La
pared sur de la Torre Santa o la Peña Santa de Castilla, es una de las grandes paredes de los Picos de
Europa, con sus más de 600 metros verticales y una anchura de unos 1500 metros.
Debido
a su situación, en el corazón del Macizo Occidental de los Picos de Europa o
Cornión, en la provincia de León, hace
que cualquier actividad que pretenda conquistar su cima (2.596 m.), la más alta
de este macizo, se convierta en una autentica aventura y una dura actividad
montañera, en un ambiente muy alpino con muy poca masificación y con vistas a
las grandes cumbres de los Picos de Europa. Además salvo actividades
ultrarrápidas, requiere pernoctar en Vegahuerta con el porteo de material de
escalada y pernocta (saco, tienda…) durante la aproximación, en nuestro caso
con una mochila de entre 15 y 17 Kg.
La
cima de Peña Santa no es una cumbre accesible andando, ya que por cualquiera de
sus vertientes son paredes verticales o aristas, en las que es imprescindible trepar/escalar.
De hecho su ruta normal, situada en la vertiente norte, por la canal estrecha,
requiere de varias trepadas de III y travesías aéreas por pequeñas viras con
mucho patio. Esta ruta normal, es la empleada para el descenso de cualquier vía
de escalada de su vertiente sur.
La
mayor parte de las vías se concentran en la vertiente Sur de Peña Santa, con
acceso desde Vegahuerta, con más de 30 vías de diferente dificultad, pero todas
ellas de fuerte compromiso, al no existir una línea de rapeles que te permita
descender con facilidad.
La
vía mas frecuentada es la “Sur Directa”, al ser la más sencilla en dificultad.
Yo tuve la oportunidad de escalarla en el año 2010 con mi amigo Rober, siendo
un gran reto en aquellos entonces.
En
esta ocasión fuimos Miguel, Jesús y yo, y elegimos la vía “Al Sur de una
noche”, haciendo una actividad de las que no olvidas, una vía difícil y
comprometida, con mas de 650 metros de recorrido de pared, y 200 metros de
arista hasta la cima, y con una dificultad muy superior a lo que había escalado
hasta la fecha en pared, con largos de 6c y A2. Que además se vio acentuado con
el amplio horario que nos llevo la escalada, con cerca de 12 horas en la pared,
lo que hizo que llegáramos a la cima de Peña Santa al anochecer y realizáramos
el descenso por la vertiente norte de noche con los frontales, que para los que
lo conocéis, sabréis de la dificultad que entraña. Realizando al final un
actividad de cerca de 22 horas desde que nos levantamos a las 6:00 hasta que
llegamos de nuevo a la tienda a las 4:00.
Para
ir a la Pared Sur de Peña Santa hay varias opciones, siendo las más rápidas desde
Soto de Sajambre por Vegabaño, y/o desde Soto de Valdeón por la Vega de Llos.
Nosotros después de consultar con un celador de caza de Riaño, que se puso en
contacto con el celador de Oseja de Sajambre (funcionarios de la Junta de Castilla
y León) sobre la transitabilidad de la pista de sube desde Soto de Sajambre
hasta casi Vegabaño, nos indicaron que ellos no denuncian y que en principio no
hay problema alguno por transitar por la pista con vehículos hasta el vallado
previo a Vegabaño. Pero por otro lado están los guardas del Parque Nacional de Picos
de Europa, los cuales en interpretación de la Legislación Vigente pueden actuar
con otro criterio.
Nosotros
nos fiamos de los celadores de caza de la Junta de Castilla y León y accedimos
desde Soto de Sajambre, ascendiendo hasta Vegabaño por la pista forestal. De
momento sin ninguna consecuencia.
COMO LLEGAR
Para
llegar a Soto de Sajambre, hay que dirigirse a Oseja de Sajambre por la N-625, si se accede desde el
Sur, desde Riaño, o desde el Norte desde Cangas de Onis. A la altura de P.k
122,2 está el desvío a Soto de Sajambre.
