Aiguille du Midi: Le Contamine y Kohlmann

Y con esta entrada finalizo nuestro periplo por los Alpes en el 2018, una actividad de escalada en roca recomendable si lo que buscas es una actividad cómoda, en el día y con muy buena calidad de vías y de roca, la Aiguille du Midi.


Continuamos en Chamonix, hemos bajado de Envers des Aiguilles de escalar “Le Marchand de Sable” en la TourRouge y “Subtilites Dülfériennes” en la Aiguille du Roc. Y hemos ido a buscar a la vertiente Italiana a nuestros compañeros, que con éxito vienen de realizar el Espolón Walker en las Grandes Jorasses.



Los siguientes días, la meteorología no nos dio mucha tregua, anunciaban tormentas todas las tardes que impedían que nos embarcáramos en actividades de mayor entidad, que requirieran más de un día de actividad. Teníamos entre otros proyectos el Grand Charmoz por el “PilierCordier”,  que por suerte puede realizar este año. El Grand Capucin, en el que los accesos a las vías tampoco estaban en condiciones por el calor. Por lo que tuvimos que buscar actividades que se pudieran hacer en el día.

Tras un par de días de descanso, uno en el caso de Jorge, nos decidimos por subir en el Teleférico a la Aiguille du Midi (3.842 m.), para escalar en el día las  vías “Le Contamine” y “Kohlmann”, dos vías de una excelente calidad de roca y gran ambiente y paisaje con el Mont Blanc, Mont Blanc de Tacull, el Dent du Geant y las Grandes Jorasses siempre a la vista.

Ambas vías ascienden de forma directa por la vertiente sur de la Aiguille du Midi, “Contamine”  con unos 200 m. de recorrido y dificultad máxima de 7a, siguiendo fisuras y diedros, con un largo clave con un muro algo desplomado y “Kohlmann”, también con unos 200 m. de recorrido y dificultad máxima de 6c, con unos muy buenos largos de fisura y diedro, y una roca excepcional.




ACCESO

El acceso a la Aiguille du Midi se hace por el Teleférico de la Aiguille du Midi, desde Chamonix. 


Los billetes se pueden comparar a través de este enlace, actualmente 67 €, ida y vuelta. 

Con este teleférico salvamos un desnivel de   2.740 m, en poco más de 20 minutos.

El problema de esta instalación son las colas. Madrugando no será tanto problema, en verano los horarios son amplios, pero a la hora de bajar con cientos de turistas que han subido a ver la vistas, puede ser un tanto agobiante.



APROXIMACIÓN

La aproximación, es más bien un paseo de 15 minutos en descenso al principio por la afilada arista de nieve que nos lleva hacia el Vallée Blanche. Una arista con mucho ambiente, con gran caída hacia Chamonix y grietas hacia el otro lado, por lo que hay que ir muy centrado.



Lo normal será que haya una marcada huella que va hacia el refugio de los Cósmicos. El recorrido de las vías se ve fácilmente durante esta aproximación y los pies de vía de estas 2 vías están muy cerca el uno del otro.

En esta Aguja la mayor parte de las cordadas escalan la vía Rébuffat-Baquet, y suelen entrar por una repisa superior, que evita un primer largo. En esta repisa se acumulan muchas cordadas para escalar esta vía, y solo verlo ya empieza a ser agobiante. Nosotros solo teníamos 2 cordadas por delante, pero queríamos empezar la vía desde abajo. Le Contamine y la Rébuffat-Baquet, comparten unos metros, pero por suerte ninguna cordada se metió en nuestra vía. Todas iban a la Rébuffat. Mientras hacíamos los rapeles, como era pronto, nos planteamos hacer otra vía, y la idea era hacer la Rébuffat, pero vimos el caos que genera esta gran clásica. Más de 10 cordadas recorrían la vía, miraras donde miraras había cuerdas y escaladores parados en mitad de pared, esperando, un auténtico caos que no merece la pena vivir por escalar una vía.

En uno de los rapeles, vimos a una cordada que iba por una vía paralela a la nuestra, les preguntamos cómo pudimos en “Espanglisfrench” y entendimos algo como “KOLMAN”… Teníamos claro que en la Rébuffat no nos íbamos a meter. Como hay cobertura buscamos información, la vía recorría un llamativo diedro y para allá que fuimos. Dos excelentes vías que escalamos en una zona muy concurrida, pero en total soledad.

La calidad de la roca es excelente en ambas vías y ambas son fáciles de seguir, ya que, aunque requieren de mucha autoprotección en fisuras, en todos los largos hay algún seguro fijo, clavos y/o parabolts, y además todas las reuniones están montadas y casi todas son rapelables.

Las dos vías son rapelables por la línea de rapeles de La Contamine. O cabe la opción de salir por arriba con otros 2 largos. En función de la opción por la que optemos, podremos escalar ligeros o con la mochila con las botas y piolet. Nosotros en las 2 vías optamos por la primera, escalando rápido y ligeros. Hay que valorar la posible acumulación de cordadas en estas vías, ya que si se da el caso a lo mejor es mejor opción salir hacia arriba.

