Escalada en el PONOIG

El Ponoig o León dormido, es una muy buena zona de escalada clásica de la provincia de Alicante, con acceso desde la localidad de Polop.

Ya la he visitado en 3 ocasiones, pero no había reseñado ninguna de las vías que hemos escalado por un poco de dejadez. Y como el blog aparte de para compartir información, a mí me sirve de diario de actividades, me he animado a hacer una publicación de la zona, en la que no me voy centrar muy detenidamente en las descripción de las vías, pero si aportar una valoración personal y algo de info de los accesos y descenso.

 


Los mejores croquis de esta zona y de otras muchas del levante, los podéis encontrar en la web ELEV-ARTE.COM.


 

La zona de escalada del Ponoig se puede dividir en 3 sectores, de izquierda a derecha:

TOZAL DEL LEVANTE

TORRE DE EL MEDIO

PONOIG: Hadas, Central, Este y Lomo de León

 

Las 3 veces que hemos ido, ha sido junto con Jorge y hemos escalado 2 vías en el Ponoig (Alfa Centauro y Café Licor) y 2 vías en el Tozal de Levante (Rockabilly y Los Gómez), las cuatro muy buenas, diferentes entre sí. Ya que alguna requiere bastante autoprotección y otras están completamente o muy equipadas.

 


La roca en general es muy buena, una caliza diferente a la que estamos acostumbrados en el norte, y en casi todas hay una zona desplomada que obliga a la escalada artificial o a estar muy muy fuerte para intentar forzar en libre.

 

COMO LLEGAR

Nos dirigiremos a la localidad  Alicantina de Polop, en concreto a su Helipuerto, con una amplia zona de aparcamiento.

https://goo.gl/maps/wZeUm6cSnC5kq29h6

 

El agua lo tendremos que subir de Polop, con su curiosa Fuente de Los Chorros, con 221 caños echando agua.

 


APROXIMACIÓN

Tenemos 2 opciones, en función del sector al que vayamos.

Para ir a la zona alta, al Tozal del Levante, es recomendable ir por la ladera izquierda del valle, la opuesta a las paredes, por una senda muy cómoda sin llegar a cruzar el lecho del Barranco de la Canal, desde la que tenemos muy buenas vistas de casi todas las paredes.

Una vez a la altura de la pared del Tozal, incluso superada, nos asomaremos al barranco, y en una zona de fácil acceso al cauce del mismo, lo cruzaremos y por sendas no muy marcadas nos dirigiremos a la base de la pared. Este acceso puede ser recomendable  para la Torre del Medio e incluso para las vías del Ponoig del sector Hadas y Central, como Alfa Centauro.

 

Para el resto de sectores, incluso Ponoig Sector central, desde el helipuerto cruzaremos el cauce seco del Barranco de la Canal, y ascenderemos por sendas que superan los antiguos muros de terrazas. Hay una senda muy marcada que se utiliza para la vía Ferrata y que nos lleva hasta la base de la pared, desde allí ascenderemos por una senda pegados a la pared, no muy cómoda, hasta la base de la vía que elijamos, cuanto más arriba este la vía, más recomendable puede ser la otra opción.

 

DESCENSO

Nosotros en todas las ocasiones hemos descendido por los rápeles de Tozal, para ello nos dirigiremos al marcado valle que separa el Ponoig y el Tozal, sin sendas marcadas en ningún caso, tirando de intuición y localizando algún hito, aunque no tiene perdida. Una vez en el cauce seco del fondo del valle, descenderemos, con pequeños destrepes por el cauce seco, y en alguna ocasión abandonado el cauce por los laterales. Cuando ya se intuye la verticalidad de las paredes abandonaremos el cauce hacia la izquierda según bajamos, a la altura de un marcado hito. Por una senda nos asomamos a la vertical, la primera vez da un poco de cosa, pero enseguida encontramos una línea de rapeles de parabolts con anillas. Se desciende en 2 rapeles:



1º RAPEL: 25 m. mejor con una sola cuerda. Rapel con varias repisas y vegetación, con tendencia a nuestra derecha, hasta una repisa donde veremos la siguiente instalación.

2º RAPEL: 60 m. rápel muy vertical y volado en su parte final.

 

Desde aquí mi recomendación es seguir las sendas de acceso descrita por la parte izquierda del valle, quizás algo más larga, pero más cómoda y rápida.

 

ALFA CENTAURO. 480 m. 6b/A2

Se sitúa en el Ponoig, Sector Central.

Abierta por Emili Perales y Manuel Bernabéu en el 2004

 

MATERIAL

Semiequipada con parabolts, spits y clavos. Reuniones equipadas.

2 cuerdas de 60 m., Juego de friends hasta  #3, Alliens, Estribo, 16 cintas (varias largas). Reuniones equipadas.

 

De las 4 vías reseñadas, aunque semiequipada, es la que más autoprotección requiere y la más larga.

Escalada de placas, diedros, fisuras y desplomes. Los primeros largos de escalada fina de placas, seguidos de 3 largos de fisura. El L7 que marca de A2 lo hicimos en libre, probablemente 6c?, un desplome con canto seguido de una placa de regletas de roca muy adherente. Para el L8 (Ae), viene bien el estribo, y en un paso incluso un allien. El otro Ae que marca el croquis también se hace en libre. Los últimos largos con mucho ambiente y escalada agradable.