A
la entrada de Soto de Sajambre hay un gran aparcamiento, si tenemos intención
de subir andando desde Soto.
Si
la intención es subir la pista hasta casi Vegabaño, cruzaremos Soto de Sajambre
por sus estrechas calles, al llegar a una especie de plazoleta con varias
plazas de aparcamiento, giramos a la derecha por una estrecha calle que
enseguida se convierte en pista y que continuaremos sin perdida durante 6 Km, por el mismo camino que discurre el
PR-9, hasta encontramos con un vallado con señalización del Parque Nacional,
donde estacionaremos y seguramente haya más de un vehículo.
APROXIMACION A
VEGAHUERTA
Desde
el Parking previo a Vegabaño, podemos continuar por la pista ya andando, o
tomar un atajo por una senda nada más cruzar el vallado a la derecha. Ambas
confluyen en las praderas de Vegabaño.
Continuamos
en dirección al Refugio de Vegabaño y rodearemos el vallado de madera por la
parte baja, junto a un pequeño arroyo.
Seguimos
esta senda adentrándonos en el hayedo, casi sin desniveles hasta cruzar un
puente de hormigón sobre el Rio Dobra.
A
partir de aquí la pendiente se acentúa notablemente, continuamos por la senda
sin perdida, pasando junto al Roblón y saliendo del hayedo a la altura de una
collada junto al Cueto Salambre.
Ahora
transitamos por una zona de monte bajo hasta otra collada desde donde divisamos
el Refugio del Frade/Icona y gran parte del camino que nos queda, la canal del
Perro.
Continuamos
por la senda sin perder altura hasta la Collada del Frade e iniciamos la parte más
dura de la aproximación, la Canal del Perro hasta la Collada del Burro, donde
tendremos una primera vista de la majestuosa pared sur de Peña Santa.
Y
por el conocido como camino del burro, una senda que sube baja buscando el
mejor camino entre las llambrias y jous de esta zona de picos hasta que nos
lleva directamente al Refugio de Vegahuerta, donde pernoctamos en algunas de
sus praderas que tiene alrededor o en el propio refugio, acondicionado hace ya
5 años y con capacidad para 6-8 personas.
La
fuente en esta zona se sitúa unos metros por debajo del refugio, un abrevadero
que habitualmente siempre tendrá agua, con más o menos caudal, según la fecha y
la climatología del invierno.
APROXIMACION A LA VIA
Desde
el Refugio de Vegahuerta a la pared sur el camino a simple vista es evidente,
pero la senda no está muy marcada y hay que buscar el camino mejor y más evidente, para salvar una zona rocosa de formación kárstica. Esta
jitada pero es fácil perderla.
Para
llegar al pie de vía de “Al Sur de una noche”, hay que ir a la parte derecha de
la pared, desde lejos se identifica fácilmente el espolón que recorre la vía. Hay
que ladear sin perder altura bajo unas terrazas herbosas. Una vez superadas
subir por canaletas de piedra fina hasta la pared.
El
pie de vía se encuentra antes de una especie de hombro en la parte derecha de
dos marcados desplomes.
AL SUR DE UNA NOCHE. ED
6b+ / A2, 6a+ oblg. 650 m.
La
vía se abrió por miembros del GREIM Cangas de Onísde en el verano de 1994.
La
roca es de calidad en gran parte del recorrido, pero si que hay zonas rotas al
tratarse de una escalada muy alpina, con roca fracturada por la climatología.
En
general es evidente, siendo lo más difícil de identificar el comienzo de la
vía, el tramo de cambio de pared (en el
quinto largo) donde nosotros no fuimos por el sitio correcto, y en el penúltimo
largo, donde hay dos canales posibles y hay que ir por la de la izquierda y
nosotros salimos por la de la derecha.
Los
650 metros de recorrido se dividen en 13 largos y un destrepe o rápel en el
primer tercio de la vía.
