El finde pasado fuimos a las Peñas del Prado con intención de hacer “La Historia Interminable”, pero al llegar al parking y ver la pared sur, me acordé de que tenía pendiente de escalar la última apertura que se había hecho en la pared. No llevábamos nada preparado, pero recordaba que habían colgado la reseña de la apertura en las redes sociales, en concreto en el blog XELOSFIESTREANDO.
Un vistazo al blog para ver el
material necesario, una captura de pantalla del croquis y cambio de planes.
La vía es de Xelos y Luis M. Rojas, no tengo el placer de conocerlos en persona, pero los sigo en redes y a raíz de la apertura he contactado con ellos para contarles mis impresiones. La abrieron en varios días, por diferentes circunstancias, que cuentan en su reseña y la primera ascensión completa y a la vez primera repetición fue el día 12 de octubre de 2023 por parte de los aperturistas acompañados de la cordada de Fósil y Piki Tron. La nuestra seguramente haya sido la segunda repetición y a partir de ahora seguro que muchas más.
La vía discurre a la derecha
de la vía Venus, y unos metros mas a la derecha se pueden ver unos parabolts de
un proyecto sin acabar de Jesús Fernández y Manuel Aller, que tras hablar con
Jesús me comentó que solo les queda un largo por abrir, pero tenia un bloque
inestable y ahí ha quedado durante muchos años… a ver si se animan a rematarla
por que la vía tiene pintaza!! De momento 5 largos abiertos (V, V+, 6c, 6a+,
7a+).
COMO LLEGAR
Acceso desde la AP-66, hasta
la salida de Caldas de Luna. En el cruce con la CL-626 a la izquierda, cruzamos
el puente sobre el embalse Luna y continuamos hacia la derecha, en una curva
muy cerrada a la derecha sale a la izquierda la carretera LE-473, que va al
Puerto de Aralla. Pasamos la localidad de Aralla de Luna, y en la tercera curva
cerrada (a la derecha) sale un desvío hacia la izquierda que indica a Cubillas
de Arbás, cruzamos el túnel de Alceo y a algo menos de de un Km esta el apartadero
para 3 vehículos a mano derecha.
https://maps.app.goo.gl/amaxioKsg8W5Tdxj9
Otra opción es por la N-630 hasta la localidad de Villamanín y después de la Fábrica de Embutidos y Restaurante “Ezequiel” girar a la izquierda para coger una pequeña carretera que recorre todo el Valle de Arbás, pasando por las localidades de Ventosilla, Rodiezmo, San Martin de la Tercia, Pobladura del Tercia, Casares de Arbás y Cubillas de Arbás, pasamos esta localidad y vamos cogiendo altura, antes de cruzar el túnel en una curva a la izquierda hay un apartadero para 3 coches en la parte izquierda de la carretera. (17 Km desde la N-630)
APROXIMACIÓN
La aproximación a la pared sureste de las Peñas del Prado es evidente, ya que la tenemos de frente al apartadero donde hemos dejado el coche. Ascendemos por una senda que sale del apartadero hasta la altura de la segunda torreta eléctrica de hormigón, que queda más o menos a la altura de esta vía, y desde aquí, buscando el mejor camino, ahora jitado, sin una senda bien marcada y ascendiendo por trazas de senda, y pedreros, evitando los matojos, hacia la pared.
El pie de vía está en una especie de gran bloque que forma una fisura diagonal hacia la derecha.
EL
JARDÍN DE LAS SABINAS. 160 m. MD inf 6a
Abierta por Xelos (Dani) y Luis
Manuel Rojas en varios días entre el 2022 y 2023.
Es una buena vía de aventura,
con mucha autoprotección. Las reuniones están todas equipadas con parabolts con
anillas, excepto la primera que es un parabolt a reforzar. Y en los largos nos
encontraremos 2 puentes de roca equipados y 2 parabolts en el último largo.
Se reparte en 4 largos, con escalada variada, principalmente de placa y fisura. La roca por lo general es buena, salvo el segundo largo, donde un diedro sobre roca fracturada que aunque saneado, genera dudas y algún tramo en el que tendremos que pisar tierra/prado. Destacan el tercer y cuarto largo, donde no debemos confiarnos con el grado que en el cuarto es obligado. Debemos proteger siempre que podamos, porque aunque se protege por lo general bien, si nos confiamos, hay zonas donde no podremos proteger y el último seguro alejará.
A la vía le vendría bien un
poco más de limpieza en las fisuras del tercer largo y algún tramo del segundo,
pero se deja escalar sin problemas. Probablemente con el paso de cordadas vaya
a mejor, tirando pequeñas piedras que van quedando en las repisas y quitando
algún matojo molesto. Pero si os gusta la aventura y la autoprotección es un
vía recomendable.
MATERIAL
2 cuerdas de 60m.
Juego de Camalot del 0,75
hasta el 3 (repetimos tallas medias)
Alliens (Rojo, verde y
amarillo)
Fisureros
12 cintas (varias largas).
Guantes de fisura (no
imprescindibles, pero si los llevas en el último largo los agradecerás)
L1, V+, 45 m. Comienza por la gran fisura que forma el bloque del pie de vía, con tendencia a la derecha, hasta que esta se acaba. Aquí tenemos que proteger bien, porque nos viene el paso del largo. Una placa de adherencia con tendencia a la izquierda. Un pasito de fe y enseguida aparecen 2 pequeños agujeros de manos que nos dan la vida para salir de la placa.