Vía muy recomendable.

 





 

CAFÉ LICOR. 410 m. 6b/A1

Situada en el Sector Sur del Ponoig.

Abierta por Salvador Guerola y Emili Perales en el 1994

 

Vía completamente equipada, con alejes, por lo que algún friend y/o allien, puede venir bien por el miedo a que te encontraras, aunque no son imprescindibles.

 

MATERIAL

Semiequipada con parabolts, y clavos

2 cuerdas de 60 m., Algún friend y allien (no imprescindible), Estribo, 16 cintas (varias largas).


Vía de muy buena roca, con 2 pequeñas repisas que cortan la verticalidad de la escalada. El primer largo tiene 2 posibles variantes, nosotros la hicimos por la de la izquierda, para comenzar con intensidad la escalada, pasos finos sobre presas pequeñas. Tendremos que hacer una travesía sobre una repisa inclinada herbosa. Desde aquí escalada muy agradable de roca compacta con agujeros, muy divertida. Hasta el primer muro naranja, un A1 donde son necesarios los estribos, al menos para el primero. El siguiente largo lo forzamos en libre, exigente, y con los seguros muy cerca en la parte más dura. Tras otra trepada fácil, un magnífico largo de 45 m de muro con agujeros y gotas de agua, espectacular. La parte final es poco evidente, nosotros nos metimos un poco a la derecha, y aquí los Friends vienen bien ya que no vimos ningún seguro. Saliendoo de frente se llegaría a una repisa y atravesando andando a la derecha. Cuesta localizar la R y los seguros del último largo. Hay que buscar unos parabolts alejados en un muro y que posteriormente discurre por un espolón en diagonal a la izquierda.

 

Muy recomendable también.






 

ROCKABILLY. 260 m. 7a+/b (6b obl)

En la parte derecha del Tozal de Levante.

Abierta por Pascual Castillo y Emilio Idalgo en el 2012.

 

La vía más exigente de las que hemos escalado, por dificultad. Vía mantenida en grado, con una espectacular y aérea travesía y el L5 especialmente difícil.

 

MATERIAL

Semiequipada con parabolts, y clavos

2 cuerdas de 60 m., Juego de friends hasta  #2, Alliens, Fisureros, , 16 cintas (varias largas). Reuniones equipadas.

 


Los primeros largos tienen una dificultad mantenida, alternan pasos de placa fina, autroprotección y desplome con canto. Tras el espectacular largo de travesía aérea, nos encontramos la clave, un muro vertical con poca presa difícil de hacer en libre y a vista, apretando se sale en Ao. El siguiente largo es tirón pero agradecido en canto, supera un desplome con mucho canto, donde saber colocarse y reposar es imprescindible para aguantarlo. Y un último largo más fácil para salir a la parte alta del Tozal de Levante.





 

LOS GÓMEZ. 325 m. 7a+ (6a/A1)

En la parte central del Tozal de Levante. Con maestría abrieron esta línea buscando la continuidad de la roca en el año 1976,  Antonio Gómez Bohorquez y Féliz Gómez de León.

 

Excelente vía con largos muy buenos donde parece que la roca está hecha para escalar, agujeros en muros perfectos para sentirte bien escalando. Estribo necesario para el primero de cordada, ya que para forzar en libre hay que estar muy fuerte y aun así algún seguro te lo hace pensar.

 

MATERIAL

Semiequipada con parabolts, spits, puentes de roca y clavos. Restaurada en el 2022.

2 cuerdas de 60 m., Juego de friends hasta  #2, Alliens, Fisureros, Estribo, 16 cintas (varias largas). Reuniones equipadas.

 


Nosotros hicimos la entrada directa por “Cielo e Infierno” hasta una encina, largo de autoprotección con un único parabolt, que para empezar, te hace apretar. Con tendencia a la izquierda, en travesía, seguimos los seguros fijos, clavos y puentes de roca que nos llevan hasta la parte izquierda de un gran nicho. En travesía a la derecha para escalar una zona de roca dudosa hasta la base del gran desplome.



Este desplome se puede hacer en Ao, pero el estribo no va mal. Para forzar en libre hay que ir muy sobrado, roca sobada en algún paso y en nuestro caso la chorrera inicial empapada., alterna parabolts con algún puente de roca, y algunos pasos se hacen bien en libre.

Seguimos por una espectacular travesía, protegida por cordinos recién restaurados. El siguiente largo es muy bueno también, pero para forzar en libre habría que reequipar las 2 chapas de cocacola que hay en el muro, no dan muy buen rollo para forzar y volar sobre ellas, por lo que para salir en artificial el estrubo va muy bien. El resto largo es exigente, se puede hacer en libre con otro paso fino sobre otro viejo spit.


Los siguientes largos son muy buenos, muros con ambiente y presas de agujeros, que van apareciendo donde los necesitas. Te sientes bien escalando.

Hay un largo cortito, con una reunión sobre clavos, que se puede empalmar con el largo anterior o con el último. Este ultimo largo tiene algo de vegetación y pierde verticalidad.



 

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