La Garafa: Peña del Melluque: La llamada de los infieles

La tenía muchas ganas a esta vía, después de haber escalado esta misma primavera la vía “Camino”, había ido a intentarla, pero en un día de fuerte viento sur, con todos los aperos puestos en el pie de vía, tuvimos que desistir, y marchar con las orejas gachas. Así que había que volver. Esta vez una mañana perfecta, de buena temperatura y nada de viento. Escalando a la sombra los 6 primeros largos, muy muy agusto. Además encadené todos los largos, con lo que salí muy contento. Compartiendo cordada con Oscar Barrero, con el que hacía tiempo que no coincidía, así que risas aseguradas.

Con esta ya solo me queda por conocer el “Espolón Fernandez Pinto”, en la Peña del Melluque, en el blog están reseñadas el resto de las vías:

Susurros

Cita en Ventana

Camino

La Llamada de los infieles es muy buena, como todas las de la pared. Se caracteriza principalmente por placas de adherencia y canalizos, pero tiene de todo, muros de canalizos, muros de regletas, diedros y bavaresas, que te harán emplear a fondo, sobre muy buena roca.

COMO LLEGAR

El acceso a la Peña del Melluque se hace desde el Puerto de Ventana, en la divisoria entre León y Asturias. Se puede acceder por una pista de muy buen firme (Pista de Trobaniellu) unos 300 m. hasta un apartadero a la altura de una fuente

https://goo.gl/maps/54hD8Ztmz3Ysh9Ky8

APROXIMACION

Subimos por detrás de la fuente por sendas hacia un peñón desplomado, que está equipado con unas vías de deportiva espectaculares. Seguimos subiendo por fuerte pendiente y llegamos a una pista de acceso a una antigua mina de carbón, junto al Peñón de Ventana. Continuamos por esta pista, dirección este y pasamos un gran corte de la explotación minera. Una vez pasado este corte, tomamos un camino menos marcado (senda) siguiendo los hitos.

Seguimos por el cordal y sin ganar mucha altura, lo abandonamos por una senda por la vertiente sur del Busbudín o Rebollosas hasta la collada de Socellares o Canales (1.853 m.) Durante todo este tramo de senda tendremos vistas de la Peña del Melluque y todo el cordal del Macizo de las Ubiñas con el Prado, los picos del Fontán y en último término Peña Ubiña.

Desde la Collada, cruzamos la valla de alambre y bajamos al pie de vía.

LA LLAMADA DE LOS INFIELES, MD+ – 6b, 250 m.

Abierta en año 2005 por Gerardo Pinto, Jose Manuel Fernández Miuel Pita Y Miguel A. Adrados.

Muy buena vía, muy recomendable, sobre buena, compacta y adherente roca caliza. Eso sí, escalada exigente, obligada y psicológica sobre placas de canalizos y adherencia que obliga a escalar entre seguros, con pasos obligados donde el último seguro aleja en algún momento, aunque me pareció algo menos obligada de su vecina “Camino”.

La vía principalmente es de placas de adherencia y canalizos, aunque también hay pasos de muro de canalizo, muro de regletas, diedro y bavaresa.

Se reparte en 8 largos, semiequipados con parabolts y reuniones montadas. Aunque cabría la posibilidad de rapelar, no todas las reuniones tienen 2 parabolts con anillas. En esta vía lo mejor es salir andando por arriba, y el descenso se hace andando hacia la collada de Socellares, por lo que habrá que escalar con las zapatillas. Aunque esta semiequipada, tendremos que complementar la protección con nuestros medios.

MATERIAL

Todas las reuniones están equipadas con parabolts, salvo la última que montaremos nosotros. Pese a que hay bastantes parabolts en el recorrido, no penséis que es una vía deportiva ni mucho menos, además de los alejes hay que autoproteger y es necesario llevar:

· Juego de Friends hasta el #3

· Alliens

· Fisureros.

· Doble cuerda

· 14 cintas (varias largas)

El pie de vía se sitúa en la parte izquierda de la Cueva de la izquierda, de la 2 Cuevas que tiene el Melluque. Trepamos fácil a una repisa sobre la cueva. Fijándonos veremos el primer parabolt.

L1 6a, 30 m. Tras un trepada fácil hasta el primer parabolt, la vía empieza con fuerza. No se si por que entras frio o porque el primer paso es de los mas expuestos y de confianza.

