La Garafa: Picu Urriellu: Pájaro Loco

Esta primavera nos marcamos un bonito y ambicioso proyecto, sobre todo para Rubén. Escalar el Urriellu por sus propios medios. Yo le incité a que lo hiciera por la Cepeda, ya que lo veía de sobra preparado para disfrutarla, mientas tanto nosotros iríamos por una vía paralela (Pájaro Loco) que gracias al trabajo de Restauración de Víctor Sanchez y Fernando Suarez, y por su blog "Entretenimiento Vertical" sabía que estaba reequipada y en perfectas condiciones para disfrutarla y así nos juntaríamos en los últimos largos de La Cepeda.

Fue una pena que, al llegar al pie de vía, había un día muy desapacible, con mucho viento en la pared Este, que no invitaba nada a meterse en ella. Rubén hacía cordada con Sonia, que era su primera escalada en pared. Oscar y yo seguimos con nuestro plan, pero para Rubén y Sonia podía ser una experiencia desagradable y acertadamente se fueron a la vertiente sur, donde no soplaba el viento y disfrutaron de la escalada del Urriellu por la “Directa de los Martinez”, un reto para ambos que solventaron con sobresaliente.

Mientras nosotros bregamos con esta exigente vía que recorre un muro supercompacto y de difícil protección, con pocos seguros fijos y que te hace escalar con aire entre seguros. Con el agravante del viento y el frio que dificultaban aún más la escalada.

La vía es buenísima, roca excepcional, sobre muros de regletas verticales, canalizos y muros con canto, donde lo más duro son los alejes y las dudas que tienes a veces de por donde tirar.

Aprovechamos el “no festivo” local de Benavente, para poder escalar tranquilos a diario. Un Martes después de trabajar nos plantamos en Sotres, como la meteo no era buena, con tormentas de tarde/noche, decidimos pernoctar en el Albergue de Sotres y alimentarnos bien…

Madrugón de los buenos y antes del amanecer estamos andando hacia la Vega de Urriellu. Escalamos y para abajo que al día siguiente hay que trabajar. Una actividad express muy reconfortante.

Podéis ver el COMO LLEGAR y la APROXIMACIÓN en este enlace.

PAJARO LOCO + CEPEDA. 300 m. 6b

Abierta por Jesús Galvez y Ricardo Estrada en Julio de 1981.

Restaurada por Víctor Sanchez y Fernando Suarez en Agosto de 2020.

Vía equipada en placas y pasos claves con parabolts, puente de roca y clavos, con mucho aire entre seguros que obliga a escalar, y de difícil protección complementaria. Todas las reuniones están equipadas con parabolts o clavos y actualmente es rapelable. Tras la restauración han quedado cordinos de kevlar en el largo clave que dan mucha seguridad y las reuniones de clavos están unidas con cordinos y maillon.

La roca es excepcional, en la tónica de las vías de la cara Este.

La vía se reparte en 6 largos de Pájaro Loco, principalmente muros de regleta y canalizo, muy verticales, en los que la cabeza y la lectura de la roca son fundamentales. Más los 2 de La Cepeda.

MATERIAL

2 cuerdas de 60m., Juego de Friends hasta el 3, Alliens (semáforo), Fisureros, 12-14 cintas (largas), algún cordino.

El material lo utilizaremos principalmente en el L1, que te come mucho material, y si salimos por la Cepeda, por que en el resto de largos podemos proteger entre poco y nada, y con piezas pequeñas.

El pie de vía se sitúa en un marcado diedro/fisura, entre Espejismo de Verano y la Martinez Samoano o Amistad con el Diablo.

L1, IV+, 50 m. Largo casi a tope de cuerda que sigue un diedro/fisura tumbado y que no se si por el frio o por ser el primero, a mi no me pareció tan fácil y se come mucho material. La R son 2 clavos triangulados.

L2, IV+, 35 m. La pared empieza a ponerse vertical progresivamente, Muro compacto de difícil protección que mezcla adherencia, con regletas y presas con canto. Agradable de escalar, pero con alejes importantes. La R son 2 parabolts.

L3, V+, 25 m. Similar al anterior, un poco más difícil. Muro compacto, con un puente de roca y clavo. Dudas para localizar la R que no se ve a simple vista. Desde el ultimo clavo con tendencia a la derecha. La R de 3 clavos triangulados, está debajo del techito.

L4, 6b, 20 m. Largo característico, por tener unos puente de roca burilados sobre canalizos. Actualmente reequipado con cordinos de kevlar que dan mucha seguridad. De hecho, yo volé sobre ellos para llegar al tercero, que es el que más aleja.

Fino desde el principio, ya salir de la reunión requiere apretar y escalar fino hasta llegar a un primer cordino. En travesía a la izquierda llegamos a otros 2 cordinos juntos.

Comienza aquí un muro vertical de presa pequeña para llegar a otros 2 cordinos. Escalada fina sobre presa pequeña y posteriormente canalizos. Por encima del segundo cordino ya se agarra mejor canto y salimos hacia la derecha a la reunión de dos clavos.

L5, V+, 30 m. Muy bueno también y con alejes importantes. De nuevo muro compacto, con tendencia a la derecha hacia un parabolt para superar una pequeña panza.

Y a navegar por la placa protegida por un puente roca, un clavo y un parabolt, y poco o nada mas puedes meter.

L6, V, 50 m Otro largo muy bueno, y mas disfrutón. Muro de huecos con mucho canto y buena roca, Cuesta localizar los 4 cordinos que tiene, el primero muy a la izquierda. Hay que fiarse de la intuición y buscar el camino lógico por el muro y van apareciendo. Se deja proteger algo más que los largos anteriores.

Los últimos metros hacia la izquierda por un diedro evitando un bombo y llegamos a una reunión de dos parabolts.

Si vais a salir por arriba, os recomiendo continuar unos 10 metros fáciles hasta un puente de roca, reunión de La Cepeda.

L7, IV+ 55 m. Largo casi a tope de cuerda para situarnos bajo el rompetobillos. Primeros metros fáciles, hay que gestionar bien los roces con cintas largas.

Llegamos a un diedro agradable de escalar y proteger, además hay 2 clavos. Al final del mismo nos incorporamos a la izquierda para llegar a un placa de canalizos tumbada, que se protege con piezas grandes. Y con tendencia a la derecha llegamos a un nicho, justo encima está la R de 3 clavos.

L8, V+ 30 m. El famoso rompetobillos. Pasos atléticos bien protegidos, la clave como siempre, subir bien los pies y vas agarrando canto bueno. Está protegido con un spit y un clavo y te deja meter algo más. Una vez superado el pequeño desplome, fácil hasta llegar el agujero que nos lleva al anfiteatro. La reunión del lado del anfiteatro sur, 2 parabolts.

Para hacer cima tendremos que cruzar hacia la izquierda en horizontal y llegamos a la última R de Directa de los Martinez. Desde aquí treparemos por las canales hasta la arista y a la cima.

DESCENSO

El descenso se realiza por la vertiente sur. Salimos andando de la cima principal hacia la cima Este por la arista, siguiendo unos hitos. Cuando ya vemos la vertiente sur, hay varias canales destrepables. Cogemos la segunda, a la altura de un hito grande. El destrepe es fácil pero hay que tener mucho cuidado de no tirar piedras para abajo. Destrepamos hasta que se abren unas llambrias a nuestra izquierda que cruzamos en travesía. En una plancha de caliza esta la instalación de los rápeles.