Vignemale: Norte Clásica

Otra muy buena actividad que hicimos este año fue la Norte Clásica al Vignemale.

La escalada de la vertiente norte del Vignemale, es otra gran aventura, más asequible en dificultad que la ONO del Midi D’Ossau,  pero más metros aún de escalada, en un entorno salvaje de los Pirineos Franceses.


Esta aventura se la tengo que agradecer a Ramón Cifuentes, él fue el artífice y nos invitó a Jesús y a mi a acompañarle a él y a Paco, formando 2 cordadas, y en la que, como no, disfruté como un enano. Tanto en la aproximación con un paisaje glaciar, por el precioso valle de Gaube, con el Lago de Gaube, y al fondo del valle el objetivo. Vivaqueando junto al Refugio de Oulettes de Gaube, con una tormenta muy fuerte durante la noche, que nos hizo temer el poder realizar la actividad y que nos impidió madrugar todo lo que hubiéramos querido para estar al amanecer en el pie de vía. Escalada de aventura, cima emblemática y descenso disfrutando de la actividad realizada.




Todos mis compañeros ya habían estado por el entorno del Vignamale, tanto en verano como en invierno, y por la vertiente norte como sur, por el glaciar de Ossoue, haciendo diferentes actividades. Para mí era terreno completamente desconocido. Por lo que todo era perfecto, paisajes, glaciares, cascadas y paredón!

Es una aventura, porque aparte de los 850 metros de escalada, de poca dificultad, pero grado en algunos pasos bastante ajustado para ser IV’s. Y con un itinerario en tramos no muy evidente, teniendo que navegar por este inmenso muro con pocos seguros fijos, que en varios momentos te hacen dudar si vas por la línea correcta. De hecho yo tuve un embarque en la parte superior, que me hizo sudar, con una exposición muy alta, por una palca que no permitía asegurar y en la que no podías fallar. También tenemos que hacer una larga aproximación, que obliga a vivaquear en la zona, para empezar al amanecer la actividad y un descenso con destrepes entretenidos para llegar al glaciar, y luego andar y andar.


COMO LLEGAR
Tendremos que dirigirnos al Pont d’Espagne, en el municipio de Cauterets (Francia), dentro del Parque Nacional de los Pirineos.
Nosotros fuimos hasta Irún, donde cruzamos a Francia y por la A-63 hasta Bayona y por la A-64 hasta Tarbes, donde nos desviamos en dirección a Lourdes.
En el Pont d’Espagne hay un muy amplio aparcamiento desde donde se inicia la aproximación



APROXIMACIÓN
La aproximación hasta al pie de vía son unos 10 Km con 1.150 m. de desnivel en ascenso, aproximadamente. Descárgate aquí el track.

Lo normal es dormir/vivaquear en el Refugio de Oulettes de Gaube.




Desde el Pont D’Espagne (1.500 m.), la aproximación es evidente y está muy señalizada y muy transitada. Cruzamos el centro de recepción de visitantes y enseguida nos desviamos por una senda a la izquierda que asciende hasta el Lago de Gaube, por un pinar. Este tramo nos cruzaremos con infinidad de turistas y montañeros. Y salvaremos la mayor parte del desnivel.



Las vistas desde el lago de todo el valle son espectaculares, el color del agua, las praderas, cascadas y pinares.

Bordearemos el lago por su parte derecha entre grandes bloques y sin perdida, por el fondo del valle y por una senda bien marcada, pasando por las cascadas “Esplumouse” y la “Darré Esplumouse” y tras un último tramo con algo más de desnivel llegamos al refugio de Oulettes de Gaube (2.148 m).


Si cruzamos el arroyo por el puente llegamos al refugio. En el refugio, en un lateral hay una fuente donde coger agua.
Para vivaquear no hay que cruzarlo. Hay varias zonas de vivac donde se supone que hay que desmontar todo por la mañana.

Después de Vivaquear con un sobretecho de una tienda canadiense y una tienda ligera, con dos tormentones por la noche, que casi nos hacen desisitir de hacer la actividad, al no poder madrugar y tras aparecer por la mañana rodeados de agua, iniciamos la aproximación al pie de vía sobre las 7:00. No muy convencidos, por el horario, la meteo y la pared mojada por las tormentas.