A la altura del parabolt tenemos una placa de adherencia y canalizo poco marcado que sacará lo mejor de nosotros, confianza ciega en los pies, canalizo poco marcado hasta que llegamos a un agujero, que además en nuestro caso estaba lleno de hierba. Para proteger todavía tendremos otro paso hasta un agujero mas grande ya con buen canto, pero aleja mucho desde el parabolt. Muy psicológico.

El resto del largo mucho mas sencillo y tumbado entre placas fisuras y agujeros.

L2 V+, 25m. El largo más disfrutón de la vía, con una buenísima segunda parte de muro de canalizos.

Desde la R salimos por la placa cubiertos por un parabolt. Llegamos a unos agujeros donde protegemos la travesía a derechas, en la que intentaremos en la medida de los posible evitar pisar el matojo. Tenemos que cruzar una chorrera que probablemente este húmeda, buscando los picos de la chorrera para no pisar en mojado, hasta situarnos bajo los marcados canalizos que hay a la derecha. En la base de los canalizos hay un puente de roca sin equipar, y que nos protegerá hasta llegar al primer parabolt, que queda un poco alto.

Los canalizos son perfectos, bien marcados, con buenas presas de manos y pies, una gozada! Finalizados los canalizos, saldremos con tendencia a la izquierda a la reunión.

L3 6a+, 40 m. Otro largo muy bueno, pero más exigente, los primeros metros en adherencia fina por la izquierda del matojo y un paso más fino de pies para llegar a una fisura invertida. Luego navegaremos de derecha a izquierda por un muro más vertical con pequeñas regletas, hay que moverse. En los ultimo metros se duda un poco hacia donde seguir ya que no ves el ultimo parabolt, una fisura te incita por la izquierda para proteger, pero es más bien recto por el muro, van apareciendo cositas hasta que ves el parabolt y poco después la R.

L4 6a, 40 m. Los primeros metros son una placa de adherencia en la que van apareciendo cositas, pequeñas bañeras o regletas, intercalando algún paso más fino.

En el último parabolt de la placa tendremos que hacer travesía a la derecha a la base de un marcado canalizo. El canalizo tiene canto, pero no tanto con el del L2, es algo mas fino. Muy bueno también. La llegada a la R es algo guarra, teniendo que tirar de matojo para incorporarse en el nicho herboso donde está la R.

L5 V+, 30 m. Salimos por la izquierda pisando los matojos, para incorporarnos a una fisura que no se deja proteger muy bien, algo incomoda.

Nos incorporamos en la placa, con pasos finos también. No es difícil, pero adherencia con distancia entre seguros. Para llegar a la R atravesaremos fácil a la derecha por debajo del techito.

L6 6b, 25m. Llegamos a los largos más difíciles, pero no tan obligados como en la vía Camino. Los primeros metros de este largo son en autoprotección primero cruzando una zona de matojos y un diedro fácil hasta la base del muro de canalizos.

El muro esta muy bien protegido, y tiene cantillos para las manos, pero hay que moverse bien de pies. La incorporación a los canalizos ya tiene su cosa, paso técnico de colocarse. Una vez incorporados agarramos buena presa de manos y empezamos a bailar con los pies. Muy bien protegido con parabolts cercanos entre sí. Salimos a una repisa donde esta la R, está de un parabolt y un clavo.

L7 6b, 35 m. El otro largo clave de la vía, que también te obliga a escalar, sobretodo en el segundo paso de 6b.

Los primeros metros son un diedro vertical, en el que la incorporación para llegar al primer parabolt es también incomoda y la caída es fea, luego es mas de aguantar, porque hay canto.

El segundo paso es una fisura bavaresa, protegida con un parabolt, desde abajo da un poco de miedo, por que se ve roma y difícil de proteger. Hay que echarle un poco de morro y en bavaresa sobre canto romo incorporarnos, sin salir de la bavaresa podremos proteger con un allien antes de salir al terreno más fácil.

Desde aquí se vuelve a dudar hacia donde ir, ya que no se ve la R que queda bajo unos bloques en nuestra vertical. Yo salí por la izquierda por una zona mas sucia y rota, aunque se llega sin problemas a la R. Pero la vía creo que sigue hacia la derecha por roca mas compacta y limpia, con fisuras en las que proteger, para volver a la izquierda a la R.

L8 V, 30m. Largo muy fácil con único paso a la altura del parabolt para incorporarte con mucho canto en una repisa. Después con tendencia a la izquierda por terreno repisado. Hay una reunión con un Puente de roca muy viejo, yo seguí unos metros más para poder salir andando desde la R, que monte lazando en unos bloques.