Peñas del Prado: Entre Amigos

 “Entre amigos” es una vía del sector de La Collada de las Peñas del Prado. No sé porque, pensé que iba a ser una vía semiequipada de adherencia, aunque si había oído o leído algo de que alejaba entre seguros. Pero nada que ver. Placas y Muros de agujeros prácticamente sin seguros fijos, donde el factor psicológico va a ser el más importante.

Sobre el croquis la vía se ve asequible, con un grado amable, que probablemente lo sea, pero que parece que se incrementa por la ausencia de seguros fijos y la a veces difícil posibilidad de autoprotección. La vía en sus primeros largos es poco evidente y los seguros fijos brillan por su ausencia, un clavo en el L1, que no lo ves hasta que estas encima de él, 2 cordinos en el L2,  y un muro compacto de agujeros en el L3, sin seguros y a simple vista sin posibilidad de ponerlos. Todo ello junto con un croquis no muy detallado, en mi caso, me generaron muchas dudas sobre por donde afrontar los diferentes largos, llegando a pensar que me había embarcado en más de una ocasión.

La vía es buenísima, de muy buena roca, compacta y adherente, pero no se la recomendaría a alguien que no esté curtido en la escalada con alejes y vaya sobrado de grado. Hay que ir con la cabeza asentada y sin miedo  a los alejes, en algún caso muy muy importantes. 

También es verdad que con el croquis y la descripción que escribo en esta entrada, tendréis una muy buena referencia de lo que vais a encontrar, y por donde afrontar la vía, lo que hará que sea algo más fácil y disfrutona.

Posteriormente a escalarla, y tras una conversación con "Miche" al que tengo que agradecer que me facilite mucha información para el blog, tanto de las Peñas del Prado, como de las Hoces de Vegacervera y de cualquier zona que le preguntes. Te resuleve dudas de los itinerarios, aperturistas, croquis... etc. Una autentica encilopedia de la escalada de León.

Estos son los croquis originales de la apertura y de la primera repetción de la vía, en el año 1984, facilitados por "Miche".

Pues gracias a esta conversación  y a estos croquis, he podido confirmar por donde discurre la vía realmente, y me percaté que nosotros en los 2 ultimos largos, hicimos variantes que quizas no estuvieran ni escaladas, y largos de otras vías (Lago de Luna), por lo que con esta entrada voy a procurar describirla para que la gente que lea la info, la haga por su sitio.

La vía discurre en la parte izquierda de la pared sur de las Peñas del Prado a la altura de la Collada de Aronga, a la izquierda de la más conocida “Lago de Luna”

 

COMO LLEGAR 

Acceso desde la AP-66, hasta la salida de Caldas de Luna. En el cruce con la CL-626 a la izquierda, cruzamos el puente sobre el embalse Luna y continuamos hacia la derecha, en una curva muy cerrada a la derecha sale a la izquierda la carretea LE-473, que va al Puerto de Aralla. Pasamos la localidad de Aralla de Luna, y en la tercera curva cerrada (a la derecha) sale un desvío hacia la izquierda que indica a Cubillas de Arbás, cruzamos el túnel de Alceo y a algo menos de un Km está el apartadero para 3 vehículos a mano derecha. 

https://goo.gl/maps/9otTdoHvT876SLYv7

 

Otra opción es por la N-630 hasta la localidad de Villamanín y después de la Fábrica de Embutidos y Restaurante “Ezequiel” girar a la izquierda para coger una pequeña carretera que  recorre todo el Valle de Arbás, pasando por las localidades de Ventosilla, Rodiezmo, San Martin de la Tercia, Pobladura del Tercia, Casares de Arbás y Cubillas de Arbás, pasamos esta localidad y vamos cogiendo altura, antes de cruzar el túnel en una curva a la izquierda hay un apartadero para 3 coches en la parte izquierda de la carretera. (17 Km desde la N-630). 

APROXIMACIÓN

Desde el apartadero vemos toda la pared Sur de las Peñas del Prado, hay una senda que sale de la carretera y te lleva sin pérdida a la Collada de Aronga, entre Las Peñas del Prado y las Peñas Bermejas (Meloita). Cruzamos el vallado ganadero que hay en la collada, y a la altura de una torreta de luz giramos a la derecha para subir ya sin senda hasta el pie de vía, evidente.

 

ENTRE AMIGOS. MDinf / V+, 250 m.

Abierta por Luis Casal, Pedro Pena y Marino Garcia en 1984. De las primeras vías abiertas en esta parte de la pared sur de la Peñas del Prado, sigue un recorrido audaz por placas y muros compactos, buscando las debilidades del mismo. 

Son unos 250 metros de recorrido, repartidos en 6 largos. Con muy pocos seguros fijos, la mayor parte en las reuniones, equipadas con parabolts y spits, salvo las 2 últimas que podremos montar sobre bloques. En la vía algún clavo,  puente de roca  y parabolt en el recorrido. Aunque de grado asequible, es mantenido en el V/V+, con pasos picantes, por lo que hay que escalar suelto y con confianza en la autoprotección, con grandes alejes entre seguros y no siempre evidente.

 

Placas de adherencia, placas fisuradas, un pequeño desplome, muro de agujeros , en general sobre roca muy buena y los 2 últimos largos algo menos atractivos con diedros tumbados algo sucios de tierra y vegetación.

