Esta primavera nos marcamos un bonito y ambicioso proyecto, sobre todo para Rubén. Escalar el Urriellu por sus propios medios. Yo le incité a que lo hiciera por la Cepeda, ya que lo veía de sobra preparado para disfrutarla, mientas tanto nosotros iríamos por una vía paralela (Pájaro Loco) que gracias al trabajo de Restauración de Víctor Sanchez y Fernando Suarez, y por su blog "Entretenimiento Vertical" sabía que estaba reequipada y en perfectas condiciones para disfrutarla y así nos juntaríamos en los últimos largos de La Cepeda.
Fue una pena que, al llegar al
pie de vía, había un día muy desapacible, con mucho viento en la pared Este,
que no invitaba nada a meterse en ella. Rubén hacía cordada con Sonia, que era
su primera escalada en pared. Oscar y yo seguimos con nuestro plan, pero para
Rubén y Sonia podía ser una experiencia desagradable y acertadamente se fueron
a la vertiente sur, donde no soplaba el viento y disfrutaron de la escalada del
Urriellu por la “Directa de los Martinez”, un reto para ambos que solventaron
con sobresaliente.
Mientras nosotros bregamos con
esta exigente vía que recorre un muro supercompacto y de difícil protección,
con pocos seguros fijos y que te hace escalar con aire entre seguros. Con el
agravante del viento y el frio que dificultaban aún más la escalada.
La vía es buenísima, roca
excepcional, sobre muros de regletas verticales, canalizos y muros con canto,
donde lo más duro son los alejes y las dudas que tienes a veces de por donde
tirar.
Aprovechamos el “no festivo”
local de Benavente, para poder escalar tranquilos a diario. Un Martes después
de trabajar nos plantamos en Sotres, como la meteo no era buena, con tormentas
de tarde/noche, decidimos pernoctar en el Albergue de Sotres y alimentarnos
bien…
Madrugón de los buenos y antes
del amanecer estamos andando hacia la Vega de Urriellu. Escalamos y para abajo
que al día siguiente hay que trabajar. Una actividad express muy reconfortante.
Podéis ver el COMO LLEGAR y la APROXIMACIÓN en este enlace.
PAJARO
LOCO + CEPEDA. 300 m. 6b
Abierta por Jesús Galvez y
Ricardo Estrada en Julio de 1981.
Restaurada por Víctor Sanchez
y Fernando Suarez en Agosto de 2020.
Vía equipada en placas y pasos
claves con parabolts, puente de roca y
clavos, con mucho aire entre seguros que obliga a escalar, y de difícil
protección complementaria. Todas las reuniones están equipadas con parabolts o
clavos y actualmente es rapelable. Tras la restauración han quedado cordinos de
kevlar en el largo clave que dan mucha seguridad y las reuniones de clavos
están unidas con cordinos y maillon.
La roca es excepcional, en la tónica de las vías de la cara Este.
La vía se reparte en 6 largos
de Pájaro Loco, principalmente muros de
regleta y canalizo, muy verticales, en los que la cabeza y la lectura de la
roca son fundamentales. Más los 2 de La Cepeda.
MATERIAL
2 cuerdas de 60m., Juego de
Friends hasta el 3, Alliens (semáforo), Fisureros, 12-14 cintas (largas), algún
cordino.
El material lo utilizaremos principalmente
en el L1, que te come mucho material, y si salimos por la Cepeda, por que en el
resto de largos podemos proteger entre poco y nada, y con piezas pequeñas.
El pie de vía se sitúa en un
marcado diedro/fisura, entre Espejismo de Verano y la Martinez Samoano o Amistad con el Diablo.
L1, IV+, 50 m. Largo
casi a tope de cuerda que sigue un diedro/fisura tumbado y que no se si por el
frio o por ser el primero, a mi no me pareció tan fácil y se come mucho
material. La R son 2 clavos
triangulados.
L2, IV+, 35 m. La pared
empieza a ponerse vertical progresivamente, Muro compacto de difícil protección
que mezcla adherencia, con regletas y presas con canto. Agradable de escalar,
pero con alejes importantes. La R son 2 parabolts.
