Midi d'Ossau: Tomas (Francis Thomas)

Tras escalar el Espolón NorteIntegral al Petit Pic del Midi D’Ossau, y bajar de nuevo al puerto de Portalet, llegamos cansados, pero con ganas de marcha. Las opciones son cambiar de zona y no escalar al día siguiente, o aprovechar que estamos allí y volver subir al día siguiente. 

No teníamos nada previsto, pero del viaje del 2019 tenía impresos los croquis de la “Tomas” (Francis Thomas en algunas reseñas) y recientemente me he enterado que el propio Francis la llama "Face est 74". Asi que mientras preparamos la cena, consultamos reseñas de internet para llevarla un poco preparada, alarmas a las 5:00 y lo antes posible a la cama que al día siguiente volvemos a la carga.

La aproximación para esta vía es la más corta de todas las vías del Midi d’Ossau, ya que queda muy cerca de la senda de acceso a la ruta normal. Aun así decidimos madrugar para evitar el sol en la medida de lo posible, ya que la orientación es sureste. Aun así, las horas de actividad que requiere la vía, hace que te comas todo el periodo sol y acabes escalando a la sombra.

La vía Tomas, pese a no llegar a ninguna cima, con sus 475 m. de recorrido, es otra auténtica aventura. Grado apretado, escalada no siempre evidente, con largos exigentes y en algún caso de difícil protección, teniendo que orientarte y navegar. Y con un acceso a la línea de rapeles de lo más comprometido de la vía, sin tener muy claro a dónde vas. Por lo menos los rapeles, aunque son todos sobre clavos, son limpios y no nos generaron ningún problema. Vamos que es una vía que no hay que subestimar y que sacó lo mejor de nosotros.

COMO LLEGAR

Tendremos que dirigirnos al Puerto de Portalet (Huesca) y cruzar a Francia, a 1,5 Km del puerto hay un largo aparcamiento a nuestra derecha según bajamos.

https://goo.gl/maps/wr3WxAzSW2ceYS9PA

 

APROXIMACIÓN

La aproximación al pie de vía son unos 4,8 Km con 460 m. de desnivel en ascenso y 100 en descenso, aproximadamente. Descárgate aquí el track.

La Iniciamos desde el aparcamiento de Anéou, a 1,5 km del Puerto de Portalet. Bajamos por el camino que va hacia las praderas y cruzamos el arroyo (antes había un puente de madera) y empezamos a ascender por un marcado camino que, sin perdida, nos lleva al Refugio de Pombie (2032 m.). Allí podemos cargar agua.

Desde el Refugio cogemos la senda hacia la ruta normal del Midi d’Ossau. En algo menos de 10 min estamos en la base de la pared, abandonando la senda para ascender sin senda definida hasta el pie de vía, muy cerca del inicio de la vira que da acceso a la Canal Pombie-Suzon

 

TOMAS 475 m.  ED-. 6c (6a+ obl)

Abierta en 1974 por H. Santam, D. Séguier, F. Tomas y C. Trey.

Vía exigente y recia en su grado, de navegar, semiequipada con clavos, principalmente en reuniones, algún puente de roca y algún buril, pero es claramente una vía de autoprotección en la que no siempre es fácil hacerlo. Especialmente exigentes el segundo largo, una fisura/diedro muy peleón,  el séptimo largo, una fisura vertical que te exigirá mucho para ser 6a/+ y el octavo, muy expuesto con un clavo que lo sacas con la mano y difícil protección con nuestro medios en los primeros metros del largo. Y luego está el acceso a los rapeles, en un largo que parece que va a ser un paseo, pero ni mucho menos. Una larga travesía sin mucha protección, sin saber a donde vas, ni donde está la línea de rapeles hasta que no te asomas exponiéndote, porque dudas mucho si es por ahí y si te vas a encontrar con la R o te vas a embarcar.

 

Los mejores croquis que hay en las redes, muy fiables tanto en material como en descripción los sacamos de la página  de Korkuerika (me he permitido el lujo de modificarlo con los seguros actuales) y  de Matxin Klimb. Con pequeñas diferencias de grado entre ambos, pero muy similares en lo importante.

Además la vía está reseñada en el libro, LA VALLÉE D’OSSAU de Xabier Busó y Luis Alfonso. En su página 307, tiene una breve descripción, un croquis muy fiable, que fracciona algunos largos en dos.

MATERIAL RECOMENDADO

Juego de friends 0,75 al 4 (repetir del 0,75 al 2)

Juago de Alliens (negro, azul, verde, amarillo, rojo y gris)

Juego de Fisureros

14 cintas (muchas extensibles)

Guantes de fisura (recomendables)

 

El pie de vía fácilmente identificable justo donde empieza la vira de la canal Pombie-Suzon, en una pradera cómoda bajo el marcado diedro del segundo largo.

