Torre de Horcados Rojos: Déjame Vivir + Directa Alba

Hace 2 años tuvimos un intento a esta vía, pero la meteo ese día nos hizo irnos con las orejas gachas para casa. Lo que parecía un día perfecto en Fuente dé, al ir ganando altura, andando por el hachero, se convirtió en un día infernal, con viento constante muy fuerte y rachas demasiado fuertes, que hacían inviable meterse en la vía. Después de habernos bajado de la R1 del “Pilar de Nazaret” por el frio y el viento y esperar durante más de una hora en el pie de vía de “Déjame vivir”, para ver si mejoraba, tuvimos que desistir y volvernos para casa sin poderla escalar, con las orejas gachas, pero con la cabeza bien alta, porque intentarlo lo intentamos hasta el último momento. Pero hay veces que la montaña y la meteo manda.

Así que teníamos una espinita clavada y muchas ganas de volver a intentarlo.

Este finde pasado volvimos a Picos a la zona de Fuente dé, con algo de incertidumbre por la meteo y la bajada de temperaturas. Fuertes tormentas en el viaje desde Benavente, pero al amanecer hay un día perfecto. Esperamos por el primer teleférico ya que las temperaturas en altura son bajas. Cielo despejado en los primeros largos, pero enseguida se nubla, bastante frio, y con toda la ropa escalando. Esto no impide que disfrutemos de esta magnífica vía. En la última R se nos pone a nevar, pero ya estamos fuera, felices y contentos. El mal tiempo nos impide escalar otra vía por la tarde, frio y lluvia que nos hecha para abajo, pero esta vez sí, con los deberes hechos.

 

COMO LLEGAR

La Torre de Horcados Rojos se sitúa en el Macizo Central de los Picos de Europa, con acceso por el teleférico de Fuente Dé.

https://goo.gl/maps/w6ksTYwmKbC23kLcA


ACCESO 

El acceso habitual a Horcados Rojos es a través del teleférico de Fuente Dé. El problema de esta opción, sobre todo si quieres aprovechar bien el día y escalar un par de vías, son los horariosde esta instalación, aunque siempre está la opción de subir de noche andando por la Senda de el Hachero y así poder apurar más las horas de luz.

Nosotros en esta ocasión, por las bajas temperaturas, nos lo tomamos con calma, queríamos escalar al sol y no teníamos mucha prisa, así que esperamos al primer teleférico.


Una vez en la estación superior tomaremos la pista y posteriormente senda que sigue el PR-PNPE23, en dirección a Horcados Rojos por la conocida como “La Vueltona”, a la altura de la Horcadina de Covarrobres, seguiremos hacia la izquierda, sin cruzar la Horcadina. 

Pasaremos bajo las espectaculares paredes de la vertiente sur de Peña Olvidada. Comenzaremos a ascender por la senda pasando bajo la Aguja Bustamante. En el cruce de sendas, tomaremos dirección a la izquierda hacia el Refugio de Cabaña Verónica. Al poco veremos el vivac en la base de la pared, y una imponente vista de la pared Sur de la Torre Horcados Rojos.

Tras un ligero descenso sobre la senda, ascenderemos por un pedrero incomodo hacia la base de la pared, el pie de vía se sitúa en el límite este de la pared de Horcados Rojos. Muy fácil de identificar bajo el corner de su segundo largo. Dejamos las mochilas en el mismo pie de vía, ya que los rapeles nos van a depositar en ese mismo punto.

 

TORRE DE HORCADOS ROJOS – DÉJAME VIVIR + DIRECTA ALBA. 190 m.  7a (6b obl)  

Abierta por Javier Sáenz, Ángel Bengoechea, Rafael López y Wladimir Quintanilla en el año 1990 y Directa Alba por Javier Sáenz, Ángel Bengoechea en 1996.

Unos 190 metros repartidos en 5 largos, con un grado máximo de 7a, en el segundo y mítico largo, donde una vez superado ese paso todavía hay que seguir escalando por el “corner”, siendo sin duda el largo más difícil de la vía. La variante Directa Alba, es una auténtica joya, con un L4 perfecto, de muro de gota de agua, donde con un grado asentado se disfruta.


La vía esta restaurada con parabolts y es relativamente fácil de seguir, aunque en los 2 largos limpios, hay que fijarse y fiarse de la intuición de los aperturistas. Reuniones fáciles de identificar, equipadas con 2 parabolts, excepto la última a montar. Parabolts, clavos y puente de roca en el recorrido cubren los pasos más difíciles y complementaremos la protección con nuestros medios, con largos completamente limpios. La vía no es rapelable, por lo que habrá que subir zapatillas para el descenso.

 

MATERIAL

Doble cuerda de 60 m.

