Peñas del Prado: Séptimo Cielo

Este verano no había pisado por las Peñas del Prado, y la verdad es que las echaba de menos, ya que el año pasado escale muchas vías allí y todas buenas.

Y para no romper la tónica, Séptimo Cielo es una vía muy muy buena, roca supercompacta, que te obliga a escalar, con distanciados que obligan el grado y que pese a que los 3 primeros largos están equipados, no los debes de menospreciar, porque no los regalan.

En el mes de septiembre, “engañe” a Lorena (bueno ella tambien se dejo "engañar"), era su primera vía de clásica, y fue un estreno por todo lo alto. Y pese a que no es una vía fácil, la escaló muy bien, disfrutando en los dos primeros y en los últimos largos y pasando como pudo, pero bien, el tercero.



COMO LLEGAR 
Acceso desde la AP-66, hasta la salida de Caldas de Luna. En el cruce con la CL-626 a la izquierda, cruzamos el puente sobre el embalse Luna y continuamos hacia la derecha, en una curva muy cerrada a la derecha sale a la izquierda la carretea LE-473, que va al Puerto de Aralla. Pasamos la localidad de Aralla de Luna, y en la tercera curva cerrada (a la derecha) sale un desvío hacia la izquierda que indica a Cubillas de Arbás, cruzamos el túnel de Alceo y a algo menos de un Km esta el apartadero para 3 vehículos a mano derecha.

Otra opción es por la N-630 hasta la localidad de Villamanín y después de la Fábrica de Embutidos y Restaurante “Ezequiel” girar a la izquierda para coger una pequeña carretera que  recorre todo el Valle de Arbás, pasando por las localidades de Ventosilla, Rodiezmo, San Martin de la Tercia, Pobladura del Tercia, Casares de Arbás y Cubillas de Arbás, pasamos esta localidad y vamos cogiendo altura, antes de cruzar el túnel en una curva a la izquierda hay un apartadero para 3 coches en la parte izquierda de la carretera. (17 Km desde la N-630)


APROXIMACIÓN
La aproximación a la pared sureste de las Peñas del Prado es evidente, ya que la tenemos de frente al apartadero donde hemos dejado el coche. Ascendemos por una senda que sale desde el apartadero hasta la altura de la segunda torreta eléctrica de hormigón, y desde aquí, buscando el mejor camino, sin una senda bien marcada y ascendiendo por trazas de senda, evitando los matojos, hacia la pared.


La vía se sitúa en la parte central de la pared, y el primer largo es una gran placa de canalizos.

SEPTIMO CIELO. MD sup. 250m. (6c+ / 6b obl)
Equipada por Jose Manuel Fernández y Ignacio Álvarez en el mes de Mayo de 1997.

La vía discurre principalmente por placas muy compactas, con una calidad de roca muy buena. Tiene 2 partes completamente diferentes, una primera donde se concentran las mayores dificultades de grado, pero completamente equipado, y con ciertos distanciados, que te obligan a escalar en los 3 largos y que suponen un grado obligado de 6b en la placa del tercer largo. Y una segunda parte de autoprotección, sin seguros fijos, con un grado más asequible, pero con almenos 2 pasos bastante finos, uno de ellos difícil de proteger y con distanciado, en el cuarto largo y otro apretón al comienzo del quinto. Las reuniones están todas montadas con 2 parabolts.


Los 250 metros de vía se reparten en 6 largos, más una trepada final hasta la arista.



L1 (6a+) Buenísimo largo de canalizos, equipado con 8 parabolts. El grado es obligado, ya que los seguros distancian. Escalada de pies con un pequeño descanso a mitad de largo con una fisura horizontal, que te permite relajar la gemelada.




 L2 (6a) Largo de placa, con pasos de adherencia, y otros con pequeñas presas y rugosidades con las que jugar. Mucho más sencillo que el anterior, corto y también protegido con 4 parabolts.




