La Albujea: Apta para todos los públicos

Después de escalar en el Torozo LA NIÑA, y al ir bien de tiempo, aprovechamos que durante el descenso pasábamos por el pie de vía de La Albujea para escalar allí otra vía, APTA PARA TODOS LOS PUBLICOS, mi primera vía de esta pared.

Siempre que vas al Torozo tienes presente la Albujea, pasas por debajo de ella tanto en la aproximación como en el descenso, y es imposible no fijarse en sus llamativas placas, algunas según la guía, muy picantes.

Elegimos una vía que no fuera ni muy larga, ni muy obligada y que nos llevara a la parte alta de la pared para poder salir andando por arriba y desde allí descender hasta el parking.

Para escalar aquí os recomiendo comprar la Guia Vías de escalada en Roca en la Sierra de Gredos: ALBUJEA Y EL TOROZO de Gabriel Martín y Chema Mancebo, muy recomendable si queréis conocer a fondo la zona.

La Albujea también tiene orientación sur, pero ese día se agradecía el sol, era un día fresco y al entrar en esta vía con bastante viento.

 

El acceso a esta zona de escalada es desde el Puerto del Pico en la provincia de Ávila, siendo la localidad más cercana Cuevas del Valle.

 

COMO LLEGAR

Desde Ávila por la N-110 desviándonos a la altura del p.k. 262,5 a la izquierda hacia la N-502, y tras 48 km llegamos al Puerto del Pico (1.391 m.).

En el mismo Puerto del Pico hay un amplio aparcamiento, junto a un Restaurante.

 https://maps.app.goo.gl/gEJ3Xpa6QYEMfJkX8

APROXIMACIÓN

Desde el aparcamiento sale un camino que asciende por la parte trasera del restaurante. Este camino esta balizado con marcas de un PR. Continuaremos por este camino-senda hasta el Refugio de la Majada del Tío Manteca, donde abandonaremos la senda principal para continuar por una senda bien marcada a la derecha, que en pocos metros cruzará sobre el Arroyo del Puerto.

Seguimos por esta senda ladeando y ascendiendo progresivamente hasta que nos lleva a las primeras paredes, la Albujea, unas placas de adherencia donde encontraremos las primeras vías.

Esta en concreto, es de las primeras que nos encontraremos, después de un espolón  justo a la altura de un árbol a pie de pared, desde este treparemos unos metros fáciles hasta una cómoda repisa.

En nuestro caso veníamos de escalar de Torozo, y en el descenso de la canal pasábamos por debajo del pie de vía.

APTA PARA TODOS LOS PUBLICOS, 6a+ 160 m.

Abierta por Gabriel Martin (Gabi) y Félix Calle el 25 de Febrero de 2012.

Vía con algún parabolt en placas de difícil protección, y en autoprotección por las fisuras y diedros por los que discurre la vía.

La vía se reparte en 4 largos. Nosotros pensamos que podríamos empalmar alguno de ellos, porque no habíamos consultado más que el croquis del libro ( y sobre el libro pensamos que eran largos cortos), y al empalmar el L2 y L3 tuvimos que escalar en ensamble, por lo que no es recomendable empalmar largos.

Nosotros empezamos escalar justo debajo de la laja por la que comienza el L1, en un pie de vía muy cómodo.

L1 6a+, 45 m. 3 o 4 metros de placa fácil, nos llevan a la laja que cogemos en invertido y recorremos hacia su derecha. Recorremos la laja en autoprotección y una fisura en media luna que poco a poco se va cegando. A partir de aquí el largo está protegido con parabolts. Seguimos por la fina fisura con presas invertidas y afrontamos el paso fino y difícil del largo, una placa de pequeños garbanzos y adherencia. Me recordó bastante a Faro Budiño y el haber escalado allí recientemente me vino bien para afrontar estos pasos con cierta tranquilidad (aunque no me pareció fácil).

Tras este primer paso de placa, el resto es algo más sencillo en adherencia hasta la reunión. Un muy buen largo, variado y completo.

L2 IV, 25 m. Largo sencillo siguiendo un sistema de fisuras y canales por el espolón de la derecha, en autoprotección, hasta que nos encontramos un R común con la vía “La Verde”.

L3 V, 55 m. Aquí cometimos el “error” de empalmarlo con el anterior, hasta que nos dimos cuenta, por intuición, que teníamos que salir en ensamble. Ya que el fuerte viento impedía la comunicación, pero al ser una escalada sencilla no dude en salir en ensamble.

El largo es una placa tumbada de adherencia protegido con parabolts bastante distanciados. La escalada es sencilla, por lo que los alejes no llegan a condicionar en exceso, siguiendo la línea de parabolts con tendencia a la derecha.

L4 V+, 20 m. Bonito largo, especialmente en los primeros metros. Un muro con 2 fisuras paralelas, por las que escalaremos en autoprotección, aprovechando los emplazamientos que nos da para asegurarnos. Después de superar la segunda fisura nos acercaremos al filo de la izquierda, desde aquí ya vemos el parabolt que tiene este largo. Superamos un techito por su izquierda y nos incorporamos en una placa que nos deposita en una canal con un espolón tumbado por su izquierda. Por la placa del espolón, prácticamente andando, con tendencia a la derecha llegamos a la parte alta de la pared, donde veremos un gran bloque en la canal, que lazamos para montar la R.

DESCENSO

En la R recogemos las cuerdas y salimos andando hacia la vertiente norte, tras unos destrepes sencillos por roca compacta, salimos andando hacia una zona de monte bajo, por la que, sin una senda bien definida al principio,  llegamos hasta la senda de la aproximación.