Neverón del Urriellu: Los Celtas

Tras un vivac privilegiado junto al Refugio de Los Cabrones, con una noche de Luna Llena, que se puso tras la cima de Cabrones, madrugamos mucho para evitar el calor y antes del amanecer estamos de camino a la Vega de Urriellu.

 

Completamos la trilogía del finde, con el Neverón del Urriellu, después de haber escalado el día anterior el “Espolón Norte de Torrecerredo”,    y la “Norte Directa de la Aguja Central de Cabrones”. 

Para nosotros era la opción perfecta, ya de camino, para hacer algo más corta la vuelta hasta el coche.  Una vía exigente, donde todavía podríamos entrenar la escalada en ensamble en su tramo central, como prueba para la Integral de Peuterey, nuestro gran proyecto del 2020. 

 

 APROXIMACIÓN

La aproximación normal de esta vía es desde el Refugio de Urriellu, de frente al Refugio sale la senda que va hacia la Corona del Raso/Brecha de los Cazadores. Antes de empezar la trepada de la Corona del Raso, cuando estamos pegados a la pared nos salimos a la izquierda, y entre pedreros, pegados en todo momento a la pared se llega al pie de vía.

En esta ocasión, como veníamos de pasar la noche junto al Refugio de Cabrones, tomamos la senda que une ambos refugios, por el fondo de un valle bajo los Albos hasta la Horcada Arenera, donde llegamos al amanecer.

Continuamos por la senda hasta la Corona del Raso, por la que destrepamos ayudados por los escalones y cadenas. Bajamos otros cuantos metros hacia la Vega de Urriellu y donde la senda se separa de la pared, nos desviamos a la derecha. En esta zona nos preparamos y dejamos las mochilas, ya que en el descenso volveremos a pasar por aquí.  Y pegados a la pared ascendemos entre pedreros y alguna trepada fácil hasta el pie de vía. Se nos hace más largo de lo que pensábamos, y el sol ya calienta, aunque no son ni las 8:00.

Esta vía en días de mucho calor no es recomendable, ya que el sol nos da desde primerísima hora y a pleno rendimiento.

El pie de vía es más fácil de localizar siguiendo la vía desde arriba, ya que la fisura superior se identifica muy bien. Vamos bajando la mirada y localizamos el conocido como “Llambria de los Astures”, la travesía y los diedros inferiores. Una fisura que bordea un techo, ese es nuestro objetivo.

NEVERON DEL URRIELLU – LOS CELTAS. 300 m. (6a+)

Abierta en 1980por Miguel A. Mora  y Claudio Sánchez.

Muy buena vía, exigente y a lo mejor no apta para todos los públicos por el nivel de exposición de el largo de canalizos, en el que una caída puede ser fatal.

Vía de autoprotección, equipada con clavos y puentes de roca y parabolts. Reequipada en su momento, spits por parabolts y cambio de clavos y cordinos,  aunque los cordinos actualmente ya no están en perfecto estado, se pueden usar sin problema. La mayor parte de las reuniones tienen clavos o parabolts, al menos las más delicadas.

Es una vía de aventura, pocos seguros, grado muy ajustado, con pasos obligados y difíciles de proteger, sobretodo en la conocida como Llambria de los Astures, largo de V+ con grado muy ajustado y muy expo.  

 

MATERIAL 

2 cuerdas de 60m., Juego de Friends hasta el 4, Alliens, Juego de Fisureros, 12 cintas (largas), algún cordino.

 

La vía se reparte en 8 largos, aunque nosotros la hicimos en 6, escalando en ensamble los largos 3,4,y 5, un tramo de unos 100 m. de grado asequible y escalada amable.  

 

L1 (V) Largo de fisura, que no se si fue por ser el primero, a mi no me pareció nada fácil en ese grado. Y tampoco se dejaba proteger todo lo que te gustaría. En el largo hay dos clavos.

Los últimos metros antes de llegar a la reunión, te sales a la derecha, se ponen verticales y no es fácil, yo le daría algo más grado. La reunión son dos clavos.

L2 (V+) Continuamos por la fisura/diedro que tenemos sobre nosotros. Los primeros metros por unas grandes lajas. Este largo si se deja proteger a placer, pero habrá que gestionar bien los seguros, ya que te puede comer todo el material, y hay que reservar los grandes para la segunda parte del largo. El 4 viene muy bien.

