Aguja Bustamante: Dopamina

Después de escalar en la Torrede Horcados Rojos “La Muga”, nos dirigimos a la Aguja Bustamante, con ciertas dudas al menos por mi parte.

La Muga nos ha exigido físicamente y nos ha llevado más tiempo, de lo que pensábamos. No es tardísimo, pero si vamos con el tiempo justo para intentar Dopamina. Es otra vía que nos va a exigir y nos genera dudas (aunque ninguno lo decimos). Con cualquier contratiempo se nos puede echar la noche encima. Así que, tras pasar rápido por el vivac, metemos los frontales y aproximamos rápidamente al pie de vía. Por suerte queda muy cerca y en 10 min estamos mirando la línea.

 

Esta zona de Picos, por las mañanas está muy concurrida, la ruta desde El Cable a Cabaña Verónica acerca a muchos montañeros a esta zona de Picos, pero a partir de las 18:00, por la hora de cierre del Teleférico, la zona es supertranquila y da una sensación de soledad y tranquilidad que se agradece.

 

Hace unos años escalé otras vías en la Aguja Bustamante: El Palacio de Invierno y Mil Rayas. En estas entradas podéis ver la información de COMO LLEGAR y APROXIMACIÓN. Os dejo el plano de situación para los que no conocéis la zona os ubiquéis: 

Dopamina es conocida por su último y espectacular largo de fisura (una de las vías seleccionadas por la revista Desnivel en su Especial Fisuras, en el que tuve la suerte de colaborar). Para llegar a su base hay varias opciones y teníamos dudas de por donde acceder. Los largos de debajo de Dopamina no teníamos muy buenas referencias, pero tampoco queríamos repetir, así que siguiendo las indicaciones de Fernando Zamora (Guíade montaña),  optamos por empezar por la vía original y enlazar con los últimos largos de  El Palacio de Invierno. De esta forma queda una buena y mantenida combinación. Se conoce el segundo largo de Dopamina, otra buena y exigente fisura y disfrutas del espectacular cuarto largo de El Palacio de Invierno, y así llegar con los nervios templados al magnífico y exigente último largo.

Pese al cansancio y las dudas, disfrutamos de la vía. Fue especialmente reconfortante ver escalar y encadenar a Jorge ese último largo. Había tenido que apretar, pero lo resolvió con mucha solvencia. Y aunque no es ni parecido… yo supercontento con encadenarlo de segundo, dándolo todo, empotrando a muerte y con una sonrisa final por haberlo conseguido, después de la paliza del día y de todas las dudas que pululaban por mi cabeza.

DOPAMINA. 210 m. 6c+ (6a obl)

Abierta en el año 1992 por Angel Bengoechea, Gema Lanza y Javier Sáenz.

Muy buena vía, con dos largos especialmente buenos de fisura, el L2 y el L6. Y que con la combinación con El Palacio de Invierno, mantiene una calidad de roca y de linea espectacular.

 

MATERIAL

2 cuerdas de 60m., Juego de Friends hasta el 3, Alliens (semáforo y azul), repetir 0,75 y allien amarillo. Fisureros, 12 cintas (varias largas). Guantes para los largos de fisura.

 

Para localizar el pie de vía, basta con localizar 2 marcadas fisuras diagonales en la parte central del muro. La que vamos a escalar es la de la derecha. Por debajo de esa fisura se ve un diedro (algo roto) y una trepada para llegar hasta la base del diedro.

Para llegar a la base del diedro la trepada no parece difícil, pero decidimos encordarnos desde abajo y empezar a escalar (y no hicimos mal). 

L1 (V) Comienza por una trepada, que no se ve difícil, pero mejor con gatos y encordado. Al final no protegí nada hasta la base del diedro, pero no es para ir corriendo…

Escalamos por la derecha, por una fisura que me hace apretar más de lo que pensaba. Y con tendencia a la izquierda para progresar por el tétrico diedro de roca dudosa, pero en el que no rompió nada.

Al final del diedro salimos hacia la derecha hasta la base de la fisura. Hay un clavo donde empecé a montar la R, pero posteriormente me cambié a un clavo y un parabolt que hay a la derecha en la repisa. Un R un poco “rara”, pero con la seguridad de un parabolt.

L2 (6a+) Antes de incorporarnos a la fisura hay un clavo (el de la posible R) que no protege nada, pero bueno… bien esta…

La fisura es de roca muy buena, perrilla y con algún cambio que te hace apretar. Hay un clavo en los primeros metros y en autoprotección hasta encontrarnos con un parabolt que reforzamos para montar la R. (común con El Palacio de Invierno). La vía original continúa por la fisura de la izquierda, pero hemos leído que la roca no es muy buena, así que decidimos seguir por El Palacio de Invierno.

L3 (6b) Muy buen largo de muro vertical y compacto. Esta vez me costó más ver el primer paso para superar el techito, no lo recordaba y me hizo apretar. Una vez incorporado en el muro, hay que bailarlo, buscando agujeros y regletas. Si vas tranquilo de deja bien. A parte de los clavos entra algún allien, pero hay que escalar entre seguros. Buenísimo!!

La R está en un nicho bajo un marcado diedro, cuando se acaba el muro, 2 parabolts.

L4 (IV) Largo de autoprotección, sencillo. Unos primeros metros de diedro muy marcado, y poco a poco va perdiendo la verticalidad. Continuamos escalando por canalizos tumbados más difíciles de proteger, hasta un sitio donde estemos seguros y podamos montar la R4, para salir andando.

 

Tras un tramo andando y un ligero descenso, nos pegamos a la pared. Hay un R de clavos para empezar el segundo tramo de la vía.

 

L5 (V+) Largo agradable de escalar. Tiene un pasito para llegar al diedro, protegido con un clavo. Es más fácil hacer travesía por debajo del clavo e incorporarse al diedro.

El diedro agradable, se protege bien y es hasta fácil. Nos deposita en la base de la fisura, Reunión semicolgada sobre 2 parabolts.

L6 (6c+) Espectacular largo de fisura de todo tipo: dedos, puños y algo de bavaresa. Se protege muy bien pero hay que tener aguante y cabeza para encadenarlo.

Los primeros metros son una fisura de dedos,  con pequeños pies que son los que nos sacan hasta llegar a una especie de cuña que da canto. Parece que no, pero desploma o es muy muy vertical. Tras unos metros de fisura con canto, donde se puede llegar a reposar un poco viene el segundo arreón.

Un tramo de fisura ancha donde se empotra bien, tanto manos como pies, pero que te pone (muy recomendables guantes de fisura). Queda un último paso tonto en bavaresa, teniendo que levantar mucho los pies. Y ya fácil hasta la parte alta de la aguja, donde hay un R de parabolts con anilla, que es la linea de rapel.

Felicitaciones mutuas, muy contentos los dos y nos sobra tiempo para el descenso y disfrutar de las ultimas luces del día en el vivac.

 

DESCENSO

Para bajar de la aguja Bustamante, hacemos un rápel de unos 50 metros hacia la horcada.

Desde la horcada destrepamos por terreno fácil, entre grandes bloques, sin un camino definido. Llegaremos hasta la senda que va hacia la Canalona, y a nuestra derecha hasta el pie de vía.