En el mes de Agosto pasamos unos días en el Circo de Gredos, la idea era haber estado más tiempo allí, pero la meteo, con abundantes lluvias y fuertes vientos, nos echó antes de lo programado.
Nos
acercamos compañeros Sorianos (Gonza, Carlos, Marcos, Petre y Tube), Asturianos
(Edu e Iker) y yo. Ellos pudieron ir unos días antes y pudieron aprovechar un
poco más y conocer otros rincones del Circo, yo al final solo el finde,
quedándome con ganas de conocer otros rincones y paredes muy llamativas.
Para visitar esta zona la información más fiable y actualizada, la podéis encontrar en la Guia de Juan Jose Cano: Circo de Gredos. 500 vías de escalada en roca.
Mientras los compis, los días previos, con mejor meteo, pudieron conocer el Risco Moreno, Las Agujas Rojas y el Pan de Azúcar. Los días que yo pude aprovechar, conocimos la Pared del Refugio y El Escudo, al ser las más protegidas del fuerte viento que había en las zonas altas, y los compis conocieron también la Placa equalizer y el Contrafuerte izquierdo del Morezón.
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Yo no soy un habitual del Circo de Gredos, anteriormente había estado, haciendo snowboard cuando estudiaba en Salamanca, también para ascender el Almanzor, tanto en invierno, como escalando en verano. Aunque la actividad más destacada fue la apertura de 2 vías de hielo en el año 2018 en el Cuchillar de las Navajas. Pero tenía muchas ganas de conocer más a fondo sus sectores de roca. Esta hubiera sido una muy buena oportunidad, ya que tenía 4 días para aprovechar por allí, pero el frio y la lluvia, en plena ola de calor en el resto de España, hizo que allí no fuera viable quedarse. Una pena... pero habrá que volver.
Los
días de escalada los compartí con Edu e Iker y conocimos 4 buenas vías:
PARED
DEL REFUGIO:
Mato Grosso, 130 m. V+
La ira de Jupiter, 130 m. 6a+
EL
ESCUDO:
Vía de los Abulenses, 120m. 6a+
RIP, 120 m. 6b
COMO
LLEGAR
Nos
dirigiremos a la localidad abulense de Hoyos del Espino, y desde aquí a la
Plataforma de Gredos.
El
acceso a esta Plataforma está regulado en ciertas fechas y horarios, con una
barrera que se encuentra en el Km 7 de la carretera que da acceso a la
plataforma. Si madrugas o si vas tarde te evitas pagar los gastos del Parking.
https://maps.app.goo.gl/TMyDetDGxjpnKFkG9
APROXIMACIÓN
La aproximación al Circo de Gredos no tiene perdida, es un muy transitado y marcado camino/senda que desde la plataforma, al principio por un tramo empedrado hasta cruzar el Arroyo e las Pozas por un puente de hormigón y que asciende por los Colgadizos, hasta los Barrerones, desde donde ya tenemos una preciosa vista de todo el circo.
El descenso hasta la Laguna Grande de Gredos y el Refugio de La Laguna Grande, tampoco tiene perdida. Camino empedrado que en la parte final circunda por el límite este la Laguna Grande de Gredos.
Son
unos 7,3 Km, con 430m. de desnivel positivo y 250 m. de desnivel negativo.
AGUA
Durante
la aproximación pasamos por 2 fuentes en el entorno de los Barrerones: La
fuente de los Cavadores y la fuente de los Barrerones.
En el Refugio de La Laguna Grande, también podremos coger agua en sus baños.
Aunque
quedarse en el Refugio es una muy buena opción para no ir muy cargado, el plan
para estos días era vivaquear en los alrededores del mismo, en una plataforma
por encima de el montamos un campamento Guarrior, bien suministrados de comida
y vino, donde echamos unas buenas risas.
LA
ESCALADA
Para conocer bien el Circo como he comentado antes, yo os recomendaría ir con la Guia de Juan Jose Cano: Circo de Gredos. 500 vías de escalada en roca.
La escalada que predomina es de autoprotección, escalada de fisuras y diedros sin prácticamente material fijo o algo equipadas con clavos y parabolts en placas o pasos de difícil protección. Excepcionalmente hay algunas vías equipadas pero no es nada habitual, aunque también hay algún sector deportivo.
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Los
sectores que yo conocí son los de más fácil y cómodo acceso, ya que son los más
cercanos al Refugio, visibles desde el mismo y con accesos fáciles y evidentes,
pudiéndose acercar a los pies de vía prácticamente por cualquier sitio, sin una
senda especialmente definida. Están uno junto al otro, y es fácil combinar vías
en ambos sectores. Y además son combinables con el Contrafuerte Oeste de
Cerraíllos, quedando de esta forma buenas actividades de escalada que
alcanzarían los 360 m.
PARED
DEL REFUGIO
Es
el muro más cercano al Refugio, quedando prácticamente enfrente de este. Con
orientación oeste, le aguanta la sombra hasta el mediodía, con algunas partes
de la pared que prácticamente no ven el sol, al estar protegidas por espolones.
