Hoces de Vegacervera: Fantasía

No tenía ni idea de esta vía, pero cuando escalamos la Cara de Indio, desde la línea de rápeles, vi un parabolt en un muro muy llamativo. Le pregunté a Borja si sabía de qué vía podía ser y rápidamente me contestó y me mandó el croquis de la vía, “Fantasía”



La vía discurre por la parte izquierda de la pared de la Cara de Indio, en el Sector Puente Norte.

El Sector Puente Norte se encuentra en la parte norte del desfiladero, según subimos desde Vegacervera a la altura del último puente a mano izquierda.


Es recomendable aparcar al lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces, ya que aunque en el pide de vía existe un buen apartadero, si cae alguna piedra escalando, va a caer sobre tu coche.

Son unos 155 metros que se reparten en 4 largos o 3 si empalmamos los 2 primeros, nosotros la hicimos en 4 para repartir los largos. Nos encontraremos de todo un poco, autoprotección en fisuras, placas de adherencia, muro de regletas... A mi forma de ver bastante obligada, ya que aunque los pasos más difíciles están protegidos con parabolts, las salidas desde los últimos parabolts en varios pasos son muy obligadas, tanto en las placas del 2º largo, como en el muro del último.
En general la roca es buena, pero al no ser una vía muy repetida está haciendo que las fisuras te las puedas encontrar sucias con vegetación, y un árbol muy crecido que estorba bastante.



FANTASÍA. 155 m. MD 6b
La vía fue abierta por Santiago Fernández y Ambrosio Garcia (Tito) en Julio de 2009.
Está equipada con parabolts inox en los pasos de placa y las reuniones 3º y 4º, también hay algún puente de roca y algún clavo que completan la protección.

Croquis de Borja Araque
El pie de vía se sitúa en un apartadero que tiene la carretera justo antes de llegar al Puente Norte.

L1  (V) 20 m.  Es un largo sencillo y sin mucho interés, un primer muro vertical fisurado, con buen canto, para incorporarnos a una zona más tumbada y herbosa. Montamos la R bajo la fisura por donde comienza el 2º largo.



Se puede empalmar con el siguiente, pero para repartir los largos y que el aseguramiento del segundo largo sea menos lejano, optamos por montar reunión.

L2  (6b) 35 m.  Comenzamos en autoprotección por unas fisuras en dirección a un árbol (V). El árbol actualmente está muy crecido y estorba bastante. Lo más sencillo es rodearlo por la izquierda para incorporarnos por encima de él y chapar el primer parabolt. Tenemos un paso de placa de adherencia muy fino, pero bien protegido con 2 parabolts (6b). Sorprendentemente me encontré que en el segundo parabolt había un maillon. “mmmmhhhh… algo más hay…”


Y es que todavía nos queda tomate, después del segundo parabolt, cuando ya lo tenemos en los pies, tenemos otro paso de adherencia obligado, una pequeña fisura nos permite meter un allien, y si eres un poco alto llegaras más o menos sin problemas, pero con mucha fe, a un agujero con buen canto, si eres pequeño, tienes un paso muy obligado de adherencia que te lo hará pensar 2 veces, ya que el parabolt queda bastante abajo..
Un poco de respiro y afrontamos otra placa con canalizos poco marcados (V+), protegida con 3 parabolts. Placa fina de adherencia, con algún pequeño canto y otro pasito de fe después del último parabolt para llegar a la R2 (puentes de roca lazados con cintajos)



L3  (V+) 55 m.  Salimos hacia la izquierda con los pies en adherencia y algo de canto en las manos (V), un parabolt nos protege el paso, aunque también hay que incorporarse con el parabolt por debajo de los pies para llegar a una fisura donde ya nos podremos autoproteger.



Continuamos por la fisura, al principio con muy buen canto y fácil (IV+).

Tras un tramo más o menos fácil, llegamos a un clavo donde la fisura se pone vertical y bastante más difícil (V+). Además en esta ocasión estaba bastante sucia de vegetación, lo que la hizo algo más dura. Un paso cabroncete a la altura del clavo y progresivamente se va haciendo más cómoda y más fácil de proteger (V).


Cuando se acaba esta fisura, continuamos por otra que tenemos justo encima,  mucho más ancha y de empotrar puños (V+), nos vamos incorporando y ya agarramos presas netas para salir a la derecha a una repisa y llegar a la R3, 2 parabolts.


L4  (6b) 45 m.  Salimos hacia la derecha por lo más evidente, por un terreno sencillo entre placas y fisuras.

Llegamos a un muro vertical protegido con 2 parabolts. El muro tiene canto, pequeñas regletas que te dejan progresar sin mucho problema, pero apretando. Para mí los más duro está a la altura del segundo parabolt, para salir del muro. Otro paso muy obligado con el parabolt  en los pies, para enganchar un presa buena pero no todo lo que quisieras, un paso  muy vertical y apretón que te pone a tope. Yo a la primera, forzando a vista volé ya que esperaba mejor presa para salir.


Desde aquí ya sin muchos más problemas, protegiendo en fisuras salimos por un terreno fácil hacia la derecha para encontrarnos de frente un poco a la izquierda con la R3 de Aldebaran, 2 parabolts con anillas, desde donde empezaremos a rapelar.

DESCENSO
Para bajar utilizamos una línea de rápeles de Aldebarán, en 3 rápeles sobre parabolts con anillas.

1º RAPEL, 30 m. de la R3 de Aldebarán a la R2 de Aldebarán
2º RAPEL,  33 m. de la R2 de Aldebarán a la R1 de Aldebarán
3º RAPEL,  50 m. de la R1 de Aldebarán al suelo




No hay comentarios:

Publicar un comentario