Peña Santa: Reino de León

No somos muy asiduos de Peña Santa, pero en los últimos años voy tachando proyectos que siempre tienes en mente, pero que crees que se te van un poco de las manos. Esta vez lo teníamos claro, la siguiente de la lista era “Reino de León”. Habíamos leído y oído buenas reseñas de la vía, y no nos defraudó para nada. Otra Joya de está pared, abierta por buenos amigos y que te muestra la clase y visión que tenían de la escalada, recorriendo de forma magistral esta parte de la pared de Peña Santa.

En esta ocasión fui con Jorge Manrique y Ramón Cifuentes, y  para ser una cordada de 3 hicimos una escalada muy fluida y rápida. Alternando largos, bien organizados y encadenando en libre, los tres, toda la vía. Además, tras un rápido descenso, llegamos a buena hora a Vegahuerta, recogimos y seguimos descendiendo hasta Vegabaño para llegar a casa antes de las 23:00 y poder disfrutar también de las familias.

Sorprendentemente, ese día fuimos los únicos que escalamos en Peña Santa, y pudimos dormir en el refugio, en el que solo coincidimos con otro montañero.

La fuente actualmente echa un fino hilo de agua, que no sé lo que aguantará.

 

Al llegar a Vegahuerta Peña Santa esta metida en las nubes, es una tarde muy fría y ventosa, y al abrirse casi al anochecer vemos que la pared esta chorreando por muchos sitios, se ve que ha llovido bastante y especialmente la laja del cuello del camello esta completamente empapada, y nos genera bastantes dudas. Algunos croquis dibujan la línea por fuera de la laja, pero el de Fernando Zamora es bastante claro y va por todo lo empapado. Tenemos esperanza de que por la noche con el viento y cuando salga el sol lo seque rápidamente, sino va a ser un problema. Al amanecer ha secado algo pero sigue mojado y al llegar allí efectivamente seguía chorreando, lo que hizo que este largo fuera sensiblemente más difícil de lo que será en seco.

Se puede decir que no hay un largo malo, algunos más fáciles que otros, pero en todos hay que escalar. Desde mi punto de vista destacan el largo de canalizos después de la trepada que genera bastante incertidumbre de donde ir sobre un mar de canalizos y la compacta placa, , el largo más difícil de la vía y en el que mover y fiarse de los pies es imprescindible.

Tenéis toda la información sobre COMO LLEGAR y APROXIMACIÓN, en otra entrada del blog en las que escalamos “Al Sur de una noche”.

 

REINO DE LEON. 650 m.  ED inf. 6c+ (6b/A1)   

Abierta por Jose Manuel Fernandez y Miguel Angel Pita entre el 5 y el 10 de Julio de 1998, con 3 vivacs en la pared.

Unos 650 metros repartidos en 14 largos, con un trepada fácil después del L6, mas las trepadas finales, que hicimos en ensamble. Con un grado máximo de 6c+, y obligado sobre 6b/A1. Es una vía que te obliga a escalar, siendo desde mi punto de vista mas obligados los largos de grado más fácil, ya que los largos de 6b y 6c, al final tienen más seguros, aunque también tienes que escalar entre seguros.

La vía está algo equipada con buriles, spits, clavos y algún parabolt en R’s. Las reuniones son todas fáciles de identificar, ya que todas tienen algún seguro fijo (spits, parabolt o clavos)

 

En función de los croquis que consultemos, hay variaciones de medio grado de unos a otros. Ya sabéis, los grados son impresiones, según el día o el tipo de escalada que se te de mejor o peor. Yo os dejo mi impresión, con el grado que me pareció, en comparación de unos largos con otros.

 

Pódeis también descargar la Info publicada por Atate.info

 

Aunque desde mi punto de vista el mejor croquis de los que consultamos es el publicado por Fernando Zamora

 

MATERIAL UTILIZADO

Doble cuerda de 60 m.

