Sin pensarlo mucho, una
semana de calentón le propuse hacer una escapada express. Saliendo de trabajar
un viernes a la 13:00, ir hasta Sotres y le comenté dos opciones: Subir
tranquilamente a vivaquear a la zona del Refugio del Urriellu, o aprovechar
bien el tiempo y escalar esa misma tarde en el Fresnidiello. Esta segunda
opción conllevaba que dormiríamos en la furgo en Pandebano y subiríamos de
madrugón. Pero opto por ella, y nos salió todo perfecto.
A las 17:00 estábamos
escalando en el Frenidiello la vía “Los Ojales” que intentaré reseñar en otro
momento. Cenamos en Sotres y a dormir. A las 5:00 ya estábamos de camino hacia
el Urriellu, buen madrugón, pero la ventaja es que íbamos de ligero y a la
fresca. De esta forma nos dio tiempo a escalar tranquilamente la vía, bajar ese
mismo día y emprender de nuevo el viaje de vuelta para estar por la noche en
casa, con avería en la furgo incluida. Pero como siempre hay que buscar el lado
bueno, nos llevaron en taxi hasta casa, jejeje.
Había que buscar una vía
asequible, pero yo no quería repetir alguna de las vías que ya había escalado, así
que la mejor opción parecía ser la “Nani-Marisi”. Y así fue, una muy buena vía,
de buena roca y grado fácil, pero a la que tampoco hay que subestimar, ya que
requiere escalarla e intuición para seguir la línea en los largos superiores y
con un grado “ajustado”.
Un bonita aventura con la
que Rubén cumplió un sueño y yo disfruté acompañándole y escalando otra vía más
de esta emblemática montaña.
Podéis ver el COMO LLEGAR y la APROXIMACION en este enlace.
NANI.
250 m. V+, MDinf
Abierta en Agosto del año 1974
por Hernan Llanos (Nani) y Alfredo Diaz, en origen la vía se llamaba “Marisi”,
pero tras un accidente en Peña Santa en el que falleció Nani, en su recuerdo le
cambiaron el nombre a la vía.
La vía tiene algunos seguros
fijos (clavos, y puentes de roca), los suficientes para guiarnos por la vía y
reconocer fácilmente el emplazamiento de las reuniones. Pero es claramente una
vía de autoprotección.
Material necesario: Doble
cuerda, fisureros, alliens, friends hasta el 3 y unas 14 cintas express.
La roca en general es muy
buena, sobre todo los largos superiores que discurren por una muy compacta
placa de caliza, por la que tendremos que navegar.
Nosotros la hicimos en 6
largos de escalada, más el último de arista, muy cortito, para llegar al punto
desde donde se rapela al anfiteatro sur.
El pie de vía se sitúa en el
límite entre la vertiente sur y la este. Y se identifica bien porque hay 2
canales/fisuras, es la de la derecha.
L1.
IV+.
Comienza por una fisura, al principio muy sencilla pero a medida que ganamos
altura, no es que se ponga difícil, pero bueno, tampoco te puedes relajar.
Cuando se acaba la fisura hay que hacer una travesía hacia la derecha en un
paso de pies, para llegar hasta una pequeña repisa donde está la R1, 2 clavos,
en la base de la canal por la que discurre el siguiente largo.
L2.
IV+.
Escalamos por la canal con un primer paso más vertical protegido por un clavo,
para empezar a tumbar y ser una escalada sencilla. En este largo empalmamos 2,
escalando a tope de cuerda. Cuando salimos de la canal, vamos hacia la izquierda,
pasando por un puente de roca hasta pegarnos en la pared de la izquierda, que
con una fisura tumbada forma un diedro fácil de escalar y asegurar.+
Nos metemos en la
canal/chimenea que tenemos encima. La pared va cogiendo poco a poco
verticalidad y ambiente. Algún clavo nos protege algún paso y llegamos a tope
de cuerda a 2 clavos donde montamos la R2, poco antes de que se acabe la
canal/chimenea.
L3.
IV+.
Escalamos los pocos metros de canal chimenea que nos quedan y nos incorporamos
hacia la derecha en una repisa. Hacemos un pequeña travesía hasta situarnos
bajo una chorrera negra.
Aquí vienen uno de los pasos
más bonitos de la vía, fáciles y muy aéreos, con muy buen canto superamos este
pequeño muro de agujeros. Llegamos aun primer nicho con puentes de roca, Que
superamos hacia la derecha, un ultimo paso para llegar al siguiente nicho,
donde se monta la R, un clavo y un puente de roca, reforzables.
L4.
V+.
En este largo está el paso más difícil de la vía, salimos en travesía
ascendente hacia la derecha, en
dirección a un cordino, de momento fácil. Llegamos a una placa protegida con un
clavo, paso de adherencia hacia la derecha para llegar a la entosta.
En la entosta hay que tener
cuidado con la roca que esta algo rota, pero escalando por el muro no hay
problema alguno. Tenemos que llEgar a la parte superior y hacer una pequeña
travesía a la derechas, hasta llegar a
los 3 clavos que forman la R4, en una repisa.
L5.
IV+.
Largo de navegar por la compacta placa. Escalada sencilla por lo mas evidente,
con cuidado de no embarcarse. Desde la R salimos hacia la izquierda para
enseguida volver a la derecha hacia un puente de roca. Desde aquí el largo esta
limpio y el muro es compacto y difícil de proteger, siempre por lo mas fácil y
con tendencia a la derecha. La R esta fuera del muro, a la derecha de una
especie de filo en una repisa cómoda, un puente de roca.
L6.
IV+.
Salimos en la vertical de la R para superar una pequeña panza, un paso no
difícil pero que hay que apretar, hacia la izquierda enganchamos una fisura,
pasamos un clavo y continuamos por la fisura hasta llegar al hombro que te
asoma ya hacia el anfiteatro sur. La R 2 clavos.
L7.
III+. Desde la misma R asomándonos hacia el anfiteatro,
veremos en la arista unos cintajos en una punta. Tendremos que llegar hasta
ellos, ya sea por la arista o en travesía por el lado del anfiteatro. Es fácil
y algo aéreo, solo hay que tener cuidado con alguna zona rota.
Desde los cintajos hacemos
un rapel de unos 15 metros hasta el anfiteatro, que nos deposita al lado del
agujero de la Cepeda.
Desde aquí salimos andando
por el anfiteatro y hicimos la trepada de la vertiente sur para llegar a
la cima, donde disfrutamos en soledad de sus vistas y de la experiencia de que
Ruben pisara por primera vez, y seguro que no la última, esta emblemática cima.
DESCENSO
El descenso se realiza por
la vertiente sur. Salimos andando de la cima principal hacia la cima Este por
la arista, siguiendo unos hitos. Cuando ya vemos la vertiente sur, hay varias
canales destrepables. Cogemos la segunda, a la altura de un hito grande. El
destrepe es fácil pero hay que tener mucho cuidado de no tirar piedras para
abajo. Destrepamos hasta que se abren unas llambrias a nuestra izquierda que
cruzamos en travesía. En un plancha de caliza esta la instalación de los
rápeles.
Se rapela en 3 rápeles, por
las instalaciones de las reuniones de la Sur Directa de los Martínez (hay 2
líneas de rápeles paralelas)
1º rapel: 35 m. desde la R5
a R4
2º rapel: 55 m. desde la R4
a R2
3º rápel: 55 m. desde la R2
al suelo
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