Había oído hablar cientos
de veces de esta vía, y mirado su último largo otras tantas, pero hasta ahora
no me había propuesto intentarla.
Tengo entendido que es una
vía con algo de polémica, sobretodo por su último largo. Originalmente debía estar
protegido por clavos y un buril, y en algún momento se sustituyeron los clavos
por parabolts, que posteriormente fueron retirados dejando únicamente el que
estaba emplazado donde el buril. Actualmente el desplome está protegido con 4
clavos y un parabolt. Y aunque en libre y a vista es duro, tiene más canto de
lo que yo me esperaba y si no te da miedo volar sobre los clavos y coges bien
la secuencia se puede forzar en libre y es encadenable para los que están muy
fuertes.
La vía discurre por la pared
a la que da nombre, de izquierda a derecha, en el Sector Puente Norte,
iniciando la escalada desde el mismo puente.
El Sector Puente Norte se
encuentra en la parte norte del desfiladero, según subimos desde Vegacervera a
la altura del último puente a mano izquierda.
Es recomendable
aparcar al lado del Bar La Roca (en ruinas), en el centro de las Hoces, también
existe un buen apartadero en el pide de vía, pero menos recomendable por si cae alguna piedra rapelando, ya que va a
caer sobre tu coche.
LA CARA DEL INDIO. 130 m.
MD 6a+/A1
La vía fue abierta en el
año 1979 por Adelo Santos, Isidoro Rodríguez, Fidel de Godos y Javier Martínez.
La vía esta reequipada con parabolts, incluidas las 3 primeras reuniones.
Son unos 130
metros que se reparten en 4 largos. Tiene de todo un poco, Adherencia, Autoprotección
en fisuras, y el desplome en libre o en artificial.
Bien protegidos los pasos de placa con parabolts y como he comentado antes el Desplome con 4 clavos y un parabolt que te permiten salir sin muchos problemas. Yo lo intenté forzar en libre y aunque fui de clavo en clavo, los estribos no fueron necesarios para salir.
La roca es buena, exceptuando un pequeño tramo al inicio de la vía algo más roto.
La vía sigue una sistema de fisuras con una travesía fácil para enganchar con otra fisura (bastante cabrona) y continuar por el desplome.
El pie de vía se
sitúa en la misma barandilla del Puente Norte.
L1 (6b) 50 m. Bonito y variado largo, bien protegido en los pasos
clave. Comienza con una travesía aérea en adherencia. Hay un parabolt que se la
ha quitado la chapa, lo que te hace forzar en adeherencia el primer paso, más psicológico
que difícil, cuesta salir del confort de la carretera a la vertical, además
aunque no has salido ni 30 cm de vía la ostia ya es interesante hasta el rio.
La placa la
protegen 3 parabolts, siendo lo más difícil a la altura del tercero, para salir
a la fisura de la derecha.
Continuamos por
la fisura, al principio por terreno algo roto. La fisura va tumbando y va con
tendencia a la derecha. Salimos hacia la derecha, para ir al otro lado de una especie
de espolón, y afrontar un tramo de placa protegido con otro parabolt y poco
después llegar a un techito con fisura. Unos pocos metros más arriba, en la
placa de la izquierda, nos encontramos la R1 (2 parabolts con anillas)
L2 (IV) 20 m. Corto, fácil y de autoprotección. Salimos
hacia la derecha para enganchar la fisura que continuaremos hasta el final,
para salir a una repisa a la derecha. R2, 2 parabolts.
L3 (6a+) 25 m. Salimos hacia la derecha, para hacer una
larga travesía sin dificultad hasta situarnos bajo la fisura/canalizo. Esta
fisura/canalizo ya lo conocía de cuando hice “Reunión de 3 estrellas”, y me pareció igual de cabrón que aquella
vez. No os fiéis mucho de los croquis viejos que dan V+, porque aunque son pocos
metros, es una fisura muy cabrona, que se protege bien, pero tiene tela... hasta que
llegamos al cordino donde ya agarraremos canto y ya por terreno sencillo
llegamos a la R3, 2 parabolts.
L4 (7b/A1) 35 m.
Salimos por la placa hacia la izquierda hasta situarnos bajo el desplome,
se puede proteger con un friend pequeño para llegar al primer clavo pero ojo
con el roce.
El desplome,
desploma mucho!, pero siempre o casi siempre agarras canto neto. 4 clavos
protegen el desplome y para salir del mismo un parabolt.
Salir del
desplome, tampoco se sale mal, fijar bien los pies y un apretón para meterte en
una especie de nicho.
Y aunque lo que
nos queda no es difícil, tampoco te puedes relajar, una fisura/diedro que se
protege bien, con un pasito que hay que ver.
Salimos a la
parte alta por terreno sencillo. La R4 hay que montarla. Tenemos la opción de
aprovechar el parabolt de la última R de “Reunión 3 estrellas”, queda un poco a
desmano, pero si el segundo va a choricear mucho, es un punto de seguridad
extra.
DESCENSO
Salimos andando
hacia la izquierda, y destrepamos unos metros (fácil) hasta encontrarnos con la
línea de rápeles, la última R de Nube Atómica (3 spits con anilla)
Para bajar
utilizamos una línea de rápeles desde la última R de Nube Atómica, con
tendencia a la derecha, para llegar a la R1 de La cara del Indio:
1º RAPEL, 40m.
de la R3 de Nube Atómica (3 spits) a la R1 de la Cara del Indio (2 parabolts)
2º RAPEL, 50m.
de la R1 de la Cara del Indio al Puente Norte
Tio, menuda "crónica del indio"
ResponderEliminarTal cual es....