L3 (6c+) El largo clave. En algunos croquis pone Muro, para mi el paso clave más que un muro es una placa de adherencia. También protegido con parabolts, 11 en total.
Comenzamos por un tramo fácil y con buena presa hasta un árbol. A partir de aquí la vía tiende a la izquierda por una fisura ciega con agujeros y regletas por la placa. Hay que moverse. Los pasos más difíciles están a la altura del 5º y 6º parabolt. Para llegar al 5º tenemos un paso de adherencia obligado, y después con tendencia la derecha un tramo muy vertical en el que comenzamos a agarrar alguna regleta pequeña con los pies en la placa, hasta que llegamos al canto bueno.
Desde aquí, aunque es vertical y aéreo la presa es buena, hay que seguir escalando, pero es mucho más cómodo que los pasos anteriores. A la altura del último parabolt veremos una R de 2 parabolts a la derecha, no es esa, hay que seguir hacia arriba y enseguida nos encontraremos la R3, en la parte alta del hombro.
Yo me equivoque por no mirar los croquis y sali en travesía a la derecha hacia esa R, que es de la vía "buscando la ruta". La solución es sencilla, escalar en el siguiente largo unos metros por una canal y pasar de largo la que sería la R3 correcta.




A partir de aquí la vía cambia por completo, y aunque la roca sigue siendo muy buena, empieza a tumbar y desaparecen los parabolts (salvo en las reuniones).La vía discurre por una especie de espolón.

L4 (V) Comienza por unos pasos de placa tumbados, que aunque fáciles, al menos a mí no me resulto nada fácil proteger, tirando bastante metros sin meter nada. El resto de largo tiene más zonas para proteger y más presas, mucho más cómodo. La R esta en una gran repisa al final del espolón.




L5 (V+) Comienza con un pasito fino, hay que incorporarse con los pies en adherencia hasta enganchar una fisura vertical, donde también nos protegeremos. Un paso de confianza para salir de la fisura que te hace apretar el culo. Seguimos por placa tumbada y con tendencia a la izquierda por una zona fácil con repisas herbosas hasta subirnos a una repisa donde está la R5.




L6 (IV) Largo de trámite para salir a la arista, fácil y con muy buena presa. Al final de la zona compacta de roca hay un clavo a la izquierda, donde se puede montar la R6 y salir andando por las viras de tierra y roca, ocontinuar encordado por las viras y montar la R6 donde nos parezca, una vez que estemos cómodos.



DESCENSO
Hay 2 opciones de descenso:

RAPELANDO POR SENDA VERTICAL:  
Tendremos que ir a la cima de las Peñas del Prado (hacia nuestra izquierda), andando con pequeños tramos aéreos de arista sin dificultad. Llegamos a un hito que marca la cima de las peñas del Prado Pico Prado la Segá (1882 m.) y desde aquí continuamos unos metros con tendencia descendente hacia la izquierda. En la parte más baja de esta zona se encuentra el rápel de la vía “Senda Vertical” 2 parabolts con anillas.

Hacemos un rápel de 60 m. que nos deposita en una terraza.

Seguimos descendiendo andando/destrepando hacia nuestra izquierda a una repisa herbosa inferior más grande y desde aquí siguiendo hitos hasta la base de la pared.



ANDANDO: 
Salimos por las viras herbosas en dirección al Collado de Prado Bueyes, desde este collado bajamos hacia el este por una empinada canal, peros sin dificultades. 

Al final de la canal si nos fijamos veremos jitos para ir saliendo de la canal hacia la derecha. (La canal acaba en un cortado vertical).
Hacemos la travesía a la derecha buscando jitos y el camino más evidente, hay que utilizar las manos en varias ocasiones para destrepar.


Seguimos en travesía hasta el pie de vía de “A VISTA DE PAJARO” bajo una gran laja. Unos metros más adelante hay una instalación de rapel con varios cintajos. Destrepamos por la canaleta (III) o la rapelamos, hasta que ya llegamos a terreno fácil y descender hacia las antenas de hormigón  por trazas de senda, donde se encuentra la senda que no lleva de nuevo a la carretera.


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