 

MATERIAL

Friends hasta el 3, juego de alliens y fisureros y unas 10-12 cintas (largas para evitar roces), en función de lo que protejamos los largos.

El pie de vía se localiza en una amplia placa, a la izquierda de una línea de parabolts, que es la vía “Frenesí”. La referencia en un nicho que hay en mitad de la placa y al que tenemos que llegar. Por de bajo del nicho hay un compacta placa de adherencia y por su derecha se ven un aserie de fisuras por las que afrontaremos la entrada hasta el nicho. A simple vista no se ve ningún seguro fijo que nos guie.

L1 (V+,  35m.)  Primeros metros por una placa fisurada que recorreremos de derecha a izquierda y que nos permite ir protegiéndonos. Cuando se acaban las fisuras y la placa se vuelve muy compacta a la izquierda veremos un clavo en un pequeño agujero (casi no se ve, tapado por vegetación). Hacemos travesía en adherencia a la izquierda para llegar al clavo y un pasito de confianza en adherencia con pequeño canalizo para llegar al nicho.

 

Aquí surgieron un montón de dudas, el croquis de Adrados parece que lo atraviesa por el medio. Pero al incorporarte, te das cuenta que no, eso no es “V”. Un paso muy largo de un cazo a un posible cazo, pero que no llegas ni aun subiendo los pies a la altura de las manos, para abajo y lo intento por la derecha, peor todavía, imposible de proteger en un placa de adherencia difícil. 

Finalmente, por la izquierda tras un paso fino de adherencia engancho un fisura buena y fácil de escalar y proteger, pero que a simple vista no ves una vez que estas metido en el nicho.  Tras hablar con Miche, confirmé que la vía va por ahí, por que el resto no es “V” y es muy expuesto.

Continuas por la fisura hasta situarte por encima del nicho, donde esta la R1 de 2 spits, en un pequeña repisa.

 

L2 (V+, 45m.)  Algo más evidente que el anterior, ya que fijándose bien se ve un cordino a la altura del arbolito que hay en mitad de la placa.

Por la placa fisurada se progresa fácil y protegiendo. A la altura del arbolito se pone algo mas vertical, hay 2 puentes de roca  con cordinos viejos y algún otro que podemos lazar. En la misma tónica y tumbando progresivamente, llegamos hasta la repisa bajo el desplome. A la derecha esta la reunión, común con Lago de Luna, de 2 parabolts.

L3 (V+, 30m.)  Salimos en la vertical de la reunión. Tendremos que superar el techito, se ve un parabolt, pero esta alto. El techo es apretón sobre presas pequeñas, donde lo importante es levantar los pies. Te incorporas en un placa compacta con otro parabolt. Miras para arriba y dices… “por donde voy!” un muro muy compacto sin seguros fijos que te hace dudar mucho… “joder… hay no voy a proteger… y no se ve canto a simple vista…” Pero si, es por ahí.,. de frente.

Un precioso muro de agujeros con muy buena presa, donde proteges con seguros psicológicos que no quedan muy bien emplazados. Al final no es tan difícil, pero parece mentira que por ahí salga la vía. La R son dos parabolts en una repisa a mitad de placa.

L4 (V, 35 m.)  Largo de adherencia tumbada, con roca muy compacta y adherente. Los primeros metros protegidos con 2 parabolts, el resto de largo sin seguros. Fácil y tumbado, pero para no caerse… tirarás unos 15-20 metros sin posibilidad meter nada. La R común con Lago de Luna, dos parabolts.

L5 (V+, 35 m.)  Nosotros en este largo, puede ser que hasta abrieramos una variante, destrepamos unos la izquierda. Incoporandonos en una fisura  que te lleva muy a la izquierda, hasta que se acaba, y por una canal algo sucia, buscando la roca compacta por la derecha de la canal. Evitando el verde llegamos al filo de un espolón tumbado y a una repisa. 

Pero no!, el destrepe es solo de un par de metros como mucho y según palabras de Miche:"por un desplomillo que da paso a una fisura con 2 clavos y luego por un terreno fácil con roca de peor calidad hasta la repisa", con la R común con Lago de Luna, lazando un gran bloque.

L6 (V, 60 m.)  Nostros por error y siguiendo los croquis de la guia de Adrados, salimos por Lago de Luna.

La vía realmente se incopora al diedro de Lago de Luna, pero antes de llegar al cordino se sale a la placa de la  derecha, atravesando bajo el techito, que superaremos por la parte derecha del mismo incorporandonos a un placa repisada de muy buena calidad de roca.

Llegamos hasta un brecha con un gran bloque, un poco a la derecha hay un clavo en una fisura (posible R).

El siguiente largo, es emplamable a tope de cuerda y quizas teniendo que salir el compañero. Se incopora en un pasito hasta una fisura y por terreno sencillo hasta la parte alta de la pared.

Este largo lo hicimos mas o menos así cuando escalamos Lago de Luna, por que me parecio mas elegante y de mayor calidad de roca, por lo que ya lo conocia y es común en parte con la vía "Sin aspiraciones a nada". 

DESCENSO

Desde el final de la vía hay que ir hacia la derecha a buscar los rapeles de senda vertical.

Hacemos un rápel de 60 m. que nos deposita en una terraza.

 

Seguimos descendiendo andando/destrepando hacia nuestra izquierda a una repisa herbosa inferior más grande y desde aquí siguiendo hitos hasta la base de la pared.