Esta aproximación es también bastante evidente, por lo menos de día. Y aunque no hay una senda marcada, buscaremos lo más sencillo. Por la parte derecha del valle llegamos al glaciar.

Nos ponemos los crampones y subimos por una pala de nieve dura de poca inclinación y bastante escalonada. Lo más complicado fué la zona de fractura del glaciar, donde las grietas eran muy grandes. Las evitamos por la derecha, trepando por la roca, por viras y fisuras. Salimos de nuevo al glaciar y hay 2 grandes grietas, un muy ancha y profunda que evitamos por debajo y unas mas fina y muy profunda que pasamos por encima.





 Desde aquí solo nos queda subir la pendiente hasta el pie de vía. Desde mi punto de vista, imprescindibles crampones y un piolet ligero. Los compañeros llevaban cadenas para zapatillas y lo hicieron bien, pero con menos comodidad. La pendiente hasta el pie de vía será de unos 35º, y se agradecen las punteras delanteras de los crampones.

A las 8:00 estamos preparados para empezar la escalada, que nos lleva cerca de 8 horas.



NORTE CLÁSICA. 850 m. D+ / (V+/6a)
Abierta en 1933 por H. Barrio y R. Belloc. En 4 horas y sin clavos!!

La vía son unos 850 metros, nosotros lo hicimos en 15 largos de escalada y un largo tramo en ensamble. Una vez que la conoces, si es verdad que se podrían escalar más tramos en ensamble.
La vía sale directamente a la cima del Vignemale (3.298 m.)




Identificar el pie de vía es muy evidente, la vía original va por la Veta de ofita verde. La rimaya que separa el glaciar de la pared estaba muy ancha y profunda, y requería hacer un rapel o destrepe delicado. Para no perder tiempo, decidimos hacerlo por la variante de la derecha, que tocaba directamente el glaciar con la pared. La variante discurre por el marcado diedro/fisura.

Cambiarse y ponerse los gatos sin mojarse es complicado.


Los grados de los croquis, no os confiéis en exceso, hay que escalar, y alguno está bastante ajustado.
La roca en la parte baja es algún tipo de Granito, con buena adherencia. Fracturado en algunos tramos, pero bastante más compacta de lo que yo me imaginaba. Las partes más rotas son las travesías. En la parte superior la roca pasan a ser Esquistos rojizos.
En la vía solo hay clavos, que principalmente marcan las reuniones  y otros que nos alegran al saber que vamos por el recorrido, un spit (otro sin chapa) y una r de parabolts al juntarnos con la arista de Gaube.

MATERIAL UTILIZADO:
Piolet y crampones ligeros.
1 Cuerda de 60 m., Juego de Friends hasta el 3 y alliens (repetimos alguna talla media), Juego de fisureros y 12 cintas largas.
La mayor parte del material lo usas en el L1, que es el más difícil de la vía. Y en el tramo en ensamble te permite tirar muchos metros sin parar. Para el resto sobra gran parte.


L1, V+/6a.  Se hace en una tirada de 60 metros hasta una  repisa con un buril con la chapa rota. Los primeros metros son placa tumbada hasta que conseguimos asegurar en el diedro.  Luego entre el diedro y la placa, pasamos un posible R con clavo y cordino muy viejo, mejor seguir, hay pasos finos con algún clavo y un spit (quizás de más de V+) hasta salir a la repisa.




L2, IV+. Con tendencia a la izquierda superamos un murito fisurado, hacia la izquierda pasamos por varios clavos, y apuramos cuerda hasta otro clavo cerca ya de la Veta de Ofita.


ENSAMBLE, III/IV. Salimos en travesía hacia la derecha siguiendo clavos y por la veta de Ofita verde, con algo de vegetación, progresamos fácilmente.
Iremos pasando clavos (posibles R).
Escalamos en ensamble hasta un clavo poco antes de la travesía a la izquierda bajo el gendarme. Por lo general fácil, con algún paso más difícil.


