Hoces de Vegacevera: Ocultos Pensamientos

Esta semana conocí una de las vías “históricas” de las Hoces de Vegacervera, fue la primera abierta en la Pared de Moda, y la sexta o séptima abierta en las Hoces, allá por el año 1974.

 

Es una vía que había visto dibujada en croquis, sin grados, y no sé porque no me llamaba mucho la atención. La pared de moda concentra un nutrido número de vías de excelente calidad y esta al ser más clásica, buscando las debilidades de la pared, pensé que no iba a ser gran cosa. Pero vaya sorpresa!, la vía es entre buena y muy buena. Clásica, de autoprotección, pero que te hace escalar, superando resaltes, diedros, todo con mucho ambiente. En la parte superior tiene varias variantes, nosotros no hicimos la original, sino por la variante más directa (porque tampoco sabíamos cuál era). Después de hablar con Buti, ya me he enterado de parte de la historia de la vía y me hace especial ilusión poderla transmitir, que se conozca y se repita con más asiduidad. Buti desde que me conoció siempre ha sido un buen compañero, amable, motivado, de esa gente que te da buen rollo, así que este es mi pequeño homenaje para él.

 

Para nosotros fue una pequeña aventura, no teníamos claro nada. Ni el grado, ni los seguros que podríamos encontrar, ni por cuál de las variantes dibujadas salir, todos estos factores y dudas hicieron de la escalada una buena y bonita aventura.

UN POCO DE HISTORIA DE LA VÍA

La idea de la apertura surgió en el mes de Mayo de 1974, cuando Jose Manuel Tascón Fernandez, con 15 años de edad, se encontraba abriendo una burilada en el sector El Seso, justo enfrente de la Pared de moda, que por aquellos entonces estaba sin escalar. Desde allí diviso la posibilidad de poder escalar ese llamativo muro, buscando sus debilidades, y al fin de semana siguiente estaba metido en faena.

Apertura realizada por Jose Manuel Tascón Fernandez (Buti) y Fidel de Gordos entre Mayo, Junio y finalizada en Agosto de 1974. En aquellos entonces el material utilizado era bota dura, aseguramiento con cuerdas al pecho y clavos.

Los 3 primeros largos los abrió Buti, hasta el punto donde actualmente se bifurcan las variantes. Fidel de Gordos abrió el último largo que se va a la derecha hacia la canal, hasta un árbol y desde ahí desencordados otros 50 metros hasta la parte alta de la pared. Esa fue la línea original.

Posteriormente se abrieron 2 variantes de salida, hacia la izquierda por una vira fisurada, abierta por Flecha y Gelo a principios de los 80. Y la que escalamos nosotros, más directa, probablemente abierta también por Flecha en esos mismos años.

 

En el año 2024, Buti acompañado de Alex y Mario realizaron una escalada conmemorativa del 50º aniversario de la apertura. Recreando la escalada con la vestimenta de la época y bota dura (pero con el material actual).

En la actualidad la vía se encuentra algo reequipada en reuniones, con parabolts en las 2 primeras R, y a lo largo del recorrido encontraremos algún parabolt (añadido) y clavos de la apertura.

Respecto al grado, me he permitido el atrevimiento de actualizarlo según nuestras impresiones, para que la gente que se anime no se embarque ni se lleve sorpresas desagradables, ya que el croquis “original” el grado está bastante ajustado.

 

OCULTOS PENSAMIENTOS, D, V+.170 m

Es la primera vía abierta de la Pared de moda, entre los meses de mayo, junio y agosto de 1974 por Jose Manuel Tascón Fernandez y Fidel de Gordos.

 

La vía comienza en una oquedad en la base de la pared a la que ascenderemos trepando fácil. A la derecha de la oquedad tenemos una Ro, con un parabolt y restos de una vieja R, un clavo inutilizado y un buril.

 

MATERIAL NECESARIO

2 cuerdas de 60 m.

Juego completo de Friends hasta el 4# (se pueden repetir tallas intermedias)

Semáforo de alliens.

 

L1, V+, 35 m. Comienza desde la propia oquedad, escalando en chimenea por un terreno algo sucio y fracturado. Empiezas apretando, ya que muchas presas son romas y hasta que te incorporas a la derecha, cuesta.

Una vez incorporado se va con tendencia a la izquierda a buscar una fisura que asciende en vertical. Superando pequeños resaltes llegamos a un gran bloque que forma una especie de chimenea por la izquierda y una laja bavaresa por la derecha. En este punto actualmente hay un parabolt que en la apertura no se utilizó como seguro fijo (solo llevaban clavos), pero que no viene nada mal. Un paso tirón en bavaresa y desde aquí ya fácil hasta la R, en un nicho. Esta R coincide con la R2 de John Lennon (2 parabolts)

L2, V, 35 m. Los primeros en travesía ascendente por un muro hasta llegar al diedro, donde protegeremos todo lo alto que podamos para que no rocen mucho las cuerdas.

Poco después encontramos 2 viejos clavos, señal de una antigua reunión que ya no se usa.

Continuamos por el diedro que poco a poco va tumbando, pero casi que cuanto mas tuma mas fino se vuelve, teniendo que pisar adherencias o empotrando en la fisura.

Al final del diedro en una cómoda repisa nos encontramos con la R2, parabolt y clavo.

L3, V+, 50 m. Comienza con un muro con presa, pero de difícil protección hasta una cavidad. Por una placa tumbada progresamos hacia la derecha, hacia un arbolito que lazamos para superar un resalte vertical con canto y ambiente.

Seguimos en vertical por un muro de agujeros algo tumbado, que va dando muy buena presa, hasta llegar bajo un desplome. Aquí se podría montar R, ya que desde aquí se bifurcan las diferentes variantes. La línea original va para la derecha hacia una marcada canal. Y hacia la izquierda se ve una vira con fisura, por donde sale otra variante.

Yo como no tenía ni idea, Sali de frente que me pareció llamativo, un desplome con canto sobre grandes bloques. Paso algo tirón y aéreo, pero con mucho y buen canto. Una vez superado llegamos a una terraza junto a un arbolito sobre el que montamos l R3, lazando el árbol y reforzando.

L, V, 50 m. Largo mas de tramite para salir a la parte alta de la pared, pero con sorpresa final. Desde la R se ve un árbol grande (creo que encina), nos dirigiremos hacia el por placas tumbadas, y lo superamos por la derecha por una placa compacta con canalizo, fácil pero sin relajarse.

Por una vira andamos hacia la izquierda, veremos un muro con parabolts de la vía John Lennon, seguimos hacia la izquierda hacia una brecha, el punto mas decil para llegar a la parte alta.

Superar la brecha no es difícil, pero tiene su aquel, Lo que mas cuesta es montarse, hay canto bueno y se protege bien, pero tiene un arreón. Una vez incorporados ya sin problema hasta la parte alta de la pared, donde montaremos una R con Friends.

 

DESCENSO

En rapeles por la vía El Cipote y posteriormente por John Lennon, pudiéndose hacer en 3 rápeles, para ello tendremos que salir andando por la parte alta, hacia la izuqierda unos 10 metros, y nos encontraremnos con una R del el Cipote.

1. Desde la R5 a la R4 de El Cipote (40 m. aprox)

2. Desde la R4 El Cipote a la R3 de John Lennon (gran repisa) (45 m. aprox)

3. Desde la R3 de John Lennon  al suelo (60 m.), con tendencia a la derecha para llegar a unas repisas de hierba, donde comienza la vía y destrepar a una zona más segura.