Hace 2 años tuvimos un intento a esta vía, pero la meteo ese día nos hizo irnos con las orejas gachas para casa. Lo que parecía un día perfecto en Fuente dé, al ir ganando altura, andando por el hachero, se convirtió en un día infernal, con viento constante muy fuerte y rachas demasiado fuertes, que hacían inviable meterse en la vía. Después de habernos bajado de la R1 del “Pilar de Nazaret” por el frio y el viento y esperar durante más de una hora en el pie de vía de “Déjame vivir”, para ver si mejoraba, tuvimos que desistir y volvernos para casa sin poderla escalar, con las orejas gachas, pero con la cabeza bien alta, porque intentarlo lo intentamos hasta el último momento. Pero hay veces que la montaña y la meteo manda.
Así que teníamos una espinita clavada y muchas ganas de volver a intentarlo.
Este finde pasado volvimos a Picos a la zona de Fuente dé, con algo de incertidumbre por la meteo y la bajada de temperaturas. Fuertes tormentas en el viaje desde Benavente, pero al amanecer hay un día perfecto. Esperamos por el primer teleférico ya que las temperaturas en altura son bajas. Cielo despejado en los primeros largos, pero enseguida se nubla, bastante frio, y con toda la ropa escalando. Esto no impide que disfrutemos de esta magnífica vía. En la última R se nos pone a nevar, pero ya estamos fuera, felices y contentos. El mal tiempo nos impide escalar otra vía por la tarde, frio y lluvia que nos hecha para abajo, pero esta vez sí, con los deberes hechos.
COMO LLEGAR
La Torre de Horcados Rojos se
sitúa en el Macizo Central de los Picos de Europa, con acceso por el teleférico
de Fuente Dé.
https://goo.gl/maps/w6ksTYwmKbC23kLcA
ACCESO
El acceso habitual a Horcados
Rojos es a través del teleférico de Fuente Dé. El problema de esta opción,
sobre todo si quieres aprovechar bien el día y escalar un par de vías, son
los horariosde esta instalación, aunque siempre está la opción de subir de noche andando
por la Senda de el Hachero y así poder apurar más las horas de luz.
Nosotros en esta ocasión, por las bajas temperaturas, nos lo tomamos con calma, queríamos escalar al sol y no teníamos mucha prisa, así que esperamos al primer teleférico.
Una vez en la estación
superior tomaremos la pista y posteriormente senda que sigue el PR-PNPE
23, en dirección a Horcados Rojos por la conocida como “La Vueltona”, a la
altura de la Horcadina de Covarrobres, seguiremos hacia la izquierda, sin
cruzar la Horcadina.
Pasaremos bajo las
espectaculares paredes de la vertiente sur de Peña Olvidada. Comenzaremos a
ascender por la senda pasando bajo la Aguja Bustamante. En el cruce de sendas,
tomaremos dirección a la izquierda hacia el Refugio de Cabaña Verónica. Al poco
veremos el vivac en la base de la pared, y una imponente vista de la pared Sur
de la Torre Horcados Rojos.
Tras un ligero descenso sobre la senda, ascenderemos por un pedrero incomodo hacia la base de la pared, el pie de vía se sitúa en el límite este de la pared de Horcados Rojos. Muy fácil de identificar bajo el corner de su segundo largo. Dejamos las mochilas en el mismo pie de vía, ya que los rapeles nos van a depositar en ese mismo punto.
TORRE DE HORCADOS ROJOS – DÉJAME
VIVIR + DIRECTA ALBA. 190 m. 7a (6b obl)
Abierta por Javier Sáenz,
Ángel Bengoechea, Rafael López y Wladimir Quintanilla en el año 1990 y Directa
Alba por Javier Sáenz, Ángel Bengoechea en 1996.
Unos 190 metros repartidos en 5
largos, con un grado máximo de 7a, en el segundo y mítico largo, donde una vez
superado ese paso todavía hay que seguir escalando por el “corner”, siendo sin
duda el largo más difícil de la vía. La variante Directa Alba, es una auténtica
joya, con un L4 perfecto, de muro de gota de agua, donde con un grado asentado
se disfruta.
La vía esta restaurada con
parabolts y es relativamente fácil de seguir, aunque en los 2 largos limpios,
hay que fijarse y fiarse de la intuición de los aperturistas. Reuniones fáciles
de identificar, equipadas con 2 parabolts, excepto la última a montar. Parabolts,
clavos y puente de roca en el recorrido cubren los pasos más difíciles y
complementaremos la protección con nuestros medios, con largos completamente
limpios. La vía no es rapelable, por lo que habrá que subir zapatillas para el
descenso.
