a la izquierda y el diedro a la derecha, nosotros seguimos por el diedro, parecen de dificultad similar y se acaban juntando. Mucho canto, sin seguros, hasta una repisa donde está la R1, 2 parabolts con anillas.

L2 (IV+, 40 m.) Nos incorporamos en una placa con agujeros para en travesía ascendente a la izquierda llegar a una fisura cómoda y  protegida con 2 clavos, antes de llegar al marcado diedro.

Recorremos el diedro y en la parte de arriba nos salimos a la placa de la izquierda para llegar a la R, 2 parabolts.

L3 (III, 40 m.) Salimos hacia la derecha y superamos un pequeño y fácil techito, con mucho canto. Nos incorporamos en una vira que recorremos.

Pasamos un R de parabolts de la vía “Sin aspiraciones a nada”. Seguimos por la vira descendente sin proteger para evitar roces bestiales. Un paso en placa de adherencia y entre el diedro y la placa fisurada llegamos hasta un puente de roca donde montamos la R. Mucho cuidado con las cuerdas porque el roce puede ser importante.

L4 (IV, 50 m.) Seguimos unos metros por el diedro y placa fisurada y nos incorporamos en el diedro/canal que tenemos sobre nosotros y que recorremos hasta el final.

Unos últimos metros de placa fácil pero difícil de proteger para llegar a la repisa donde está la R4, 2 parabolts.

L5 (IV+, 40 m.) Comienza por una fisura bavaresa con buen canto, protegida con un clavo. Un par de pasos más tirones y por terreno fisurado fácil hasta otra repisa muy cómoda. Quizás sea más recomendable montar aquí la R, limpia.

Nosotros seguimos unos metros más hasta un puente de roca, reunión colgada más incómoda.

L6 (IV+, 40 m.) Escalamos por la placa fisurada hasta enganchar la fisura. Llegamos al puente de roca (donde nosotros montamos la R). La vía original creo que sigue de frente por la fisura hacia un terreno herboso.

Nosotros en el puente de roca nos incorporamos a la derecha a la placa, algo más fino. Y superamos el techito con un paso de confianza. Continuamos por el espolón por roca muy compacta, de placa y repisas hasta llegar a la parte alta de la pared, donde montamos la R cuando veas que ya puedes salir andando.

DESCENSO

Desde el final de la vía hay que ir hacia la derecha a buscar los rapeles de senda vertical.

Hacemos un rápel de 60 m. que nos deposita en una terraza.

Seguimos descendiendo andando/destrepando hacia nuestra izquierda a una repisa herbosa inferior más grande y desde aquí siguiendo hitos hasta la base de la pared.