Fresnidiello: La Conjura de los Fatos

La Peña Fresnidiello (1.479 m.) es una zona de escalada clásica, o más bien escalada deportiva de largos,  dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, aunque con un acceso muy cómodo desde la localidad Asturiana de Sotres.

Es una zona bastante frecuentada, por su escasa aproximación, su excelente roca y en nuestro caso como opción perfecta para aprovechar el viaje a Sotres para posteriormente escalar en el Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu u otras actividades de montaña en los Picos de Europa.

Las vías están equipadas o semiequipadas, con buenos distanciados entre chapas que en algunos casos son difíciles de proteger con nuestros medios, por lo que hay que ir con un grado asentado para no tener malas experiencias. Y por lo que también es recomendable llevar algo de material de autoprotección, aunque como he dicho no siempre será posible utilizarlo.

Las vías, sobre roca caliza, y con orientación este, rondan los 300 metros y se caracterizan por discurrir por muros compactos, con muy buen canto y una roca por lo general excelente. Las presas más características son los agujeros, canalizos y en algunos casos carboncillos y alguna placa de adherencia.

Ya había escalado aquí hace muchísimos años, cuando empecé a escalar, junto con Juanjo y Victor, escalando en aquella ocasión la vía “Separación Real”. En esta ocasión fui con Willy y elegimos la vía “La conjura de los fatos”, una vía con una calidad de roca de lo mejor que escalado hasta ahora, compacta,  bastante vertical y con buen canto en gran parte del recorrido, aunque también con pasos regleteros. Y sobretodo con algunos distanciados que si no vas agusto en el grado te pueden hacer que te lo pienses dos veces. Pero en general, una vía en la que la sensación de escalar la tienes durante todo el recorrido, y en la que disfruté como un enano. Un buen campo de entrenamiento para el proyecto que teníamos para los siguientes días, la vía “Amistad con el Diablo” en la pared este del Naranjo de Bulnes o Picu Urriellu.

COMO LLEGAR

El Fresnidiello tiene acceso desde la localidad Asturiana de Sotres, para ello nos dirigiremos a la localidad de Las Arenas (Arenas de Cabrales), por la AS-114. Y allí tomaremos el desvío a la AS-264 hacia Sotres. Recorremos 6 km por la AS-264 hasta Puente Poncebos, punto de inicio o final de la Ruta del Cares, allí tras cruzar el cauce del rio Cares, y pasar junto al parking del Funicular a Bulnes, continuaremos por la carretera CA-1 durante 10 km hasta una curva cerrada a la izquierda, antes de empezar la subida final a la localidad de Sotres.

En la curva cerrada a la izquierda, sale una pista, transitable con coches,  a nuestra derecha por la que descenderemos primeramente hacia los invernales del Texu. En la bifurcación de la pista a la altura de estas Majadas, tomaremos el camino de la izquierda en dirección a las vegas del Toro, hacia la derecha es el camino de acceso al Urriellu por Collado Pandébano. Continuamos durante unos 750 m. y nos encontraremos con una amplia explanada a la izquierda donde estacionar, justo bajo la pared este de la  Peña Fresnidiello.

APROXIMACIÓN

Desde la explanada donde hemos estacionado, sale una senda que te sube directamente a pie de pared. Tendremos que cruzar el cauce del rio Duje, depende de la época del año, completamente seco. Y ascenderemos por esta marcada senda que al principio nos lleva hacia el sur (nuestra izquierda), y que tras varios zigs zags nos lleva sobre la base de toda la pared este de la Peña Fresnidiello

LA CONJURA DE LOS FATOS MDsup (6a+) 260 m.

La vía se equipó desde arriba. Esta reequipada con parabolts inoxidables y todas las reuniones son 2 parabolts con anilla. 

Hay varios distanciados importantes, especialmente difícil y expuesto el comienzo del segundo largo.

Discurre  por la parte central de la pared de la cima Sur del Fresnidiello.

Para identificar el pie de vía, hay un viejo y pequeño cordino negro, colocado en un puente de roca.

L1 (IV+, 60m.) Comenzamos por una placa de canalizos muy marcados y tumbados. Es recomendable localizar el primer parabolt unos 15 metros por encima entre 2 marcados canalizos (V-), para no embarcarse entre los canalizos. Una vez localizado el primer parabolt no tiene perdida hasta la reunión, entre canalizos y algún paso en adherencia, con tendencia a la izquierda para llegar a la R1.

L2 (6a+, 50m.) Este largo para mi tiene el paso más expuesto. Desde la R1 no se localiza fácilmente el primer parabolt, tenemos que salir con tendencia a la derecha por los carboncillos. Si sales de frente también es posible, pero tienes una travesía bastante fina cuando estas a la altura del parabolt para llegar a él.

La escalada no es difícil (V) pero si es expuesta, sobre carboncillos bastante buenos, pero no te puedes poner nervioso y dudar. Ya que con una tirada de cerca de 10 metros sin seguros, la caída sobre es palca de presas afiladas puede ser muy mala.

Desde este primer parabolt continuamos disfrutando por un muro compacto de agujeros y regletas, con distanciados pero más asumibles. 

El paso más duro esta para llegar a la reunión, pero es el que mejor está protegido, por lo que al final resulta más fácil que el resto del largo. Un pequeña travesía a la izquierda sobre presa pequeña.

L3 (IV+, 50m.) Salimos en la vertical por el muro de agujeros, con muy buen canto. Hay que tener cuidado de no desviarse hacia la izquierda, donde vemos una reunión de una vía paralela. Continuamos en la vertical y con tendencia a la derecha para llegar a la zona húmeda y herbosa que tenemos por encima.  En este largo te permite proteger algo mejor que los otros.

L4 (6a, 50m.) Tenemos que cruzar la zona herbosa que tenemos a la derecha en travesía. Se puede evitar el pisar la hierba con buena elasticidad de piernas.

Llegamos al primer parabolt, de nuevo en el muro y continuamos en la vertical, pasamos un paso algo desplomado (6a), y el resto es una escalada agradable y con buen canto, hasta una repisa junto a un diedro a nuestra derecha. No continuar a otra R que tenemos unos metros por encima.

L5 (V+, 50m.) Salimos en travesía a la izquierda para alcanzar el espolón. Este largo no tiene distanciados como en los largos anteriores, pero si que tiene un paso que hay que ver (V+), con tendencia a la izquierda.

Continuamos por pequeñas terrazas y una roca diferente al resto de la vía, como más arenosa, hasta la parte alta de la pared donde encontraremos la R5.

DESCENSO

La vía es rapelable en 5 rápeles.