12 cintas (varias largas)

Juego de Friends hasta el 3#, repetimos tallas medias/pequeñas.

Semáforo de alliens

Juego de fisureros

 

L1, 6c+, Largo más exigente de lo que parece a simple vista, el frio me jugo una mala pasada ya que en el paso clave ya no sentía las manos y me colgué. Paso duro sobre presa no muy buena y desplomando.


El largo comienza por una fisura protegida con 2 puentes de roca y un parabolt. Fácil de momento, pero aquí empieza el tomate. El muro se pone muy vertical o incluso desplomado, ya tenemos ambiente y acabamos de empezar. Siguiendo una fisura la presa cada vez es peor, y aunque muy bien protegido con clavos y parabolts, superar una panza es más apretón de lo que parece. Poco después tras una pequeña travesía a la izquierda llegamos a la R de 2 parabolts.


L2, 7a, La visión desde la R1 desconcierta. Una placa a simple vista imposible, completamente lisa y sin presa alguna para llegar al corner (filo), y un único parabolt para hacer estos pasos. Al final no es tan expuesto y algo hay.

Aunque pudiera parecer que hay que salir en diagonal ascendente hacia una oquedad en mitad de la placa.. no!. Es posible salir por ahí.. pero la exposición es mayor. Chapamos el parabolt y hacemos una travesía descendente con pies en adherencia y presas ridículas en las manos, diminutas regletas y algún pequeño agujero. El paso es muy fino y difícil de ver algún pie. Poco antes de llegar al corner ya hay una regleta buena y agarramos el filo.

Pero al largo le queda mucho que escalar, y aunque este paso es el más difícil, lo que nos queda nos hará emplear a fondo.

Escalamos por el filo, a veces por su derecha a veces por su izquierda, es recomendable no ,meter nada hasta llegar al primer clavo de los dos que hay por el roce. En autoprotección llegamos a un parabolt, por unos pasos finos de fisuras verticales.

 


Unos metros por encima encontraremos otro clavo desde el que iniciamos una travesía hacia la izquierda, por placa, hasta enganchar una fisura vertical. El seguro aleja y los pasos son finos.

 Remontamos la fisura y llegamos a un techo con invertidos romos que superaremos hacia la derecha con pasos finos hasta que ya enganchamos canto bueno llegando a la R (2 parabolts).

L3, V+, Bonito largo de autoprotección. El paso más apretón es saliendo de la reunión, un pequeño techo con bloques y fisuras, donde lo mejor es incorporarse rápido y subir pies. Hay canto y no es excesivamente difícil.


El resto del largo discurre entre fisuras y diedros, teniendo cuidado de no pasarse el “desvío” hacia la variante “Directa Alba” con tendencia a la izquierda y hacia el vertical muro que tenemos sobre nuestra cabeza. Fisuras y diedros nos llevan hasta la base del muro donde está la R, 2 parabolts.


L4, 6c, Excepcional largo de muro vertical de gota de agua. Protegido con parabolts y un clavo, y en el que se puede meter algo en un tramo de fisura después de los 2 primeros parabolts y clavo.

Salir de la reunión ya te exige para superar el pequeño techito, roca muy pinchona, hay incorporarse rápido, para seguir navegando por el muro, que te permite reposar de vez en cuando con buena presa.



Tiene algún paso más fino de presa pequeña, pero en general se deja. Hay que buscar, pero tiene presa, y al final es más continuidad, con unos pasos finales más desplomados.


L5, V+, Otro buen largo de autoprotección. Salimos en travesía descendente a la izquierda con mucho ambiente, para enganchar una fisura muy marcada que va en diagonal hacia la derecha. Hay que remontar esta fisura unos metros, pero la abandonaremos por el compacto muro que sale en la vertical.


Muro con canto que te hace disfrutar. Llegamos un punto donde se podría salir fácil hacia la derecha. Yo salí por un pequeño diedro vertical con fisura y canto que te saca a la parte alta de la pared. Monte reunión sobre un cuerno de roca.

 

Cuando estamos recogiendo se nos pone a nevusquear, pero ya no tenemos frio, hemos realizado un proyecto que teníamos muchas ganas de hacer y disfrutando!



DESCENSO

Tenemos que ir hacia la collada que separa la Torre de Horcados Rojos de los Picos de Santa Ana. Para ello desde la salida de la vía, salimos andando hacia la derecha para descender hasta la collada. En la parte derecha de esta collada hay una instalación de rapel de 2 parabolts con anillas. Desde allí mismo se ve sobre una repisa la otra instalación, 2 parabolts unidos por un cordino. Señalado con un hito.

Son dos rapeles cercanos a los 60 metros, el primero algo más corto, que nos depositan justo al lado del pie de vía.

 

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