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Hoces de Vegacervera: La Cara del Indio

Había oído hablar cientos de veces de esta vía, y mirado su último largo otras tantas, pero hasta ahora no me había propuesto intentarla.

Me decidí mientras escalamos una "Vía nueva" por la derecha de la canal de la pared del indio. Ya que mientras nosotros escalábamos esa vía, Andrés y Jesús estaban metidos en el desplome, y aunque salió en artificial, vi que había suficiente protección para salir de ahí como fuera.


Tengo entendido que es una vía con algo de polémica, sobretodo por su último largo. Originalmente debía estar protegido por clavos y un buril, y en algún momento se sustituyeron los clavos por parabolts, que posteriormente fueron retirados dejando únicamente el que estaba emplazado donde el buril. Actualmente el desplome está protegido con 4 clavos y un parabolt. Y aunque en libre y a vista es duro, tiene más canto de lo que yo me esperaba y si no te da miedo volar sobre los clavos y coges bien la secuencia se puede forzar en libre y es encadenable para los que están muy fuertes.


La vía discurre por la pared a la que da nombre, de izquierda a derecha, en el Sector Puente Norte, iniciando la escalada desde el mismo puente.

El Sector Puente Norte se encuentra en la parte norte del desfiladero, según subimos desde Vegacervera a la altura del último puente a mano izquierda.



Es recomendable aparcar al lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces, también existe un buen apartadero en el pide de vía, pero menos recomendable por  si cae alguna piedra rapelando, ya que va a caer sobre tu coche.


LA CARA DEL INDIO. 130 m. MD 6a+/A1  
La vía fue abierta en el año 1979 por Adelo Santos, Isidoro Rodríguez, Fidel de Godos y Javier Martínez.

La vía esta reequipada con parabolts, incluidas las 3 primeras reuniones.


Son unos 130 metros que se reparten en 4 largos. Tiene de todo un poco, Adherencia, Autoprotección en fisuras, y el desplome en libre o en artificial.

Bien protegidos los pasos de placa con parabolts y como he comentado antes el Desplome con 4 clavos y un parabolt que te permiten salir sin muchos problemas. Yo lo intenté forzar en libre y aunque fui de clavo en clavo, los estribos no fueron necesarios para salir.

La roca es buena, exceptuando un pequeño tramo al inicio de la vía algo más roto.

La vía sigue una sistema de fisuras con una travesía fácil para enganchar con otra fisura (bastante cabrona) y continuar por el desplome.

El pie de vía se sitúa en la misma barandilla del Puente Norte.

L1  (6b) 50 m.  Bonito  y variado largo, bien protegido en los pasos clave. Comienza con una travesía aérea en adherencia. Hay un parabolt que se la ha quitado la chapa, lo que te hace forzar en adeherencia el primer paso, más psicológico que difícil, cuesta salir del confort de la carretera a la vertical, además aunque no has salido ni 30 cm de vía la ostia ya es interesante hasta el rio.
La placa la protegen 3 parabolts, siendo lo más difícil a la altura del tercero, para salir a la fisura de la derecha.


Continuamos por la fisura, al principio por terreno algo roto. La fisura va tumbando y va con tendencia a la derecha. Salimos hacia la derecha, para ir al otro lado de una especie de espolón, y afrontar un tramo de placa protegido con otro parabolt y poco después llegar a un techito con fisura. Unos pocos metros más arriba, en la placa de la izquierda, nos encontramos la R1 (2 parabolts con anillas)


L2  (IV) 20 m.  Corto, fácil y de autoprotección. Salimos hacia la derecha para enganchar la fisura que continuaremos hasta el final, para salir a una repisa a la derecha. R2, 2 parabolts.



L3  (6a+) 25 m.  Salimos hacia la derecha, para hacer una larga travesía sin dificultad hasta situarnos bajo la fisura/canalizo. Esta fisura/canalizo ya lo conocía de cuando hice “Reunión de 3 estrellas”, y me pareció igual de cabrón que aquella vez. No os fiéis mucho de los croquis viejos que dan V+, porque aunque son pocos metros, es una fisura muy cabrona, que se protege bien, pero tiene tela... hasta que llegamos al cordino donde ya agarraremos canto y ya por terreno sencillo llegamos a la R3, 2 parabolts.

L4  (7b/A1) 35 m.  Salimos por la placa hacia la izquierda hasta situarnos bajo el desplome, se puede proteger con un friend pequeño para llegar al primer clavo pero ojo con el roce.


El desplome, desploma mucho!, pero siempre o casi siempre agarras canto neto. 4 clavos protegen el desplome y para salir del mismo un parabolt.

Salir del desplome, tampoco se sale mal, fijar bien los pies y un apretón para meterte en una especie de nicho.



Y aunque lo que nos queda no es difícil, tampoco te puedes relajar, una fisura/diedro que se protege bien, con un pasito que hay que ver.
Salimos a la parte alta por terreno sencillo. La R4 hay que montarla. Tenemos la opción de aprovechar el parabolt de la última R de “Reunión 3 estrellas”, queda un poco a desmano, pero si el segundo va a choricear mucho, es un punto de seguridad extra.

DESCENSO
Salimos andando hacia la izquierda, y destrepamos unos metros (fácil) hasta encontrarnos con la línea de rápeles, la última R de Nube Atómica (3 spits con anilla)
Para bajar utilizamos una línea de rápeles desde la última R de Nube Atómica, con tendencia a la derecha, para llegar a la R1 de La cara del Indio:

1º RAPEL, 40m. de la R3 de Nube Atómica (3 spits) a la R1 de la Cara del Indio (2 parabolts)

2º RAPEL,  50m. de la R1 de la Cara del Indio al Puente Norte