Paredón Rojizo: Soziedad Daltónica , Variante Miopía

De vuelta por Ándara, con los compis Guarriors, pasamos un fin de semana perfecto. Esta vez acompañado de Rubén, Edu, Pablin y Lones y por su puesto Kike, Pablo y Ándara, que hacen que las estancias en los alrededores del Casetón sean especiales.

Esta vez ya contamos con la información publicada recientemente por Eduardo de Deus y Noelia García, en la guía ÁNDARA, ESCALADA LIBRE Y CLÁSICAS MODERNAS. Una guía muy completa para conocer las posibilidades de escalada en el Macizo Oriental de Picos de Europa, superrecomendable!!

Tras vivaquear el viernes, la meteo esta cambiante y la niebla se mete a la altura del Casetón, el día esta fresco y la niebla sube y baja, por lo que cambiamos la planificación inicial y decidimos escalar el Sábado en uno de los sectores de Los Vallejucos. En esta zona las vías son más cortas, de corte deportivo, pero ni mucho menos deportivas. Vías alpinas, abiertas, con carácter, autoprotección y alejes entre seguros fijos, eso sí, sobre una roca excepcional. En la guía tenéis información de todos los sectores, croquis, equipamiento etc etc…

En esta ocasión conocemos el sector Monster y Placas de la ODT, roca espectacular, muy buenas vías de 1 y 2 largos, equipadas, semiequipadas y limpias. Muy recomendable.

El domingo la meteo mejora y si podemos subir a hacer una vía en el Paredón Rojizo. Pedimos consejo a Edu, y entre muchas recomendaciones, nos decantamos por la vía “Variante Miopía”. Una variante de salida de la vía “Soziedad Daltónica” con la que comparte 3 largos.

Una muy buena vía de roca compacta, abrasiva.. de otro planeta. Respecto a la escalada, sublime, muros verticales de agujeros (incluso algo desplomados) con canto, por lo que no siempre el itinerario es evidente, con bastante aire entre seguros y no siempre protegibles. Una gozada, cuando vas con el grado y la cabeza asentada, ya que un embarque, una duda o una caída, generaría un buen vuelo de muchos metros.

 

La vía esta semiequipada, con parabolts, clavos y puentes de roca, aunque tanto en el L2 como en el L3 cuesta localizarlos, por lo que hay que tirar de intuición para no embarcarse.

 

Tenéis más información sobre la escalada en Ándara, ACCESO y APROXIMACIÓN,  en otra entrada del blog de la vía HASHSHASHIN.

 

SOZIEDAD DALTÓNICA - VARIANTE MIOPIA, 220 m. 6a+

Soziedad Daltónica, abierta por Angel Bengoechea (Cholo), Jose Manuel Granado (Pepe) y Eduardo de Deus en el 2006.

Variante Miopía, abierta por Angel Bengoechea y Gema Lanza en el 2007.

Una muy buena vía que recorre verticales muros de huecos, con bastante presa, pero con alejes importantes y aunque semiequipada con parabolts, clavos y puentes de roca, el itinerario no siempre es evidente de seguir, y en algún caso cuesta localizar los seguros fijos.

 

Es una variante de la vía Soziedad Daltónica, con la que comparte el  L1, L2, y L3, (El L2 y el L3 los mejores de la vía). Para salir de una forma más directa y por muros más compactos de salir a la parte alta de la pared.

La entrada a estas vías de hace por la primera vía que se abrió en esta zona de la pared, Jaula de Grillos. Es una trepada por una vira en diagonal hacia la derecha hasta una gran repisa de hierba. Se hace desencordado sin problema ninguno (III), y se monta una Ro sobre un cordino lazado en un puente de roca.

L1, IV+. Desde el puente de roca con tendencia a la derecha, por un resalte con un pasito de entrada, se protege bien y una vez incorporado va dando canto.

Salimos a una repisa herbosa que recorremos andando hacia la izquierda, para remontar un segundo resalte con mucho canto hasta otra repisa donde está la R, un parabolt a reforzar.

L2, 6a+. Uno de los largos clave, vertical (incluso desplomado), aéreo y de navegar. Comienza con un paso algo desplomado que tenemos que autoproteger hasta llegar al primer parabolt. El muro da mucho canto, pero hay que encontrar las presas buenas, y no dormirse, porque te va poniendo. El recorrido lo marcan los diferentes parabolts y clavos con cordino que con dificultad vas localizando. No es evidente 100%, por lo que se tira de intuición buscando lo evidente. En el último clavo es donde más dudas surgen, no se ve la R y se pone más recio. Yo me fui a la izquierda en búsqueda de una fisura donde poder proteger, te incorporas con canto, pero el ultimo seguro va alejando, surgen muchas dudas… “ya me embarque….”. Buscando y buscando, localizo la R unos metros a mi derecha, por suerte hay otra buena fisura para proteger y hacer la travesía hacia la derecha. “Creo que lo he leído bien…”, desde la R, salir de frente se ve bastante más recio, no lo se. Viendo el croquis de Eduardo puede ser  que la vía salga con tendencia a la derecha desde el clavo.

L3, 6a. El otro largo clave, más fácil que el anterior, pero también de navegar y localizar seguros fijos para no embarcarse.

El largo en general es agradable, pero es que la sorpresa la tiene al final, con mucho aire desde el último seguro fijo, tenemos un paso más fino para llegar a la R.

L4, 6a. Aquí comienza la Variante Miopía. Salimos de la R en travesía a la izquierda. Este largo es más evidente, ya que desde la R se ven perfectamente los 2 parabolts que tiene el largo, muy cercanos entre sí. Por un placa de roca compacta llegamos a los parabolts, donde se pone algo más vertical.

Una vez superado el segundo, llegamos a un canalizo, y un arbolito en mitad. A la altura del árbol podemos proteger para afrontar los últimos metros de canalizo más marcado, y con tendencia a la derecha llegar a la R.

L5, V+. Aquí por no mirar bien el croquis de la guía, nos equivocamos, y en vez de salir por la derecha de la R, para afrontar un muro con fisura, nos fuimos a la izquierda, para escalar un marcado diedro chimenea. Pensé que iba bien, ya que en la base había un parabolt, pero posteriormente nos dimos cuenta de que ese largo es de la vía “Gusto Susto y Disgusto”, que en la parte final del largo se unen.

La R en una cómoda repisa con un parabolt que reforzamos.

L6, V. Largo fácil y tumbado, con algo de dificultad en los primeros metros sobre un diedro abierto de roca marrón, Desde la R se observa un puente de roca. En la parte final con tendencia a la izquierda, por salir por terrero muy fácil a la parte alta de la pared.

DESCENSO

Esta pared tiene uno de los descensos más fáciles de Picos. Salimos andando y enseguida nos encontramos con las sendas y caminos que por la vertiente oeste del Castillo Grajal nos bajan de nuevo a la Vega del Hoyo Oscuro y al Casetón de Ándara. Estos caminos eran utilizados para bajar el mineral, por lo que esta surcado de infinidad de bocaminas y otros huecos de extracción del mineral.