Peña Santa: Tiritonitis

Aprovechando las excepcionales condiciones que ha habido en la Cordillera los primeros días de enero y con información de primera mano gracias a las redes sociales y a amigos que había estado por allí, he cumplido con otro de los sueños y proyectos pendientes, escalar la Peña Santa en invierno por su vertiente norte. Y además por una de las que dicen pueden ser de las mejores vías de esta pared “Tiritonitis”. Una caprichosa línea de hielo que no es fácil pillarla en condiciones, y sin embargo esta vez estaba como nunca, según los conocedores de la zona, al igual que toda la vertiente norte de Peña Santa.

Además los compañeros Paco, Jorge y Ramón escalaron la vía Big Foot por la variante abierta días antes por Víctor Sánchez y Rafa Viña. 

Era la primera vez que estaba por esta vertiente norte, y al igual que cuando escalamos en la pared sur de Peña Santa en verano, se trata de una actividad dura físicamente, exigente y con un descenso aún más delicado que en el verano, por lo que hemos de contar con un amplio horario.

Aquí reseño lo que nosotros nos encontramos, pero ya sabéis que las vías de hielo son muy caprichosas, y hoy están en perfectas condiciones y a los 2 días se han caído. Pero bueno toda información siempre es buena. Ya os digo que en unas condiciones como estas será difícil encontrarla. Hielo en todos los largos, algo estalladizo, pero muy bueno para proteger. En algún tramo el hielo no era del grosor suficiente, no entrando ni los tornillos pequeños por completo. Y algún tramo acumulaba la nieve que había caído el día anterior, con la travesía algo delicada, pero en general unas condiciones excepcionales.

Además, quiero agradecer a Mon Suarez, por su amabilidad, compañerismo y comprensión, nos facilitó un montón de información de las condiciones, de los accesos y de la vía, y nos aprovechamos de la R que había dejado montada con clavos (R1). Por eso y por otras cosas que hablamos MUCHAS GRACIAS!!!

Y también quiero agradecer a Fernando Calvo,  Guia de montaña, que sin conocerme de nada, me facilitó sin dudarlo la foto para poder hacer un croquis decente. Por estas pequeñas cosas te das cuenta que en la montaña hay mucha gente buena.

COMO LLEGAR

El acceso de la vertiente norte de Peña Santa se hace desde los Lagos de Enol.

En ciertas fechas hay restricciones de acceso a esta zona, pudiendo acceder solo en autobuses o con reserva en el Refugio de Vegarredonda. Aunque en los meses de invierno no suele haber ningún problema y además el Refugio permanece cerrado los meses de Diciembre, Enero y Febrero. 

Si no hay restricciones, lo más cómodo es llegar con el coche al aparcamiento de Pandecarmen.

https://goo.gl/maps/vwcwTajKg824R1fE7

El acceso hasta este aparcamiento se hace bien en todo tipo de vehículos, por pista, con algún tramo algo bacheado, pero yendo despacio se pasa sin muchos apuros. Siempre y cuando la cota de nieve no esté muy baja.

APROXIMACIÓN

Para escalar en Peña Santa lo más recomendable es hacer noche en el Refugio de Vegaredonda, ya que desde allí ya tendremos una aproximación cercana a las 3 horas, más las entre 1,5 y 2 horas para llegar del aparcamiento hasta el refugio.

El acceso desde el aparcamiento de Pandecarmen al Refugio de Vegarredonda es sencillo, seguimos por el camino sin perdida hasta la  Vega la Piedra, en este tramo pasaremos por una fuente.

Desde aquí el camino se convierte en senda, con algún que otro atajo, pero sin perdida y señalizado como PR-PNE-5.

La pernocta en el Refugio de Vegarredonda, no es en el mismo Refugio, sino en la construcción que tiene enfrente, muy bien acondicionada con literas, colchones y mantas, y de unas 25 plazas.

Desde el refugio, en esta ocasión, estaba la cota de nieve, y con la nevada del día anterior no había huella, dando un pequeño rodeo en el Jou sin Tierra. En el plano y en el track está marcado el camino correcto, siguiendo la senda de verano. Continuaremos por el en dirección sur, hacia el Porru Bolu. Giraremos a la izquierda por una rampa con pendiente moderada hasta llegar a la collada que da acceso al Jou sin Tierra. Pegados a la pared de la derecha ladearemos por el Jou sin Tierra hacia el Jou de los Asturianos, sin perder ojo a la vertiente norte de la Torre Santa Maria, en esta ocasión con perfectas condiciones en todas sus vías.

Nos adentramos en el Jou Santo que lo ladeamos por si izquierda hasta una collada y por la derecha del picaracho que nos impide ver por completo la vertiente norte de peña Santa llegamos a su base, donde nos preparamos y dejamos el material que no necesitemos para la escalada.

El acceso desde aquí al pie de vía es evidente y también tendrá una pendiente cercan a o superior a los 50 º.

La R0 de Tiritonitis hay que montarla un poco por encima de la base del hielo, ya que el largo sino supera los 60 metros y no llegaríamos a la roca para montar la R1, que en esta ocasión estaba montada con 2 clavos y cordfino, pero que es muy probable que se desmontara, ya que fue una R para poder bajarse, por lo que no contéis con ella.