Vías de hasta 130 m, limpias o semiequipadas.
Mato
Grosso, 130 m. V+
Abierta
en 1995 por Oscar Morales y Miguel Angel Vidal.
Se
puede hacer en 3 largos, con una gran repisa intermedia. Vía limpia, de
autoprotección, situada en la parte izquierda del sector.
MATERIAL
NECESARIO
Doble
cuerda de 60 m.
Juego
de Friends hasta 3#
Juego
de alliens
12/14
cintas (varias extensibles)
L1 IV, 55 m. Recorre un diedro tumbado, con pasos de placa tumbada hasta llegar a la gran repisa que parte la pared. Mejor montar la R en la base del siguiente muro.
L2
IV+, 20 m. Diedro
tumbado, que poco a poco va adquiriendo verticalidad. Montamos la R en la base
del diedro mas vertical. En este punto se bifurcaría a la izquierda para hacer
la vía A2 moñas.
L3 V+, 55 m. Muy buen largo, en el que realmente empalmamos 2. Comienza por un diedro/muro muy vertical que va dando canto. Para seguir por un diedro mas marcado y algo mas tumbado, pero mas técnico. El diedro acumula algo de mato y no esta todo lo limpio que quisiéramos, pero de va dejando. Continuamos por el hasta la parte alta de la pared. Ojo con el grado V+, sino algo más.
La
ira de Jupiter. 130 m. 6a+
Abierta
en 1986 por Javier Delgado y Miguel Angel Vidal
Repartida
en 4 largos. Vía de autoprotección con algo de material fijo, parabolts y
clavos, en pasos clave, y en la R3 y R4.
El
pie de vía lo localizamos en un muro vertical fisurado con unos parabolts que
cuesta localizar (están ennegrecidos)
MATERIAL
NECESARIO
Doble
cuerda de 60 m.
Juego
de Friends hasta 3#
Juego
de alliens
12/14
cintas (varias extensibles)
L1
6a+, 55 m. Largo que
concentra las dificultades en los primeros metros, en un muro muy vertical o
algo extraplomado protegido con varios parabolts que cuesta localizar. El muro
esta como fisurado y da mucho canto. La vía va con tendencia a la izquierda, y
los 2 últimos parabolts hay que fijarse bien para localizarlos. Están un poco
forzados, buscando la zona desplomada del muro. Si sales recto del segundo
parabolt (mas natural) es fácil, da mucho canto y se deja proteger.
La
segunda parte del largo es mero trámite, ya que empieza a tumbar y esta
repisado, hasta que sales a la gran repisa y montas R en la base del muro del
siguiente largo. No es fácil montar una buena R.
L2
V, 25 m. Largo de placa
tumbada fisurada, fácil de escalar, pero que no te deja proteger todo los que
te gustaría. La R en unas respisas con 3 clavos que hay que montarse para
verlos (algo incomoda).
L3
6a, 30 m. Muy buen
largo de fisura/diedro. Los primeros metros en diedro, con buena fisura para
proteger, cuando este se acaba nos encontramos un parabolt que cubre un paso de
muro compracto vertical para cambiarse a la derecha. Continua por un sistema de
fisuras, superando un pequeño techito hasta un nicho con un parabolt, donde
montamos la R reforzando.
L3 V+, 20 m. Otro buen largo donde la clave esta en los primeros metros, donde no es posible proteger y aleja hasta el primer clavo. Es una placa tumbada que hay que escalar con tiento hasta que llegamos al diedro. Mas que por el diedro se escala por el muro vertical que da mucho plano, muy guapo.
En
la parte final se duda si salir por el diedro o salir por la derecha. Nosotros
optamos por la derecha, haciendo una travesía aérea para montarse en una
fisura/canal donde empieza a tumbar y se
sale a la parte alta de la pared. R a montar.
DESCENSO
El
descenso de estas vías se hace andando, por una vira evidente con pequeños
destrepes en dirección sur, que nos llevaría prácticamente al pie de vía del
sector El Escudo, a un pedrero de grandes bloques.
Descenderemos
por este pedrero pegados a la pared hasta el pie de vía.
EL
ESCUDO
Sector
pegado a la Pared del Refugio (a su derecha), de echo en el descenso de este se
pasa casi por el pie de vía de El Escudo.
Aquí
alguna vía alcanza los 250 m., pero la mayoría ronda entre los 120/150 m. Es el
único sector del circo en el que encontraremos vías totalmente equipadas. Aunque
también predomina la escalada limpia o semiequipada.
Vía
de los Abulenses, 120 m. 6a+
Abierta
en 1982 por Carlos Gallego y Miguel Angel Vidal.
Se
reparte en 4 largos. Muy buena vía, semiequipada con parabolts y clavos.
MATERIAL
NECESARIO
Doble
cuerda de 60 m.
Juego
de Friends hasta 2#
Juego
de alliens
12/14
cintas (varias extensibles)
La
vía discurre en la parte izquierda del sector, siendo fácil identificar el pie
de vía, bajo el marcado diedro/chimenea que tiene en el L1.