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| Atate.info |
Además
del tramo de arista hasta la cima, con más de 200 metros de recorrido de arista
aérea, con varios pasos de III, donde es posible desencordarse, pero a mi modo
de ver hay tramos expuestos donde es recomendable ir encordado.
Hay
varios sipts y clavos a lo largo del recorrido, pero en general es una vía con
mucha autoprotección, por lo que es recomendable llevar un juego de fisureros,
alliens, Friends hasta el 4 y un par de estribos.
Nosotros
como éramos 3 dividimos los largos en 3 tramos, comenzando Miguel con los 4
primeros, yo los 4 siguientes y Jesús los cinco últimos.
L1, V+. Este largo no tiene seguros fijos,
salvo en la R1 (2 spits). Comienza por la parte derecha de los dos desplomes,
evitándolos, por una zona de fisuras. El primer tramo es el mas fino (V+) hasta
un repisa, para continuar por otro tramo algo más fácil V, hasta una repisa.
Aquí
en algunos croquis marca un largo de transición de III. No es necesario.
L2, 6b+. Desde la R1 salimos unos 4-5 metros
por la repisa e iniciamos la escalada por el terreno más evidente para salvar
un zona desplomada. Este largo tiene varios spits, pero desde la R1 es difícil
verlos. Una vez que nos incorporamos en la zona desplomada, el recorrido es más
evidente ya que se van viendo los spits según vas avanzando. En un muro
vertical con presa pequeña (6b+) y con al menos 7 spits que lo protegen. La R2
es algo incomoda (2 spits)
L3, V. Salimos en travesía a la izquierda
con un paso fino (V+) para coger la fisura diedro por donde discurre el largo,
sin mucha perdida, pero sin seguros. R3 2 spits
L4, V. Este largo continúa por la fisura
diedro también sin seguros fijos, hasta el final del diedro. La R4, 2 spits, está
en una repisa.
L5, IV. El comienzo de este largo es
evidente, ya que se ve un spit hacia la derecha. Desde aquí nosotros nos fuimos
demasiado a la derecha, por terreno sencillo pero roto, llegando a tope de
cuerda hasta una reunión de 2 clavos, que creo que se a de la “Canal del Pájaro
Negro”. Y desde aquí andando por una vira hasta otro clavo donde iniciamos un
destrepe fino (III+) a una especie de sima, por describirlo de alguna manera,
donde montamos reunión antes de seguir bajando y embarcarnos mas.
El
largo debe de ir más la izquierda y también debe de tener un destrepe.
L6, V. Desde donde montamos reunión
comenzamos a escalar por una canal con muchos bloques hasta que en la parte
alta de la misma nos juntamos con la vía de nuevo.
Una
canal fisurada con un paso más tirón protegido con un clavo. Llegamos a una
gran repisa/nicho, la R está un poco por encima en la parte de la izquierda en
otra repisa superior. R6 1 spit.
L7, V. Este largo es una fisura diedro sin
seguros hasta la parte alta de un espolón, donde se acaba el diedro. R7 2
spits, reunión común con la “Mar de nieblas”.
L8, 6c. Este es uno de los largos difíciles
de la vía, que aunque protegido con spits, es muy mantenido y con algún que
otro distanciado. En conjunto lo dan 6c, y en algunos croquis el primer muro
6a+ y el segundo 6b. Yo no se si se han roto presas, porque de hecho a Miguel
se le rompieron, pero el primer muro me pareció bastante más difícil que 6a+.
Los
primeros pasos van por un muro vertical de regletas pequeñas con 3 spits. Hasta
llegar a una repisilla con mejor canto que te da un respiro, eso sí con un
distanciado y difícil de proteger. Desde la repisa nos incorporamos en
equilibrio para llegar al siguiente spit que cubre una placa que desde abajo
acojona bastante, pero según escalas vas viendo pequeñas presas que te permiten
avanzar, hay un paso de confianza en pies para llegar a la fisura con buen
canto que superamos en bavaresa con varios pasos tirones.