 

MATERIAL

2 cuerdas de 60 m.

Juego completo de Friends hasta el 3#, repitiendo el 1# y 2#.

Juego de alliens

Juego de fisureros

12-14 cintas (varias largas)

Piolet y crampones (acceso por arista)

 

 

LA CONTAMINE.  200 M. ED- (7a / 6a+obl)

Abierta por Charles Bozon, André Contamine, Jean Juge y Pierre Labrunie en 1957.

Comenzamos la escalada unos metros por debajo de la repisa que da acceso directo a la Rébuffat, por una fisura de granito grisaceo.

Croquis extraido de camptocamp

L1+L2, 4b – 6a+, 60 m. Fisura de granito Gris que pasa junto a la repisa superior. Con cueras de 60 m. se puede empalmar el siguiente largo y evitar el jaleo de la Rebuffat.


Continuamos por el diedro, que durante unos 15 metros es común con la Rebuffat y que abandonamos a la derecha por una fisura/diedro más fina donde se concentran las dificultades. Al final de la misma esta la reunión.

L3, 6a, 20 m. Con tendencia a la izquierda por una fisura diagonal con muy buen canto. Fisura aérea, pero disfrutona. Unos metros por encima en bavaresa encontramos la reunión.



L4, 6b/b+, 40 m. Largo exigente de fisuras en las que hay que saber moverse y aguantar la hinchada de brazos. Los primeros metros hay varias fisuras verticales, que vamos alternando. En el techo hay un paso arreón para incorporarse y los pasos siguientes son duros. Entre el filo y las fisuras con pasos que te van poniendo. Los últimos metros por la fisura, más fáciles, hasta la base del diedro.


L5, 5c, 40 m. Escalamos el diedro hasta una repisa, donde se podría montar reunión. Mejor continuar, superamos un pequeño resalte y por unas repisas con grandes bloques sueltos hasta la base de la fisura del siguiente largo.


L6, 7a, 35 m. Comienza por la fisura diedro de la derecha y continua por una fisura que llega hasta otra horizontal con canto. Los pasos duros son un murito desplomado bien protegido. A mayores de los clavos y parabolts, hay un allien empotrado que viene muy bien.





Continua por una fisura con tendencia a la derecha y por terreno más sencillo hasta la reunión.


 

DESCENSO

Rapelando por la propia vía.

1º rapel de la R6 a la R5’. La R5, no es rapelable. Hay una Reunión rapelable a la derecha de la zona de bloques.

2º rapel de la R5’ a la R4.

3º rapel de la R4 a la R2

4º rapel de la R2 al pie de vía.



Una vez en el pie de vía recogemos el material y subimos unos metros por la nieve hasta la repisa superior, y un poco más arriba, bajo un gran bloque despegado iniciamos la escalada de Kohlmann.

 

KOHLMANN. 160 M. MD+ (6c)

Vía abierta el 17 de julio de 1960 por Pierre Kohlmann con B. Mevel, G. Dassonville y M. Bréban.

El primer largo tiene dos variantes, por la izquierda o por la derecha de gran bloque, nosotros lo vimos mejor por la derecha.


Croquis extraido de camptocamp

L1, 5b Largo para incorporarse encima del gran bloque, roca muy pulida por el glaciar. Una vez encima del gran bloque hay que cruzar a la izquierda, destrepando para llegar a la R, en una repisa en la base del gran diedro.


L2+L3, 5b Magnífico diedro, agradable de escalar. Buena roca, buena presa y  se protege a placer. Te invita a empalmar los dos largos.


L4, 5b/c Continuamos por el diedro y superamos unas lajas, con tendencia a la derecha hasta situarnos unos metros bajo un techo.


L5, 6c Remontamos hacia el techo que evitamos por la izquierda y enganchamos una fisura. El paso clave está bien protegido con clavos y parabolts. Con tendencia a la izquierda por una fisura con canto y mucho ambiente, y después hay que incorporarse en una repisa a la derecha.


L6+L7, 4c/6b Volvemos a empalmar 2 largos, el primer tramo fácil, una fisura cortada por repisas hasta una reunión a la izquierda de la base del marcado diedro que se intuye a la derecha. El diedro es buenísimo, se escala por el muro de la derecha, con pequeños cantos, muy vertical y empotrando dedos por la fisura de la izquierda.




L8, 6a+ Continua en la misma tónica, pero algo más fácil y con varios clavos. Buena presa en el muro, la fisura para proteger y empotar de vez en cuando. Muy disfrutón.

 


DESCENSO

Rapelando por la vía “Le Contamine”.

1º rapel de la R6 a la R5’. La R5, no es rapelable. Hay una Reunión rapelable a la derecha de la zona de bloques.

2º rapel de la R5’ a la R4.

3º rapel de la R4 a la R2

4º rapel de la R2 al pie de vía.


Al rapelar las vías, tenemos que volver  a subir  de nuevo, por el mismo camino que bajamos, a la estación del Teleférico.








No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario va a ser revisado con el fin de evitar SPAM y comentarios ofensivos