TIRITONITIS 400m IV/4

Abierta en el año 1986 por Alberto Sio, Pablo Valverde y Alfonso Jimenez.

MATERIAL: 2 cuerdas 60m., Piolets, crampones, 10-12 tornillos de hielo (algunos cortos), 10-12 cintas (algunas largas y disipadoras), Friends hasta el 2, Alliens, Fisureros (pequeños), algún clavo y ancla de nieve.

L1. (60 m.) Magnífico largo de hielo, en esta ocasión en perfectas condiciones, ancho, grueso…. Unos 50 metros de hielo y los últimos 10 de nieve corcho para llegar hasta la roca donde estaba montada la R de 2 clavos (lo más probable es que no esté en futuras repeticiones).

L2. (20 m.) Largo de transición para llegar a la base de los siguientes resaltes de hielo.  Sin dificultad, pero hay que hacerlo. Hay un clavo en el mismo muro de la R anterior antes de llegar al hielo.

L3 (60 m.) Otro largazo de hielo, no tan continuo como el primero, pero algo más difícil. Pequeños resaltes más verticales y no con tanto hielo, pasando por tramos estrechos de hielo. La R la montamos en hielo a tope de cuerda..

L4 (45 m.) Largo muy disfrutón de nieve corcho perfecta, y algo de hielo. Una goulotte que se dejaba proteger en hielo y en roca hasta el hombro. La R en hielo en el mismo hombro.

Con estas condiciones, una cordada de guías salió a derecho a juntarse con la R6. Creo que la vía original va por donde salimos nosotros.

L5 (60 m.) Largo en travesía delicada. Mucha nieve polvo acumulada en los pies y buena atracción sobre hielo con los piolets, y difícil protección. Travesía a tope de cuerda, y reunión en hielo.

L6 (60 m.) Continuamos por la canal con nieve a tramos buena a tramos mala. A la derecha sale una vira con hielo. Nosotros en un primer momento nos pasamos de largo y al darnos cuenta del error retrocedimos. La vira tenia hielo bueno y mucho ambiente. Ascendemos en diagonal hasta llegar a la canal de nieve/hielo que nos lleva directamente hasta un nicho bajo unos diedros desplomados. En el nicho hay un clavo que se reforzaba muy bien con friends.

L7 (70 m.) Salimos hacia la izquierda se intuye una canal. Nos encontramos un primer resalte de hielo algo más vertical y continuamos por una canal de hielo y tramos de nieve acumulada, que se protegía bien con tornillos y en la parte alta en roca. No se llega del tirón hasta la arista y hay que salir unos metros en ensamble. R sobre una roca que afloraba en la arista.

Desde aquí por la arista sin problema hasta el vértice y cima de Peña Santa.

  

DESCENSO

El descenso de Peña Santa es otra actividad, igual hasta más delicada la escalada que acabamos de hacer.

Os recomiendo leer las distintas posibilidades que hay de descenso en el blog Fernando Calvo GUIAS DEL PICU. la elección dependerá mucho de las condiciones, y de la información que tengáis del estado de los diferentes rapeles.

En este enlace podéis descargar esta información en PDF.

Nosotros quisimos bajar por la Canal Ancha, pero no encontramos su acceso y al ver que se nos hacía de noche, decidimos hacerlo por la Canal Estrecha, terreno que conocemos mejor al ser el descenso normal en verano, algo más largo, pero más seguro para nosotros.

Desde la cima por la arista nos acercamos a unos bloques con un cordino, que reforzamos con otro. Desde aquí rapelamos con una cuerda, unos 25 m.

Hacemos el flanqueo bajo la arista en ensamble, protegiendo con un par de tornillos de hielo hasta un nicho con 2 clavos muy cómodo. Es una travesía delicada y muy expuesta.

Nos asomamos en el hombro, y seguimos destrepando hasta que encontramos otro rápel con un par de clavos y cordino. Desde aquí ya vemos el acceso a la canal estrecha. Rapelamos con una cuerda y flanqueamos hasta la canal estrecha.

Descendemos unos cuantos metros y  en la izquierda en un ventisquero encontramos la primera línea de rapeles, dos clavos que reforzamos con otro cordino.

En esta ocasión ni rastro de parabolts, todos los rapeles que hicimos sobre clavos, un spit y algún puente de roca. Iniciamos el primer rapel ya de noche, por lo que teníamos que ir muy pendientes para no saltarnos ninguna R.

Todas las R están a la derecha según rapelamos, y se veían bastante bien por que estaban destapadas y con cordinos, todas a unas 50metros de cuerda. 4 rapeles en total.

Yo pensaba encontrarme una R más  después del resalte de la chimenea y al ser de noche, no vimos nada (no se si lo había). Decidimos abandonar un clavo y dos cintas, ya que no sabíamos si el primer resalte de la canal estrecha estaba tapado o no y la vista no daba para mucho, así que nos aseguramos y hicimos un rapel, más.

Desde aquí con pendiente moderada, pero ya sin peligros seguimos descendiendo hasta el punto donde habíamos dejado los bastones, y en una noche espectacular, alumbrados por la luna, sin necesidad de frontal de vuelta al Refugio de Vegarredonda, cansados pero contentos por la pedazo actividad que acabábamos de hacer.