Y
cuando piensas que ya has acabado… tenemos que salirnos a la izquierda por la
fisura, protegida en la parte baja con un spit, para hacer unos últimos metros
por una fisura cabrona, que yo no daría de menos de V+. Llegamos a la R8 2
spits.
L9, 6a. Salimos en travesía fina y aérea
(6a) hacia la izquierda hasta llegar a un spit y ya en la vertical por una fisura
cabrona (6a) en autoprotección hasta una
repisa bajo el desplome del siguiente largo. R9 2 spits.
L10, A2/6b. Este es el otro largo clave de la
vía. En este largo habíamos visto de todo, que si A1, que si A1+ y A2, y hasta
A2. Yo creo que es A2 y los estribos son imprescindibles, y no solo 1.
Posteriormente también comentándolo me dijeron que entre el sipt y el clavo que
hay actualmente, antes había otro spit.
Pero
ahora mismo desde el spit al clavo no llegas ni de coña, y tienes que meter un
par de seguros precarios y avanzar con los estribos hasta llegar al clavo, por
una roca muy fracturada.
Después
del clavo todavía tienes que salir, con tendencia a la derecha por terreno roto
hasta llegar a una fisura horizontal donde puede proteger bien. Un paso fino y por
roca fracturada. En libre todos estos
pasos los dan de 7a+.
Y
desde aquí todavía te queda una larga travesía bajo un desplome (V+), al principio
por roca bastante rota, y al final por
una rampa sencilla con algún canalizo hasta la R10, 2 spits.
L11, V. Este largo comienza con un placa
hasta llegar a la chimenea, sin seguros, pero por una chimenea bastante
agradable, con agujeros en los laterales que te permite avanzar bien y proteger,
con algún paso en oposición. R11 2 spits.
L12, V. este largo te permite varias
opciones. Jesús salió en travesía a la derecha para evitar la marcada
canal/chimenea, por la parte derecha de la misma por un muro de canalizos.
Llegamos a un punto donde la canal se divide en 2, con un clavo en la misma
intersección. La vía debe de salir por la de la izquierda. Jesús salió por la
de la derecha, escalando chimeneas y fisuras hasta salir a una gran repisa
donde monto la R con friends.
L13, IV. Este largo es de trámite para salir
a la arista. Como ya no íbamos por la vía salimos por lo más evidente hasta la
arista.
Dese
aquí como he dicho antes todavía quedan más de 200 metros de recorrido de
arista, en alguno tramos fáciles, pero con varios pasos en los que hay que
escalar entre canalizos tumbados, placas y algún resalte más vertical con
varios pasos de III hasta que llegas a la cima de Peña Santa.
DESCENSO
El
descenso de Peña Santa se hace por la vía normal de ascenso, la “Canal Estrecha”
por la vertiente norte. Hay que seguir unas marcas amarillas, con varios
destrepes finos, trepadas y travesías a aéreas un rápel (destrepable) de unos 25 m. para
llegar a la Brecha norte, donde comienza el descenso por la Canal Estrecha.
La
canal estrecha es destrepable, pero tiene instalaciónes de rápel, pudiéndose
hacer en 3/4 rápeles de hasta 30 m. y varios destrepes.
En
nuestro caso, de noche, por supuesto que lo hicimos todo en ensamble,
asegurando cada poco en las travesías y destrepes y rápelando toda la canal
estrecha. Y gracias a la pericia de Jesús que encontró el camino bueno en la
completa oscuridad, con lo que le permitía ver la luz del frontal.
Desde
la parte baja de la canal estrecha, saldremos a un nevero de la vertiente norte
de la Forcadona, que ascenderemos hasta la Forcadona, y ya por la vertiente sur
de la misma siguiendo la senda bajaremos pegados a la parte izquierda de la
pared y continuando la senda con marcas amarillas, nos lleva de nuevo a
Vegahuerta.
Podéis
encontrar mas información y croquis de vías de peña Santa en Atate.info
Muy buena.
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