L1 50 m. V. Enseguida te das cuante de cómo va  a ser la vía. La toma de contacto con el Vº grado te hace que pensar.

Comienza por la izquierda, evitando la gran fisura diedro que está llena de vegetación. Por unas placas más tumbadas y con más formas. No es fácil proteger. Hay que ir en búsqueda de un gran cuerno de roca con un cordino, bastante a la izquierda, y desde aquí cruzaremos en diagonal hacia la derecha, por una compacta placa.

La escalada no es excesivamente difícil, pero no se protege mucho.

La R cuesta localizarla, como referencia podemos tomar un gran matojo que superaremos por la zona fisurada de su izquierda. Justo encima de él, en una pequeña repisa/laja, veremos 2 clavos triangulados.

L2 40 m. 6c. Para mí, el largo más difícil. Un diedro/fisura muy vertical, técnico y además algo sucio. Físicamente duro, con varios empotramientos y posiciones incomodas. Y no tan clavado como se intuye en el croquis. Aleja entre clavos y hay que proteger, no es Ao. Se supone que tiene una variante hacia la derecha, pero no vimos la forma de llegar a esos clavos, por lo que lo escalamos por la fisura.

Ya los primeros metros que parecen que tumban, tienen pasitos de fisura de fiarse, aquí hay 2 clavos. Te deposita en la base del diedro/fisura, que por la anchura que tiene ya se ve que va a ser peleón. Escalada física, empotrando puños y brazo, e intentando sacar los pies a la placa y al filo de la izquierda, para no tirar tanto de brazo. Dos clavos y un fisurero abandonado en la parte alta, unido a un puente de roca, cubren esta zona. Algún paso por la placa tirando de ñapas muy pequeñas y un último arreón para llegar a la R, que nos saca a un pequeño nicho en mitad del diedro.

L3 50 m. V+. Continuamos por el diedro, más asequible. Hay un resalte que dudas si hacerlo de frente o irte hacia la derecha, hay un clavo. De frente hay que apretar y ya sales a una zona más tumbada y agradable de escalar, con tendencia a la izquierda.

Nos encontramos un muro fisurado, tiene canto y mucho ambiente. Continuamos hasta encontrarnos con un clavo, en una especie de nicho con vegetación que reforzamos para montar la R.

L4 50 m. V+. En alguna reseña sale fraccionado en dos, no es necesario, pero gestionando bien las cuerdas. La primera parte es una fisura tumbada con 4 clavos. Superamos un murito y vemos un gran diedro. Por el muro de la izquierda llegamos hasta la parte alta del diedro, hay un cordino en un puente de roca. El cambio a la derecha a la gran laja tiene su gracia. Continuamos por encima de la gran laja hasta una muy buena repisa donde está la R un clavo a reforzar.

L5 30 m. 6a. En este largo está el único buril de la vía. Comienza descendiendo un poco para afrontar el paso del buril desde abajo. Pasos finos de placa sin protección hasta que nos ponemos a la altura del buril, que chapamos y respiramos.

Nos queda el diedro vertical, que desde abajo impone mucho, y no parece que se proteja en exceso. La fisura tiene alguna presa buena y la placa de la izquierda alguna regleta. Entra un buen seguro en la fisura. Si te sales hacia la derecha sin remontar por completo el diedro, no me pareció excesivamente difícil, impone más de lo que es.

Continuamos por un muro compacto agradable, hasta una reunión de clavos.

L6 25 m. IV. Largo de transición en travesía horizontal a la derecha. Sobre roca compacta, pasamos por un clavo y continuamos hasta situarnos bajo los techos del siguiente largo. Reunión a montar, con no muchas opciones de protección.

L7 55 m. 6a+. Este largo alguna reseña también lo fracciona en dos, pero no merece la pena. Hay que superar los techos en autoprotección, se nos quedo un fisurero encajado y un poco mas arriba hay un allien. En algún paso cuesta levantar los pies para superar los techos. Llegamos a la R opcional de clavos. Chaparla muy larga por los roces.

Seguido viene un paso fino de placa sin protección en travesía a la derecha hasta que llegamos a la gran fisura diagonal, donde hay un clavo.

La fisura es agradable, más de lo que parece. Hay que ir pendiente de salirse a la derecha, poco después de un resalte más vertical en la fisura. Hay una zona repisada con algo de vegetación (no esperéis una repisa grande) con un clavo para la R.

