El Torozo: Guirles-Campos

En el primer día de roca después del invierno, en el único sitio que la meteorología daba algo bueno, era en la zona centro, por lo que optamos por bajar al Torozo, en el Puerto de El Pico (Ávila).

Y aunque la previsión era buena, esta vez Maldonado no acertó. Escalamos y disfrutamos, pero fue un día duro, con mucho mucho frío. La nube impedía que nos diera el sol y el viento acentuaba la sensación de frío, escalando con todo puesto y con las manos y pies congelados gran parte del día.


Era la tercera vez que escalaba en el Torozo. Esta vez no juntamos un buen grupo de escaladores de Zamora y Benavente, Jorge y Ramón hicieron “Estación Calfornia”, Raúl, Paco y Jose hicieron  “Pólvora Mojada” y Kike y yo optamos por Guirles-Campos, nuestra vía, buenísima y exigente.



Podéis ver en la entrada del blog de “El Torozo: El niño y Cada vez que ladras cobras”, algo de información de la zona, COMO LLEGAR Y APROXIMACIÓN

Si queréis conocer a fondo la zona, os recomiendo que compréis la guía: Vías de escalada en Roca en la Sierra de Gredos: ALBUJEA Y EL TOROZO de Gabriel Martín y Chema Mancebo, en ella vienen los croquis de esta y otras muchas vías.




GUIRLES-CAMPOS, 6b 250 m.
La abrieron en el año 1977 la mítica cordada Daniel Guirles y Luis Campos.

Nosotros, a parte de la guía,  seguimos este croquis que vi en el blog “El campo 4…”, entrando por la variante de entrada de la “Gabino pan y vino”.  De esta manera queda una entrada directa a los largos superiores, con un buen primer largo de placa. 
La entrada original a la vía discurre unos metros a la izquierda, teniendo como referencia un pequeño árbol. Nuestro pie de vía lo situamos bajo la línea de parabolts de la placa del primer largo de Gabino pan y vino.



En general es una vía de autoprotección, con muy pocos seguros, algún clavo y los parabolts de la placa del primer largo si la hacéis por la Gabino. Las reuniones están todas montadas con 2 o 3 parabolts con cancamos.



Es necesario un juego  completo de fisureros y Friends, repitiendo las tallas medias de Friends (0,5 a 2), y según lo sueltos que vayamos de 14 a 16 express.

Se reparte en 7 largos más la trepada final, aunque nosotros la hicimos en 6, empalmando el L3 y L4.

L1 V+, 45 m. Comenzamos por una trepada fácil entre repisas  y una fisura en dirección a los primeros parabolts de la placa. Estos primeros pasos de placa están protegidos por 2 parabolts, con un primer paso fino de adherencia. Tras unos pasos más relajados en travesía a la derecha afrontamos una segunda placa de adherencia con 3 parabolts, pasos obligados, muy de pies, de nuevo finos y que obligan a trabajar la cabeza y la confianza en la adherencia.





L2 V, 25 m. Largo poco atractivo, que nos une con la vía original. Salimos en travesía horizontal a la izquierda, para afrontar una zona sucia de musgo, aunque las presas claves si están limpias. Un murito fisurado sencillo y llegamos a un diedro/canal muy fácil que en pocos metros de trepada nos lleva a la R2.



L3+L4 6a, 55 m. Muy buen largo, sobre todo si empalmamos el L3 y L4. Y en el que utilizaremos todo el material.
Comenzamos por una fisura fina en búsqueda de un primer clavo, abandonamos la fisura hacia la izquierda y llegamos a otro clavo (raro) con anilla. Aquí se puede hacer un péndulo, pero el paso sale en libre por la placa sin mucha complicación. Una travesía descendente para llegar a la fisura de la izquierda.
Continuamos por la fisura en bavaresa con algún pasete y llegamos a la R3, opcional. Continuamos con tendencia a la derecha, parece que está sucio, pero se progresa sin problema, fisura en bavaresa, algo más fácil. Al final son 40 metros de fisuras en autoprotección que entre lo que tiran y la cabeza, hacen que saques lo mejor.



L5 6b, 50 m. Largo espectacular y exigente. En algún croquis he leído 6b/Ao, para mi Ao es tirar de seguros fijos, este largo está limpio y aunque se protege bien, o escalas o no sales de ahí, al menos en Ao. Aquí también utilizaremos casi todo el material.
El largo empieza con tendencia a la derecha por un diedro tumbado, hasta que llegamos al diedro vertical. Para mí los pasos más duros estaban en el comienzo de este diedro, muy vertical y con pies de fiarse y manos agarrando la fisura con presa no muy neta.
En la parte media del diedro relejamos un poco y afrontamos los últimos pasos que se ponen de nuevo muy verticales y con mucho ambiente. Un paso mas tirón con presas pequeñas pero netas en la parte izquierda del diedro, un buen apretón hasta que agarramos un buen cazo y relajamos. Aunque todavía queda un paso tonto para llegar a la reunión, hay presa grande pero no te puedes relajar. Reunión colgada con 3 parabolts con cáncamo.




La satisfacción al encadenar este largo es muy alta y la adrenalina corre.



L6 V, 20 m. Largo corto y sencillo, con un paso tonto para superar un pequeño resalte sobre una fisura roma.



L7 6a, 40 m. Otro buen largo diferente a los demás, un muro fisurado que desde abajo se ve sencillo, pero luego hay que apretarlo. Buena presa en las fisuras, pero te va poniendo. Al acabar el muro salimos a unas repisas, ya por terreno sencillo. Yo monté reunión con Friends en una buena repisa, para que no hubiera muchos roces, se supone que unos metros por encima hay otra reunión de cáncamos, pero no la llegamos a ver.



L8 III+, +100 m. No es un largo como tal, escalada fácil en ensamble. Sobretodo los primeros metros recomendable seguir encordado, una vez que lo conoces, la parte de arriba se podría hacer sin encordar, ya que no tiene dificultades, pero sin conocerlo da cosa, y no hay fallo. Seguir el terreno más evidente por repisas y placas fáciles hasta salir a la cima.




DESCENSO
Recogemos las cuerdas y salimos hacia la cima del Torozo (El Risco), por un caos de grandes bloques y repisas hacia la izquierda. Nos asomamos hacia la canal que  nos separa del Alto de los Monteses o Torozo Norte, allí veremos una instalación de rápel. Hacemos un rápel de unos 25 m. He leído que se puede destrepar, pero es bastante aéreo.



Desde aquí hay sendas  y jitos que nos llevan hacia la canal entre el Torozo y la Albujea. Descendemos toda esta canal, pegándonos hacia nuestra derecha y viendo las impresionantes vías de la Albujea, con espectaculares techos de artificial o 8a+. Una vez en la parte baja de la canal, la senda discurre pegada  a la base de pared de la Albujea y nos lleva sin perdida al camino de la aproximación.


No hay comentarios:

Publicar un comentario