L3, V+, 25 m. Similar
al anterior, un poco más difícil. Muro compacto, con un puente de roca y clavo.
Dudas para localizar la R que no se ve a simple vista. Desde el ultimo clavo
con tendencia a la derecha. La R de 3 clavos triangulados, está debajo del
techito.
L4, 6b, 20 m. Largo
característico, por tener unos puente de roca burilados sobre canalizos. Actualmente
reequipado con cordinos de kevlar que dan mucha seguridad. De hecho, yo volé
sobre ellos para llegar al tercero, que es el que más aleja.
Fino desde el principio, ya salir de la reunión requiere apretar y escalar fino hasta llegar a un primer cordino. En travesía a la izquierda llegamos a otros 2 cordinos juntos.
Comienza aquí un muro vertical
de presa pequeña para llegar a otros 2 cordinos. Escalada fina sobre presa
pequeña y posteriormente canalizos. Por encima del segundo cordino ya se agarra
mejor canto y salimos hacia la derecha a la reunión de dos clavos.
L5, V+, 30 m. Muy
bueno también y con alejes importantes. De nuevo muro compacto, con tendencia a
la derecha hacia un parabolt para superar una pequeña panza.
Y a navegar por la placa
protegida por un puente roca, un clavo y un parabolt, y poco o nada mas puedes
meter.
L6, V, 50 m Otro
largo muy bueno, y mas disfrutón. Muro de huecos con mucho canto y buena roca,
Cuesta localizar los 4 cordinos que tiene, el primero muy a la izquierda. Hay que
fiarse de la intuición y buscar el camino lógico por el muro y van apareciendo.
Se deja proteger algo más que los largos anteriores.
Los últimos metros hacia la
izquierda por un diedro evitando un bombo y llegamos a una reunión de dos
parabolts.
Si vais a salir por arriba, os
recomiendo continuar unos 10 metros fáciles hasta un puente de roca, reunión de
La Cepeda.
L7, IV+ 55 m.
Largo casi a tope de cuerda para situarnos bajo el rompetobillos. Primeros
metros fáciles, hay que gestionar bien los roces con cintas largas.
Llegamos a un diedro agradable
de escalar y proteger, además hay 2 clavos. Al final del mismo nos incorporamos
a la izquierda para llegar a un placa de canalizos tumbada, que se protege con
piezas grandes. Y con tendencia a la derecha llegamos a un nicho, justo encima
está la R de 3 clavos.
L8, V+ 30 m. El
famoso rompetobillos. Pasos atléticos bien protegidos, la clave como siempre,
subir bien los pies y vas agarrando canto bueno. Está protegido con un spit y
un clavo y te deja meter algo más. Una vez superado el pequeño desplome, fácil
hasta llegar el agujero que nos lleva al anfiteatro. La reunión del lado del
anfiteatro sur, 2 parabolts.
Para hacer cima tendremos que
cruzar hacia la izquierda en horizontal y llegamos a la última R de Directa de
los Martinez. Desde aquí treparemos por las canales hasta la arista y a la
cima.
DESCENSO
El descenso se realiza por la
vertiente sur. Salimos andando de la cima principal hacia la cima Este por la
arista, siguiendo unos hitos. Cuando ya vemos la vertiente sur, hay varias
canales destrepables. Cogemos la segunda, a la altura de un hito grande. El
destrepe es fácil pero hay que tener mucho cuidado de no tirar piedras para
abajo. Destrepamos hasta que se abren unas llambrias a nuestra izquierda que
cruzamos en travesía. En una plancha de caliza esta la instalación de los
rápeles.
Se rapela en 3 rápeles, por
las instalaciones de las reuniones de la Sur Directa de los Martinez (hay 2
líneas de rápeles paralelas)
1º rapel: 35 m. desde la R5 a
R4
2º rapel: 55 m. desde la R4 a
R2
3º rápel: 55 m. desde la R2 al
suelo
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