Espectacular diedro, muy vertical y atlético. El grado también ajustado. Sales con los brazos breaos a la reunión, en un pequeño nicho a la izquierda con 2 clavos.

Ensamble L3+L4+L5 (IV+) Con el fin de practicar la escalada en ensamble, empalmamos 3 largos que parecían asequibles sobre el croquis.

Desde la R con tendencia a la izquierda para superar un murito de roca compacta. Vemos un cordino que nos guía.

El terreno tumba y la línea no está muy definida. Por placas tumbadas, con tendencia a la izquierda hasta una repisa herbosa, bajo un pequeño desplome. Aquí se montaría la R3. Continuamos en travesía ligeramente ascendente a la izquierda hasta un muro tumbado con un diedro abierto en su parte izquierda. Si te fijas se ve un cordino en el diedro de la izquierda. Atravesamos la placa y en la base del diedro montaríamos la R4, unos metros por debajo del cordino.

Progresamos por el diedro, difícil de proteger en algún tramo y en la parte alta atravesamos a la derecha, por la placa, hasta llegar a una vira. Andando por la vira hasta situarnos debajo del espectacular muro de canalizos del siguiente largo. hay que localizar un clavo que reforzamos para montar la R.

L4 (V+) Para mí el largo clave de la vía, obligado y expuesto. Se protege mal, y solo tiene 2 clavos. No te puedes caer, porque los filos de los canalizos son peligrosos, y además te si salta algún seguro podrias caer a la repisa de la R.

El primer paso ya te exige, paso fino de canalizos para llegar a un pequeño diedro donde esta el primer clavo y que permite proteger con alliens para afrontar el muro de canalizos.

Desde aquí hasta el siguiente clavo hay muchos metros de canalizos, que si bien no son excesivamente difíciles, psicológicamente se hacen muy duros. Escalada fina de canalizos, de muy difícil protección, y lo poco que entra no queda a cañón. Una vez que te metes no hay vuelta atrás. Los canalizos incomprensiblemente están tallados, con pequeñas roturas, lo que facilita la progresión por ellos.

Cuando llegas al clavo respiras… todavía quedan unos metros hasta la R, pero es algo más fácil. La R son 2 parabolts en la base de la gran fisura.

L5 (6a+) Aunque el grado sea más alto que en los largos anteriores, para mí fue más fácil. Tiene más seguros, y aunque algún paso requiere apretar… nada que ver…

Largo de fisura donde lo mejor es no meterse en ella, sino escalarla por fuera, en la medida de lo posible.

Los primeros metros son un muro muy vertical con canto hasta enganchar la fisura. Varios clavos y puentes de roca protegen el largo, lo que da más confianza.

En los últimos metros cuando la fisura se ciega, salimos al muro de la derecha. Murovertical de canalizos, que exige, pero se deja, tiene buenos cantos.

La R queda a la derecha de la gran fisura, 3 clavos.

L6 (6a+) Salimos hacia la derecha de la R, por un magnifico muro de regletas y agujeros, muy guapo, con mucho ambiente. Los cantos cade vez son mas grandes y con tendencia a la izquierda hasta juntarnos de nuevo con la gran fisura.

 

Nos queda un paso apretón, desplomado en el que hay que saber colocarse, protegido con clavos y puente de roca. Lo suyo es escalar en X por fuera, pero requiere fiarse de pies. Una vez superado, ya sencillo por la canal o por su izquierda hasta salir a la parte alta de la pared. La R la montamos ya fuera de la vertical, en un cómoda repisa, en la brecha de salida.

 

La vía no sale directamente a cima, hay que trepar unos metros. No teniamos muy claro cual es la cima principal, pero creo que es la de la izquierda según sales de la vía. Una trepada fácil y un hito marca la cumbre. Vistas espectaculares con una muy buena ponorámica de lo Picos de Europa y muchas de sus cumbres emblemáticas.

DESCENSO

El descenso se hace por la ruta normal, no excesivamente difícil, pero con destrepes por viras con ambiente, siguiendo los hitos que nos marcan el camino.

Así llegamos a la Horcada Arenera, y ya por la senda hacia la Vega de Urriellu.