L8 45 m. 6a+. Largo exigente de fisura. Los primeros metros con 4 clavos, aunque para llegar al primero hay que escalar y esta alto. Desde la R se sale hacia la derecha para montarse y volver a la izquierda para llegar a el clavo. Se continua por la fisura, bastante agradable y con clavos. Pero lo duro viene después, cuando ya crees que has escalado bastante para hacer 6a te encuentras con una fisura vertical en autoprotección, con varios pasos apretones donde la fisura se ciega y no se protege bien tirando de romos. Exigente y psicológica.

Cuando sales de esa fisura, empieza a tumbar, estas deseando que se acabe el largo. Te encuentras un clavo, pero no es la R, unos metros por encima se intuye una repisa, la R está ahí, con un clavo a reforzar.

L9 50 m. 6a+. Otro largo exigente y expuesto. Comienza por una fisura tumbada hasta situarnos bajo el diedro/fisura vertical. Aquí hay un clavo que sale con la mano. El problema es que no te deja proteger mucho más, y lo que viene se ve fino. Escalada en fisura fina de dedos sin protección y muy por debajo el clavo que se sale con la mirada. La cabeza se pone a 200. Hasta que llegas a una zona con mejor presa y donde ya puedes proteger. Muy expo.

 Aquí dibujan una variante por la izquierda con dos clavos, pero no es evidente, por lo que continuaos de frente. Mucho más amable que la parte de abajo.

Chapamos 2 clavos y hacia la izquierda hay un murito muy vertical, en la base hay 2 clavos, es la R que marca el croquis, no parece cómoda. Creo que es más recomendable continuar y llegar a la R que marca como opcional. El paso del murito es apretón, superado con tendencia a la derecha vemos otro clavo, donde montamos la R.

L10 30 m. V. Salimos en travesía a la derecha, en seguida hay un clavo, continuamos por muros repisados muy compactos, escalada cómoda de difícil protección, en travesía ascendente. R sobre fisurero y cordino.

L11 50 m. V. Otro largo en el que no te puedes relajar, en travesía ascendente por muro repisado ascendente. Hay que gestionar bien las cuerdas y los pocos seguros que puedes colocar. Tanto para ti como para tu compañero.

Atravesamos la canal que viene de abajo, buscando la roca mas limpia, no es nada evidente. Yo me tuve que asomar varias veces al otro lado del filo y no vi nada, "esto está muy sucio, por aqui no puede ser". Vuelvo hasta la canal y escalo hacia arriba, me vuelvo a asomar y por fin veo la R, pero estoy por encima de ella, intento destrepar hacia ella, pero no es viable. Vuelvo para atrás, destrepo y entro por donde creo que puedo llegar mas o menos a la altura de la R.

Mucha distancia al ultimo seguro, mucho ambiente y no es tan fácil. Desde aquí no se ve la R hasta que no estas encima de ella. Hay un desconchón justo en el filo, hay que montarse en el y luego escalar un par de metros de fisura para llegar a la R. Mucho ambiente y seguros muy alejados en travesía, no es fácil.

Por fin en la R, me ha hecho sudar el largo, pensé que no la encontraba. Nos queda el descenso, todavía no nos podemos relajar, no lo conocemos y no sabemos que instalaciones nos vamos a encontrar.

DESCENSO

El descenso se hace rapelando por la vía “Éperon Est”. Lo mejor es orientarse con los croquis de Luichy de esta vía. Nosotros lo hicimos en 4 rapeles, aunque el último superaba los 60 m. y había que destrepar unos metros y tener cuidado de no perder la cuerda al soltarse el último, ya que salen disparadas para arriba, por lo que quizás sea recomendable fraccionarlo.

Todas las instalaciones son sobre al menos 3 clavos, y los rapeles son bastante limpios. A nosotros no nos generaron ningún problema.

1º RAPEL: desde la R7 a la R6, 40 m.

2º RAPEL: desde la R6 a una instalación en una repisa por debajo de la R5, 50 m.

3º RAPEL: desde la instalación en una repisa por debajo de la R5 a la R3, 60 m.

4º RAPEL: desde la R3 a la vira de acceso a la canal Pombie-Suzon 65 m. (fraccionable en 2)

 

En la vira recogemos las cuerdas y destrepamos por ella, a la altura de una gran visera tenemos una instalación “cutre” desde la que podemos rapelar, si nos genera muchas dudas el destrepe, a simple vista algo expo. Utilizando la instalación con una cuerda podemos destrepar/rapelar la parte más delicada (30 m.). Continuamos destrepando más fácil, con mucho ambiente hasta llegar a una instalación de rápel con varios cordinos empotrados. Desde aquí rapelamos 60 m., parte volados, hasta el suelo, muy cerca del pie de vía.