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Hoces de Vegacervera: Aldebaran

Y seguimos aprovechando las tardes del verano en las Hoces de Vegacervera, haciendo vías menos conocidas y que están un poco en el olvido.

Disfrutando con Oscar y Dani, que este verano están muy aplicados...


Aldebaran, no es de las vías más conocidas de las Hoces y al estar un poco en el olvido, genera algo de suciedad en sus fisuras. Con esta reseña mi intención es que la vía se conozca algo más y se escale más a menudo y a ver si así se mantiene en un buen estado para escalarla.

Aunque algo sucia, la vía no tiene problema alguno para escalarla, algún matojo que no estorba y poco más.

A mí me parece una buena vía, que sigue un trazado evidente en búsqueda del marcado diedro del último largo, siguiendo fisuras.


La vía discurre por la parte izquierda de la Pared de la Cara de Indio en el Sector Puente Norte, y se utiliza como línea de rápeles de otras vías del sector, como “Fantasía .
El Sector Puente Norte se encuentra en la parte norte del desfiladero, según subimos desde Vegacervera a la altura del último puente a mano izquierda.

Es recomendable aparcar al lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces. También existe un buen apartadero en el pide de vía, pero no es nada recomendable porque  si cae alguna piedra durante la escalada o rapelando, va a caer sobre tu coche.


ALDEBARAN. 120 m. MD sup V+  
La vía fue abierta en el año 1982 por Cesar y José de Prado Malagón y Juanjo Gago.
En la apertura no se dejó nada en la pared, siendo posteriormente cuando Jose de Prado la equipó con sipts y clavos.

En la actualidad tiene reequipadas las reuniones, que son línea de rápeles, con parabolts con anillas. Y la vía se puede decir que esta semiequipada con clavos viejos, ya que nos encontraremos a lo largo de todo el recorrido 12 clavos y 3 puentes de roca, que complementaremos con  autoprotección.


Son unos 120 metros que se reparten en 3 largos. Seguiremos una línea de fisuras y Diedros, con algún paso plaquero. A destacar su último largo, un vertical y aéreo diedro, muy bueno.


La roca es buena, exceptuando un pequeño tramo del segundo largo algo más roto.
Respecto al grado aunque graduada como V+, es un grado algo ajustado en algún paso del primer y último largo, donde nos tendremos que colocar y movernos bien en los diedros y fisuras.
El pie de vía se sitúa en el apartadero previo al Puente Norte, desde el que tendremos que hacer una trepada fina (III+), con unos primeros metros incomodos y aéreos, que nos lleva a una repisa herbosa donde está la R0, un parabolt y un clavo, donde comienza la fisura del primer largo.


L1  (V+) 45 m.  Buen largo, que sigue una marcada fisura/diedro, protegido en los pasos clave con viejos clavos (6). Aun así nos tendremos que aplicar colocando friends y fisureros para llegar de clavo a clavo. Pasos en diedro con los pies en adherencias, bavaresas e incluso algún empotramiento en la fisura.



Tras el diedro más marcado continuamos por una fisura más fina y al finalizarla salir a la izquierda en travesía para llegar a la R1 (2 parabolts con anilla)



L2  (V+) 40 m.  Desde la R vemos a la izquierda un parabolt, pero esa no es nuestra línea, se trata de la vía “Bendita Benemérita”. Nosotros saldremos en la vertical de la reunión, hacia un primer clavo medio salido y poco después otro clavo, en un murito vertical, para salir por la placa con tendencia a la derecha, para situarnos bajo el techito y salir por un diedro, 2 clavos más.

Tras un tramo tumbado y algo roto, afrontamos otra marcada fisura protegida con otros dos clavos. Progresamos entre la placa fisurada y la fisura vertical hasta la base del marcado diedro donde está la R2. 2 parabolts con anilla y un clavo.  



L3  (V+) 35 m.  Salimos en la vertical para chapar un parabolt en el espolón, que nos protege el paso para incorporarnos al diedro.


Y comenzamos la escalada de este muy buen diedro, escalada en diedro, con algunas buenas presas en el muro de la izquierda. Pasaremos 3 puentes de roca que actualmente tiene los cordinos y cintajos algo viejos. Y un último paso más peleón. El diedro se protege bien, si lleváis el 4 de Camalot lo utilizareis, aunque no es imprescindible.


Y llegamos a la R3, dos parabolts con anillas en la salida del diedro.  


DESCENSO
Para bajar utilizamos la línea de rápeles de la misma vía.

1º RAPEL, 30 m. de la R3 de a la R2
2º RAPEL,  33 m. de la R2 a la R1
3º RAPEL,  50 m. de la R1 al suelo