L1
V+, 35 m. Muy buen
largo, quizás algo apretado en el grado, para mi podría ser 6a. Comienza por
una compacta placa, por la que hay que moverse con tendencia a la izquierda sin
posibilidad de protección, hasta que llegamos a la marcada fisura. Por la
derecha de esta ancha fisura/chimenea hay un clavo y un parabolt. Escalar en
offwidht es un tanto incómodo y expo, por lo que es más fácil salirse a la
derecha por la placa, con un pasito para levantarse a la placa y llegar al
parabolt.
La
placa se deja, da regletas y te llegas a ayudar con la gran fisura. Volvemos al
diedro, donde podemos proteger, pero la vía no sigue el diedro (esta sucio) Sorprendentemente
progresa por el muro fisurado de la izquierda, que está protegido con varios
clavos. El muro va dando canto en las fisuras y es agradable de escalar.
Buenísimo!! Y con ambientazo. Salimos del muro con tendencia a la derecha hasta
encontrarnos con R de parabolts.
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L2
6a, 25 m. Largo que
progresa por una placa protegida con clavos y parabolts La R no está equipada y
la montamos bajo los techos del siguiente largo.
L3
6a+, 25 m. Supera unos
techitos con mucho ambiente, pero protegido con varios clavos muy cercanos.
Pasos atléticos que dan bastante canto. Al salir de los techitos se vuelve
placa compacta que no deja proteger muy bien (hay un clavo). Para llegar a la R
me surgen dudas de por donde ir, yo me fui por debajo de una panza, con
tendencia a la derecha, fácil de escalar, pero algo expo, para volver a la
izquierda a la base de diedro, donde está la R de parabolts.
L4
V, 35 m. Tampoco
teníamos muy claro si seguir por el diedro o salir con tendencia a la derecha,
a una fisura que se ve que es la forma más fácil de sortear el techo que
tenemos sobre nosotros. Optamos por surcar la compacta placa en diagonal a la
derecha sin posibilidad de protección. No es difícil pero tampoco está para
caerse. Una vez en la fisura te deja proteger bien, y sortear fácilmente el
techito.
Con tendencia a la izquierda vamos en búsqueda del marcado diedro, con un pasito de entrada más vertical y después más fácil para salir a la parte alta de la pared. Salimos a una vira donde encontramos unos parabolts en un gran bloque para montar la R.
DESCENSO
El
descenso de estas vías se hace andando o rapelando.
La
vía de los Abulenses, bajamos andando, ya que te lleva a una vira superior, que
si la conoces, puedes buscar otras líneas de rapel de otras vías. Nosotros
probamos a bajar andando y fue bastante cómodo, además así evitamos problemas
con las cuerdas por el fuerte viento.
Por la repisa salimos andando hacia la izquierda, por buenas repisas, solo hay un destrepe con algo de ambiente para cruzar una marcada canal. Hay algún hito y seguimos destrepando fácil hasta la parte alta del sector de la pared del refugio, teniendo que bajar por la misma vira y pedrero, del descenso antes descrito.
RIP,
120 m. 6b
Equipada
en 1984 por Rafael Gómez-Menor, Jose Carlos Gómez-Menor y Juan Carlos Muñoz.
Actualmente reequipada.
Se
reparte en 4 largos, completamente equipados. Vía de corte deportivo, una
rareza en el circo, pero muy recomendable.
MATERIAL
NECESARIO
Doble
cuerda de 60 m.
12
cintas (algunas extensibles)
Vía
principalmente de placa, con pasos exigentes o al menos finos. Y un muro final
vertical y atlético, pero más agradable o al menos para mí, al tener canto.
El
pie de vía lo situamos en una placa vertical con una línea de parabolts.
L1
6a+, 30 m. Largo de
placa, con un primer resalte más vertical que concentra la dificultad. Hay que
saber leerlo y pisar fino. Da alguna regleta o forma que de deja coger (no es
adherencia pura).
Superado
este primer resalte, tumba un poco, placa tumbada de pisar. R de dos parabolts
en una vira.
L2 V+, 30 m. Comienza con un diedro, para luego escalar una placa de adherencia equipada con alegría, que obliga a pisar, moverse y levantarse sobre los seguros, sobre todo para llegar a la R (2 parabolts).
L3
V, 30 m. Largo de placa
tumbada, con oquedades y formas. Adherencia, pero con muchas formas que te dejan
pisar.
L4
6b, 30 m. Muro vertical
equipado con parabolts, relativamente cerca. Pasos con canto que te van
poniendo, con un paso en concreto a mitad de largo que te hace apretar más. La
parte final con una fisura muy atlética a la que ya llegas cargado. No es
difícil, solo hay que aguantar.
La
R queda en el muro, medio colgada, no se sale a la vira superior.
DESCENSO
Rapelando
por la vía, en 2 rapeles.
1º
RAPEL de la R4 a la R2
2º
RAPEL de la R2 al suelo.
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