MATERIAL
Doble cuerda de 60 m.
12 cintas (varias largas)
Juego de Friends hasta el 3#, repetimos
tallas medias/pequeñas.
Semáforo de alliens
Juego de fisureros
L1, 6c+, Largo
más exigente de lo que parece a simple vista, el frio me jugo una mala pasada
ya que en el paso clave ya no sentía las manos y me colgué. Paso duro sobre
presa no muy buena y desplomando.
El largo comienza por una
fisura protegida con 2 puentes de roca y un parabolt. Fácil de momento, pero
aquí empieza el tomate. El muro se pone muy vertical o incluso desplomado, ya
tenemos ambiente y acabamos de empezar. Siguiendo una fisura la presa cada vez
es peor, y aunque muy bien protegido con clavos y parabolts, superar una panza
es más apretón de lo que parece. Poco después tras una pequeña travesía a la
izquierda llegamos a la R de 2 parabolts.
L2, 7a, La
visión desde la R1 desconcierta. Una placa a simple vista imposible,
completamente lisa y sin presa alguna para llegar al corner (filo), y un único
parabolt para hacer estos pasos. Al final no es tan expuesto y algo hay.
Aunque pudiera parecer que hay que salir en diagonal ascendente hacia una oquedad en mitad de la placa.. no!. Es posible salir por ahí.. pero la exposición es mayor. Chapamos el parabolt y hacemos una travesía descendente con pies en adherencia y presas ridículas en las manos, diminutas regletas y algún pequeño agujero. El paso es muy fino y difícil de ver algún pie. Poco antes de llegar al corner ya hay una regleta buena y agarramos el filo.
Pero al largo le queda mucho
que escalar, y aunque este paso es el más difícil, lo que nos queda nos hará
emplear a fondo.
Escalamos por el filo, a veces por su derecha a veces por su izquierda, es recomendable no ,meter nada hasta llegar al primer clavo de los dos que hay por el roce. En autoprotección llegamos a un parabolt, por unos pasos finos de fisuras verticales.
Unos metros por encima encontraremos otro clavo desde el que iniciamos una travesía hacia la izquierda, por placa, hasta enganchar una fisura vertical. El seguro aleja y los pasos son finos.
L3, V+, Bonito largo de autoprotección. El paso más apretón es saliendo de la reunión, un pequeño techo con bloques y fisuras, donde lo mejor es incorporarse rápido y subir pies. Hay canto y no es excesivamente difícil.
El resto del largo discurre
entre fisuras y diedros, teniendo cuidado de no pasarse el “desvío” hacia la
variante “Directa Alba” con tendencia a la izquierda y hacia el vertical muro
que tenemos sobre nuestra cabeza. Fisuras y diedros nos llevan hasta la base
del muro donde está la R, 2 parabolts.
L4, 6c, Excepcional
largo de muro vertical de gota de agua. Protegido con parabolts y un clavo, y
en el que se puede meter algo en un tramo de fisura después de los 2 primeros
parabolts y clavo.
Salir de la reunión ya te exige para superar el pequeño techito, roca muy pinchona, hay incorporarse rápido, para seguir navegando por el muro, que te permite reposar de vez en cuando con buena presa.
L5, V+, Otro
buen largo de autoprotección. Salimos en travesía descendente a la izquierda
con mucho ambiente, para enganchar una fisura muy marcada que va en diagonal
hacia la derecha. Hay que remontar esta fisura unos metros, pero la abandonaremos
por el compacto muro que sale en la vertical.
Muro con canto que te hace
disfrutar. Llegamos un punto donde se podría salir fácil hacia la derecha. Yo
salí por un pequeño diedro vertical con fisura y canto que te saca a la parte alta
de la pared. Monte reunión sobre un cuerno de roca.
Cuando estamos recogiendo se
nos pone a nevusquear, pero ya no tenemos frio, hemos realizado un proyecto que
teníamos muchas ganas de hacer y disfrutando!
DESCENSO
Tenemos que ir hacia la
collada que separa la Torre de Horcados Rojos de los Picos de Santa Ana. Para
ello desde la salida de la vía, salimos andando hacia la derecha para descender
hasta la collada. En la parte derecha de esta collada hay una instalación de
rapel de 2 parabolts con anillas. Desde allí mismo se ve sobre una repisa la
otra instalación, 2 parabolts unidos por un cordino. Señalado con un hito.
Son dos rapeles cercanos a los
60 metros, el primero algo más corto, que nos depositan justo al lado del pie
de vía.
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