L4, III+ Seguimos unos metros por la veta, hasta otro clavo, donde empieza la travesía a la izquierda. Fácil pero rota. Montamos R en la canal.



L5, IV. Ascendemos por la canal y nos vamos a la izquierda del gendarme. Algún clavo nos guía. Por un diedro de grandes bloques, a tope de cuerda llegamos a la arista en la parte alta del gendarme.


L6, IV. Largo por la arista con la mejor roca de la vía. Hasta la base de un muro fisurado.


L7, IV+. Evitamos el muro por la izquierda, destrepamos hacia la izquierda y por lo más evidente volvemos de nuevo a la arista por una especie de canal/diedro, con algún clavo que nos guía.

L8, IV. Muro de roca compacta con un pequeño techo, protegido por varios clavos.



L9, V. Otro techo con clavos, también apretón, ojito con los V’s.
Con tendencia a la derecha por un muro fisurado hasta una repisa.



L10, V. Por el filo, al principio fácil. Hacia la izquierda por un diedro fisura, paso corto, pero vertical. Montamos R en la repisa.



L11, III+. Largo fácil, pero poco evidente (hay varias viras que podemos seguir), muy roto y difícil de proteger. Salimos andando hacia la izquierda, buscando lo más compacto, hasta llegar a tope de cuerda a un hombro, bajo unos techitos.


L12, III+. Comenzamos incorporándonos en el filo por los techitos… III?... Por el filo continuamos hasta un clavo donde montamos R, a tope de cuerda.


L13, V+ o IV+. En este largo me embarque, desde la R se ve una especie de chimenea con un clavo. Yo fui por ella. El clavo está casi suelto y la chimenea es apretona, sales a una placa difícil de proteger y sin referencias de hacia donde ir. Hay que escalar fino y tranquilo, muy expo. Hasta que por fin encuentro un clavo y monto R, a la altura de la vira.



Los compañeros después del aleje que me metí siguieron unos metros por el filo en búsqueda de unas fisuras/lajas que dejaban proteger algo. La vía debe de ir por ahí, más fácil y menos expo.

L14, IV+. En travesía vamos por la vira, bajo unos techos. Sobre repisas progresamos sin poder proteger mucho hasta el hombro, donde hay un R de parabolts de la Arista de Gaube.


L15, IV+. Salimos hacia la izquierda para enganchar unas fisuras y superar un techito. Superado el techito volvemos todo a la derecha para situarnos bajo una marcada fisura/diedro, con mucho roce.


L16, IV+. Escalamos la primera fisura, y hacia la izquierda por una canal fácil. Salimos a una placa y unos metros mas arriba otra fisura/diedro con tendencia a la derecha y algun clavo. A tope de cuerda llegamos a otro clavo en el hombro, donde montamos R.




Ya solo nos queda una trepada hasta la cima, unos 80 metros, fáciles con un tramo de placa compacta.
  


Contentos disfrutamos de esta magnífica cima, y de la vía que acabamos de escalar. Nos felicitamos y tiramos las fotos de recuerdo. El paisaje espectacular y salvaje. Pero todavía nos queda bajar….





DESCENSO
El descenso se hace por su vía normal. Son unos 7,8 Km hasta el refugio de con 1400 m. de desnivel en descenso y 300 en ascenso, aproximadamente. Descárgate aquí el track.

Nosotros tardamos unas 3 horas y media.


El primer tramo por roca muy fracturada, andando/destrepando por viras. Para llegar el Glaciar de Ossoue hay un destrepe mas fino por unos canalizos. Desde aquí observamos las Cuevas de Russell.






Descendemos por el glaciar (siguiendo la huella). Este glaciar no daba problemas, tiene poca pendiente y no llegamos a ver ninguna grieta. Cuando se acaba la nieve/hielo cogemos un senda que asciende hacia el Refugio de Bayssellance, siguiendo el GR-10. Seguimos ascendiendo hasta la Hourquette de Ossoue (2.734 m.). Y desde aquí con las mejores vitas que podemos tener de la escalada que acabamos de realizar, recreándonos y buscando el recorrido seguido, iniciamos el descenso hacia el Refugio de Oulettes de Gaube.







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