El largo continúa en dirección a la parte izquierda del gran techo que tenemos sobre nosotros. Por aquí veremos el primer puente de roca. Sin llegar al gran desplome iremos hacia la izquierda, circundando una característica laja. Y por la parte izquierda del diedro que forma el gran techo, nos montaremos encima de él, en una zona repisada donde encontraremos la R1, un parabolt que reforzaremos en una fisura superior.
L2
(IV+, 55 m.) Es el largo menos atractivo de la vía,
aún así tiene pasos de decisión.
Desde la R nos dirigimos hacía el diedro, que desde abajo se ve muy fracturado. Escalada con precaución, pero más compacto de lo que parece, buscando pisar en la roca que se ve bien afianzada. Una vez superado, seguimos una vira herbosa hacia la derecha y nos incorporamos con un paso de decisión a un placa compacta.
Remontamos la placa y llegamos
a otra zona de roca dudosa e itinerario
poco definido. En la parte izquierda hay un desconchón de limpieza y por la
derecha una zona fisurada. Entre ambas llegaremos a la R de dos parabolts con
anillas.
L3
(V+, 50 m.) Me he permitido el lujo de darle V+ al
largo en conjunto. Aunque no tiene ningún paso especialmente difícil, el largo
es mantenido, te hace pensar y no lo puedes proteger todo lo que quisieras, con
lo que al llegar a la R piensas… ojito con el largo, a mi me ha exigido más que
el primero, es bueno!.
Los primeros metros no se pueden proteger, son por una placa tumbada y nos ayudamos del filo de la placa con la canal herbosa para progresar con seguridad. Hay que escalar unos metros hasta que llegamos a la primera fisura en la que podremos proteger. Remontamos un sistema de fisuras buenas, con algo de tierra y matojo, que con algo mas de limpieza serían muy disfrutonas, y aun así lo son.
En un punto hay que cambiarse hacia la derecha, es donde está el puente de roca con cordino, pero a simple vista no lo ves, hasta que te has cambiado y estas encima de él.
Seguimos progresando entre fisuras y placa con agujeros. En la parte final aprovechar todos los emplazamientos que encontréis para proteger, porque os podeis encontrar con que el último seguro puede llegar a alejar mucho y te encuentras en una placa donde no puedes meter nada (eso al menos me paso a mi). Hay que volver a la izquierda a la fisura/canal para poder proteger y salir a una zona de hierba para llegar a la R (dos parabolts con anillas).
Los primeros metros sencillos en la vertical de la R, para situarnos en la base de la fisura. Allí palpando la fisura ya te das cuenta de que no va a ser tan sencillo como podrias pensar. Un muy buen emplazamiento para el Camalot rojo, que da mucha seguridad, pero con el que tapas la presa en la que podrias empotrar la mano cómodamente. Seguridad o buena presa, yo opte por la seguridad. Levantar los pies es lo que mas cuesta, metes el cuerpo en la fisura te retuerces un poco y uff un cantillo muy bueno que además te deja colocar un fisurero a cañón. Relajas un poco, pero el parabolt todavía queda lejos y hay que seguir escalando. Fisura ancha, empotramiento, pies por fuera de la fisura y llegas al primer parabolt, respiras pero no te relajas. Otro tramo de fisura ancha y llegamos al otro parabolt. Desde aquí la dificultad baja, hay que navegar con tendencia a la derecha por la placa, buscando emplazamientos para seguros, y volver a la ziquierda. Roca compacta, evitando los matojos hasta que llegamos a la parte alta de la pared. Justo antes de la repisa herbosa está la R4, dos parabolts con anillas.
DESCENSO:
La vía es rapelable en 3 rapeles:
1. Desde
la R4 a la R3 (40 m. aprox)
2. Desde
la R3 a la R2 (50 m. aprox)
3. Desde
la R2 al suelo con tendencia a la izquierda (55 m. aprox)
Nosotros somos mas de bajar
andando (a mi no me gustan los rapeles si los puedo evitar). Para ello
saldremos andando desde la R4 por una canal de tierra/hierba, por precaución
mejor hacerlo encordado, aunque no tiene dificultad alguna, tampoco permite
fallos. Una vez en el hombro recogemos el material y salimos andando hacia la
izquierda hasta una colladina desde donde vemos la AP-66 y Caldas de Luna.
Desde ahí por la senda de descenso normal por la vertiente norte.
Bajamos por las viras herbosas en dirección al Collado de Prado Bueyes, desde este collado bajamos hacia el este por una empinada canal, pero sin dificultades.
Hacemos la travesía a la
derecha buscando jitos y el camino más evidente, hay que utilizar las manos en
varias ocasiones para destrepar.
Seguimos en travesía hasta el pie de vía de “A VISTA DE PAJARO” bajo una gran laja. Unos metros más adelante hay una instalación de rapel con varios cintajos y una cuerda fija para el primer resalte. Destrepamos por la canaleta, un destrepe más fino (III) hasta que ya llegamos a terreno fácil y descender hacia las antenas de hormigón donde se encuentra la senda que no lleva de nuevo a la carretera.
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