14 cintas (varias largas)

Juego de Camalots de 0,75 al 4

Alliens Verde, Amarillo, Gris, 2 Rojos

Totem 1,25 y 1,5

Juego Fisureros (pequeños)

 

El acceso al pie de vía es por la senda que sale por la parte trasera del Refugio de Vegahuerta, el camino a simple vista es evidente, pero la senda no está muy marcada y hay que buscar el mejor camino, para salvar  una zona rocosa de formación kárstica. Esta jitada pero es fácil perderla. Cuando ya estamos cerca de la pared sur de Peña Santa, evitamos subir el pedrero que da acceso a la Sur directa y otras vías. Descendemos unos metros pegados a la falda de la pared, por una senda marcada y con la referencia de los diedros de los primeros largos se llega sin problema al pie de vía.

L1, V+, El primer largo esta limpio y te da opción de escalarlo por varios sitios, sin separarte mucho del diedro de la derecha. Un primer murito de canalizos, y con tendencia a la derecha, por fisuras y diedro. Son uso 50 metros, con un pasito justo antes de llegar a la R, que puedes superar por varios sitios, a la izquierda una fisura con bastante matojo y a la derecha otra fisura con un resalte vertical (nosotros salimos por aquí). La R equipada con dos buriles oxidados.

L2, 6a, Largo de diedro vertical, con adherencias y el filo romo que te hace empezar a apretar. Se protege muy bien, también completamente limpio. Nos encontramos con una primera R de buriles, en una zona sucia de polvo y muy incómoda, unos par de metros a la izquierda hay otra R de 2 spits, algo más cómoda y en la base del techito que da acceso al siguiente diedro. El paso de una R a la otra es fino, mejor por abajo.

L3, 6a+/b, Largo de diedro, sin seguros. El paso más apretón es superar el pequeño techo que forma el acceso al diedro. Aquí nos viene muy bien el Camalot 4. Un empotramiento de puño y a levantarse. A medida que ganamos metros va siendo más fácil. La R un spit.

L4, V, Largo de fisura diagonal, desde la R se ve ambiente, pero es fácil, por una vira/fisura, con mucho canto y un clavo a mitad de largo. La R son 2 clavos.

L5, V+, Salimos en travesía horizontal, incluso algo descendente. Aquí hay que tener cuidado lo que se protege, por los roces posteriores. Mirando hacia arriba veremos un muro con 2 spits. Aquí nos hemos unido con la entrada original de la vía. El muro es una gozada, impone, pero tiene canto. Roca compacta y muro vertical, muy guapo. La R 2 spits en un nicho.

L6, V, Travesía ascendente hacia una marcada canal/chimenea que vemos a la izquierda. Largo también de unos 50 m. que en el croquis de Atae sale dividido en 2, pero de hace bien del tirón.

Tras la canal chimenea superamos un muro, y en una zona repisada localizaremos la R de un spit y un clavo.

Trepada III Trepada de transición, por una canal, muy fácil prácticamente andando, hasta la base del muro de canalizos. R con un parabolt.

L7, 6a+/b, Uno de los largos exigentes de la vía, sobre todo psicológicamente. La escalada es agradable, por canalizos marcados que dan canto. Lo más difícil es localizar el itinerario para no embarcarte, ya que hay que escalar entre seguros fijos, que no ves de uno a otro, y te hace dudar por donde ir. Es siempre con tendencia a la izquierda, y se puede proteger en los canalizos. Hay alejes importantes.

En el largo hay 4 spits, los dos primeros se ven desde la R, el tercer ya hay que escalar para llegar a verlo, y el cuarto tampoco se ve desde el tercero. Superado un primer muro de canalizos nos incorporamos en una pequeña repisa, a la altura del último spit tenemos el paso más difícil del largo, los canalizos son menos marcados y el spit queda bajo. L R hacia la izquierda de spit y clavo.

L8, 6a+, Este largo nos pareció más agradable, está muy protegido y va dando presa. Es un largo corto de muro vertical protegido por varios clavos y un spit. Muro con buen canto los primeros metros y más regletero en la parte final, pero se deja. R 2 spits.

L9, V+, Largo que en principio no es muy difícil, pero que nos encontramos mojado y nos hizo apretar más de la cuenta. Se sale en travesía hacia la izquierda por un muro compacto protegido por un spit, y seguimos para llegar a la laja de el camello, donde vamos a poder proteger. Esta zona estaba mojada y te obligaba a pisar pies mojados. Además hay lajas dudosas, que rea de lo poco que estaba seco. En seco hay pies buenos alternados con adherencias sucias. Continuamos la laja y salimos a una zona repisada, para montar la R en un puente de roca.

L10, IV+, Largo que recorre la pirámide hasta su punta, comienza con una travesía descendente, para incorporarnos a un muro tumbado con canalizos. Con tendencia a la izquierda hasta la base del compacto muro por el que discurre el siguiente largo. Al echar la vista a tras para asegurar a los compañeros las vistas son espectaculares.

L11, 6c+, Largo clave de la vía que conseguimos encadenar los 3 en libre. Muro vertical y compacto de presa pequeña donde la clave son lo pies en pequeñas adherencias. Hay que tener cuidado de no seguir recto hacia arriba por la línea de chapas que se ve que son de la vía “Nuri”.

Nosotros llegaremos hasta el cuarto spit (con un cordino) y haremos travesía a la izquierda, este cambio será el más difícil del largo y obliga a escalar tanto al primero como a los segundo, ya que hay un péndulo que no quieres sufrir.

A partir de aquí floja un poco, pero  poco y hay que seguir escalando con presa pequeña y con tendencia a la izquierda. Pasaremos por otros 2 spits y un cordino que no vale para asegurarse (esta molido).

Tras un diedro vertical, llegamos a la R, un clavo y un spit. R incomoda.

L12, 6a+, Este largo se puede superar por 2 variantes. Se sale hacia la izquierda y te encuentras con un clavo. Si te asomas más a la izquierda se ve un marcado diedro, al final de ese diedro debe de haber un spit, y en el spit vuelves a hacer travesía a la derecha hacia un cordino.

Desde el calvo si miras hacia arriba ves el cordino y se puede ir de forma directa a el, por un sistema de fisuras (debe de ser un poco más difícil). En el cordino saldremos hacia la derecha para superar una pequeña panza y al poco llegar la R, un spit, en un nicho.

L13, V, Salimos por la izquierda del nicho superando un techito con mucho canto. Continuamos por una canal vertical con fisuras. Al final de la canal nos montamos en una especie de punta a la izquierda. Roca compacta con canalizos y una buena fisura por la izquierda. Salimos a una zona tumbada y repisada. La R es un parabolt con anilla. Aquí nos unimos con la vía “Rescate Emocional” 

 

L14, IV+, Largo sencillo con roca algo fracturada, superamos unos resaltes con buen canto y llegamos a la base de las canales. Hay unos puentes de roca para montar la R.

Trepadas finales III/IV Cuando hicimos “Rescate emocional” continuamos por la vira hasta el final, hasta un hombro donde comienza una canal que va hacia la derecha y que nos saca a la arista. En esta ocasión seguimos por las canales que van mas a la derecha, en ensamble. Por los dos sitios se sale de forma similar. Por aquí se supera un resalte y hay que escalar algo más, pero sin mucha dificultad hasta llegar a la misma canal, pero mas altos. Creo que es la que señalan los croquis.

 

Desde la arista hasta la cima hay que superar algún destrepe aéreo y un trepada muy aérea, que no permite errores, si no se conoce igual mejor encordado. Esta vez la hicimos desencordados y en zapatillas y sin problema. Pero la primera vez puede impresionar un poco.

DESCENSO

Tenéis algo de información del DESCENSO, en otra entrada del blog en las que escalamos “Al Sur de una noche”.

Aunque en esta ocasión destrepamos todo hasta la brecha norte y en la canal estrecha hicimos 3 rapeles de 30 m., evitando un rapel intermedio con un fácil destrepe.

En la actualidad para superar la Forcadona, hay señalizado con pinturas amarillas e hitos, justo antes del nevero final, a nuestra izquierda. De esta forma superaremos la Forcadona por la izquierda evitando el nevero, para volver a la misma Forcadona y ya descender por la senda., por camino evidente hasta Vegahuerta.